ブロワーモーター＆レジスター交換【3回目】

モビ号のセルモーターが直ったと思ったら、立て続けに相棒のヒーターがトラブった。

4年前にも同じトラブルでブロワーモーターとブロワーレジスターを交換している。

今回動かなくなる少し前、ヒーターの風量ダイヤルを風量1（Lo）にした時にブロワーモーターが回らず、2→3と強くすると回り出して、風量1に戻せばそのまま回り続けるということが何度かあった。

最近になって、朝の暖気運転中にヒーターを風量1にしておき、10分ほどして乗り込んだところ焦げ臭さを感じて風量MAXしか動かなくなったので、またレジスターが切れたと判った。

トラブってから直すまでの数日間は、エンジンが暖まるまではシートヒーター、暖まってからは風量MAXで何とか凌いだものの、やはりヒーターの風量調節ができないのは不便。

最初はレジスターのみ交換しようと思ったが、ブロワーモーターに原因があった場合、またすぐにレジスターが切れると考え、今回も純正OEMのブロワーモーターと純正レジスターを用意して同時交換することにした。

既にレジスターを外した後の写真↓だけど、ブロワーモーター＆レジスターの交換作業は終始イナバウアーちっくな姿勢を強いられるのでかなりキツイ。

ブロワーモーターを取り外すには、ペダルブラケットを固定している12mmボルト×3、12mmナット×4、ブレーキペダルとマスターバックを繋いでいるピンを外し、ペダルをフリーにしておく必要がある。

レジスターはカプラーを外して、↓②部分のロックを解除して右回し。

ブロワーモーターも同様にカプラーを外し、3ヵ所の8mmボルト（トルクス/マイナス）を取り外したら、↓①部分のロックを手前に浮かせながら右回しで取り外す。

↓レジスターを摘出。

摘出したレジスターのカバーを外して原因を確認。

レジスターは3種類の太さと長さが違うニクロム線がコイル状に巻きつけてあり、太く長いニクロム線コイルが最も抵抗が大きく風量1、逆に細く短いコイルが最も抵抗が小さく風量3、中間の太さ・長さのコイルが風量2となっている。

最大風量4（MAX）は抵抗を介していないため、抵抗に繋がる線が溶断した場合、風量MAXは作動するが1→2→3のコントロールは不能になる。

本来なら赤い点線部分↓が繋がっているが、やはり今回も同じところの溶断だった。

溶断の原因は、ブロワーモーターの回転が重くなり、定格以上に負荷が掛かることでモーターに大きな電流が流れて過負荷（オーバーロード）となる。電圧一定で過負荷（オーバーロード）が発生すると、過電流（許容値以上の電流が流れること）により抵抗の損失（発熱）が大きくなり、レジスターの強制空冷が追いつかず溶断...といったところが考えられる。