思いがけない幸運に恵まれ、未使用のオートアンテナが入手できました。

入手は難しいと思いながらも10年以上前から探していたため、嬉しさもひとしおです。

 

現状装着されているアンテナには不具合は生じていませんが、予備品として以前修理した中古品を保有しています。

これについては2019-2付の「オートアンテナの修理」で修理過程を記載していますので関心のある方はこちらを見てもらえれば幸いです。

 

今回入手できたものは、元所有者の父の愛車であった230Eの保守部品として保有していた物との事でした。

元箱はかなり汚れていたとの事で廃棄したとの事ですが、未使用の純正品です。

 

ドレンホース、金具、ケーブル等、一式揃っています。

一応バッテリーに繋ぎ、単体での動作確認ではありますが問題は有りません。

 

新しい段ボール箱を用意して、パーツストック棚行となりました。

 

オートアンテナの修理

そしてこの祭ですから2年程前に入手したままになっていたオートアンテナの修理に取り掛かりました。

これは「モータ作動音はするけど、アンテナエレメントが動かない。おそらくロッドが破断しているでは」という事でジャンク品扱いでオークションで入手したものです。

以前修理したものは、エレメントにつながる樹脂製ロッドが破断していたので、今回も同じではないかと。

なのでアンテナエレメントを前回修理時に予備として作っておいた代替エレメントに交換すれば解決と考えていました。

予備用エレメント

 

ところがエレメントを交換しようと思い、巻き取り部の蓋を外しドラムに巻きとられている樹脂製ロッドを見ましたが破断していません。

 

他の部分が破断しているのかと思い、バッテリーに繋ぎ動作確認をしたところエレメントは上下します。

ですがエレメントが上がりきった所で停止せず、飛び出してしまいます。

縮めようとすると、今度はエレメントが引っかかりガイド筒に入っていきません。

 

230Eに装着されているアンテナを伸ばしたところ、最下段ロッドはガイド筒先端から19センチの所で停止します。

 

問題のアンテナはというと、停止すべき位置から5センチ程出て止まるので、この長さ分だけ樹脂製ロッド短くすればよいのではと考えました。

 

しかし改めて考え直してみると、ロッドを短くするというような加工をしなければならないという事があり得るのかという疑問が出てきます。

 

そうこうしているうちに、別の部品取りとして保管していたアンテナをよく観察したところ、写真のようなリン青銅と思われる金具がロッドにはまっていることが分かりました。

 

今回修理するモーターアンテナは、入手時には写真のように先端部の六角ネジが無い状態のものでした。

なので六角ネジと同様、リン青銅金具も入手時に付属していなかったみたいです。

 

部品取り用アンテナからリン青銅金具を取り外して、ロッドにはめ込みます。


そして次に6角ネジを取付けます。

 

こうする事でロッド下部の凸部にリン青銅金具が当たり、ロッドが飛び出すのを防止しています。

 

構造が理解できたので、この状態で動作確認をしたところ、ちゃんと動作するようになりました。

これで予備アンテナが新品デットストック品を加えて複数になりました。

当分の間は大丈夫でしょう。

 

なお動作確認にあたり電源の接続が面倒なため、手持ちの部品でアンテナスイッチを作りました。

コネクタを接続しスイッチを切り替えるだけで、アップ・ダウンの動作が簡単にチェックできるため大変便利です。

 

 

 

 

後輪右側タイヤの空気圧が低いみたいで気を付けていたのですが、どうもスローリークしているようなのでパンク修理に行ってきました。

 

修理可能との事では有りましたが、全体に劣化が進んでいる(タイヤの製造年月を確認するのを忘れました)との指摘が有りました。

履歴を調べてみたのですが5年以上前に交換したきりでした。

この際ですから思いきって全輪交換することにします。

 

ポルシェ社は車種毎に認定しているタイヤをリリースしていますが、996用としてはミシュラン、ピレリ、コンチネンタルに加え、国産ではブリジストンのポテンザ(POTENZA S021A)があげられています。

 

しかし今回は価格的な事もあり、選んだのはヨコハマタイヤのアドバン フレーバ(ADVAN FLEVA V701)です。

ちなみにサイズは前輪が225/40R18、後輪は265/35R18となります。

そうは言っても4本交換ですのでそれなりの価格になりました。

 

確かに今までと比べると乗り心地が変わったのが体感できます。

 

 

外出しようと思いキーをひねりましたが、セルが弱々しく回るだけでエンジンがかかりません。

寒い日が続いた事もありバッテリー性能が下がったのかと思い、充電しましたが翌日もがダメでした。

前回交換から2年半程しか経過してませんが、一寸寿命としては短じかすぎかなと。

 

現在装着されているのは国産車向け55B24Lをミニ専用の太端子(D端子)にしてある55B24LSです。

55B24LSはミニ専用という事も有り、販売されている製品も少なく、総じて割高です。

なので今回装着するものは国産車向けの細端子(B端子)で、容量がワンランク上で外寸がほぼ同じである65B24Lです。

メーカーはいろいろありますが、今回はたまたま安価で入手できたVARTAを選びました。

VARTAは欧州車をはじめ広く使われているのて品質的にも安心できます。

 

端子の太さが違うので、端子に被せて使うアダプターも別途購入しました。

 

この時点で遅まきながらある事に気が付きました。

エンジンがかからない原因はガス欠ではないかと。

というのは燃料計表示がEを指してた時に給油してもまだ残りが10L以上(タンク容量34L)の事も有り、満タン時でもFスケールを指さないので、原因はセンダーユニットにあると考え後日修理しようとしていたからです。

満タン時

 

そのためセンダーユニットを外した時ガソリンが漏れないように、E表示後もしばらくの間乗っていたからです。

 

そこでガス欠時に備えて車載している携帯缶から給油して、キーをひねるとすぐにエンジンがかかりました。

折角購入したのですがバッテリーが原因ではありませんでした。

 

ただこのままにしておく訳にもいかないので新しいバッテリーに交換します。

交換はマイナス端子、プラス端子の順でケーブルを外しバッテリーを引き出します。

 

このクラスのバッテリーは重量も大した事が無く、更に取手も付いているので交換も簡単です。

新しいバッテリーは外した時とは逆にプラス端子、マイナス端子の順で電圧ケーブルを取り付けます。

 

センダーユニットは前回交換した経験で、今回は手順が分っています。

フロートのロッドを曲げることで調整しましたが、曲げ具合は感覚です。

 

今回は一発で思った通りになりましたが、駄目ならまたユニットを外して調整という事になるので時間がかかります。

ガソリンを満タンにした時にちゃんとFスケールの表示がされました。

バッテリー充電器の付け替えを容易にするため、専用のコネクターを取り付ける作業をしました。

今は月に2~3回程度しか乗らないMidgetと996にはすでに付けて、常時充電体制になっています。

996の場所

 

しかしMiniも週に2~3回程度しか乗らないため、こちらにも付けようとした次第です。

場所はトランクの所です。

 

この作業をしていて気がついたのですが、テールランプのガスケットがひび割れていました。

水が入ってサビが出るのも嫌なので交換する事にします。

 

ただ今回は左側には劣化が見受けられないのと、ガソリンタンクを移動しての交換が面倒なためパスし、右側のみにしました。

この祭ですからレンズガスケットも併せて用意しました。

 

テールランプを外すために、まずはテールランプ裏面の3/8インチナット4ヶ所緩めます。

ナットドライバーを使おうとしましたがウオッシャー液タンクが邪魔をしていて、ナット位置が狭いところにあります。

そのためフィンガーラチェットにて取り外しました。

 

外した状態です。

20年以上経過していますが、うっすらと汚れが付いている程度で綺麗な状態です。

 

続いてコネクターを外そうとしましたが、硬くて抜けません。

とりあえずこの状態でもガスケットの交換が可能なため、あえて無理して外しませんでした。

配線コードもまだまだ柔軟性が有ったため、交換は見送りしました。

 

ただアースのポジロックターミナルにはコネクターにはサビみられたため、接点部分をワイヤーブラシで綺麗にしました。(参考:ポジロックターミナルについては2019.8.26付 Midget1500「ヒューズボックス周辺のコネクタについて」に詳細)

 

ガスケットとボディ間には汚れがたまっていたので綺麗に清掃します。

 

後は古いガスケットと交換です。

ランプのガスケット面に突起が4カ所あるので、ここで位置合わせをして、ボディに取付るのですがこれが少々難儀しました。

新しいせいか、なかなか一回ではぴったり合わず何度かトライして取付です。

純正品が入手できない現状では、社外品を使用せざるを得ないのですが寸法に甘さがみられます。

国産の高品質品が手に入れば良いのですが、どうもなさそうです。

今回入手したものはそれほどひどいものでは無く、樹脂ヘラではめ込み位置を調整しながら取り付けることで、幸い浮きもなくぴったりフィットしました。

 

ちなみにオリジナル品には 品番とMADE IN UK の刻印が有りました。

 

次にレンズガスケットを交換します。

ポジドライブのネジを緩め、レンズを取り外します。

 

レンズ内側はうっすらと汚れていたため水洗いし、乾燥させます。

反射板にも同じく汚れがみられましたが、こちらも濡れティシュでそっと拭いて綺麗にします。

 

一応、ランプを外して端子の汚れを確認します。

ランプには白い錆が見受けられたので、ワイヤーブラシなどで綺麗にしておきました。

 

ランプソケット部にもうっすら白い錆が出ていましたので、こちらもポリッシャーで接触部を磨いておきます。

 

これで内部は綺麗になりました。

レンズを取り付けてから不点灯になると面倒なため、一応点灯するかどうかを確認してからレンズガスケットの取付にかかります。

 

まず古いガスケットを除去します。

今回入手したレンズガスケットは寸法が小さく、そのままではうまく取付できません。

そのためまず四隅に両面テープを貼り付けます。

 

そこにガスケットを仮止めしてから、レンズをはめ込むとうまくいきます。

ガスケットがずれないように注意して上部のレンズはめ込み、軽くネジ止めします。

その後、下部のレンズをはめ込みます。

 

問題なければネジを本締めして完了です。

 

ワイパーブレードにもヒビが見受けられたため、新品交換する事にしました。

 

取り外したところ、運転席側の方のみ標準の28センチに比べ長いブレード―30センチ―が装着されていました。

小生は交換した記憶がないので、多分だいぶ前に点検整備を依頼した時にでも交換されたものと推測します。

 

ブレードを交換したところ、今度はアームの汚さが目立つようになってしまいました。

まあ、外観はヤラレ状態のままにしようとの事ですので、機能に問題なければそのままとします。

 

 

 

前回、メーター部のフロントパネルを交換したのですが、ドアサイドパネルはそのままだったため、みすぼらしさが目立ち気になってきました。

 

色調が同じだろうと思い、フロントパネルと同じメーカーのサイドパネルを入手する事にしました。

ポン付できるものと勝手に思いこんでいましたが、「取付にはドアに取付穴を開ける等の加工が必要です」との商品コメント通りダメでした。

 

上側写真が純正品で、下側が今回入手した社外品です。

まず取付穴の位置が異なります。

これはサイドパネルの穴位置にあわせて、ドア側鉄板に穴を開ければ済むことです。

 

写真は有りませんが、後部シート横のサイドパネルは社外品は全長が1センチ程短くなっていました。

 

またパネル端部の仕上げが純正品は綺麗に塗装仕上げがされていますが、社外品はここら辺が雑な仕上がりです。

 

もう一つはフロントパネルでも同じでしたが、サイドパネル上側に貼り付けてある布シール?(以下シールと記載)が商品には付属していません。

材質的にはフロントパネルの縁取りに使われているものと同じと思われます。

フロントパネルの場合は、今まで使用していたパネルから取り外して移植しました。

 

フロントパネルにはステップル止めだったため、これを取り外し新たにステップルを打てば済みました。

しかしサイドパネルは接着剤で貼付されてるので、うまく取り外すのはかなり難しいと思われます。

 

ただこのシールは無くてもドアに装着は可能です。

しかしせっかくですから純正品のようにシールをつけてみようと試してみました。

いろいろネットを検索してみましたが見栄えが良くなるだけで、わざわざこんな事をする人はいないみたいです。

物好きな人がいるかもしれませんので、少し細かく製作過程を紹介します。

 

シールは部品としては出てこないので代替え品を作るしかありません。

色々考えてバックなどの縁取りに用いられるバイアステープにたどり付きました。

小生が使ったのがAmazonでみつけたキャプテン(CAPTAIN 88)製のバイアステープです。

品番がCP91というもので、他社製のものと比べてみた訳ではありませんが、厚地という理由で選択しました。

 

バイアステープの形状です。

 

ただこれだけだと布の厚みしかないので内側にフェルトを貼り、厚みを増しました。

フェルトも同じくAmazonで見つけたK.M.K製の片面に糊がついた1mm厚フェルトテープで、型番はKK-FR203Mというものです。

 

バイアステープの内側ににフェルトを貼り付けた状態です。

 

これを折ると約3mmの厚さになります。

張り合わせにはこれも裾上げなどに使う、アイロンで接着できるテープで仕上げましたが、布用の両面テープでも大丈夫です。

ウッドパネルを取り付けた時に見えるのは上部3mm程度の部分なので、そんなに気を使う必要はありません。

これでシールが出来上がりました。

 

ちなみにフロントパネルに使用する場合は、フェルトには2mmのものを用いて厚みを増した方が見栄えが良くなります。

 

次にシールを綺麗にサイドパネルに貼るために下準備をします。

まずアルミアングルを用意します。

シールが一直線になるように、アングルに両面テープを貼付し、シールを仮止めします。

 

シールを仮止めした状態です。

 

次にサイドパネルの出ししろ分として3mm厚のアルミ材を用意します。

なお後部サイドパネルのシールはこの3mmの出ししろがないので、上辺に揃えて接着しました。

 

この下部に接着剤を塗ります。

 

接着剤はカワグチ製の布・木用のもので型番は11-498となります。

これは手芸用としての細かい作業に適用できるようにノズルが細く、乾燥後は透明になるもので、サイドパネル上辺の狭い場所に塗布するには最適と思います。

 

サイドパネルにも接着剤を塗布し、シールに押し付けて接着します。

 

これで綺麗にシールが接着できました。

出来上がったのが下の写真です。

 

これをドアパネルに取付けようとしたのですが、ここでまた問題発生です。

ネジ穴をあけようとしたのですがうまくいきません。

理由はサイドパネルとドアパネルのネジ位置の関係です。

 

社外品のネジ穴位置に合わせてドリルをもんだのですが、丁度ドアパネルのくびれ部分の山のところにくるためため、ドリル先端が滑ってなかなか意図した位置に穴が開きません。

純正品のネジ穴はドアパネルの平らな部分に位置しています。

ちなみに純正品は下辺から25mmの位置に、社外品は30mmの位置にネジ穴が有ります。

あと5mm程下にネジ穴があれば苦労なく取付できたのに、なぜわざわざ取付が難しい位置に穴があるのか、理解に苦しみます。

 

そう言ってもしかたないので、いろいろ工夫して何とかネジ穴を開けました。

なお接着剤での固定も試みましたが、うまくいきませんでした。

また後で知ったのですが、強力両面テープで貼付した例のブログも見つかりました。

ネジ穴にはダミーのネジを付けていて、この手も有りかと思いました。

 

メーターパネルと色調も合いました。

メーターパネルの時も穴を拡げたりと、かなり手数を要しましたがこちらも同じです。

まあ一筋縄ではいかず、色々試行錯誤して完成させるのが楽しいので良しとしましょう。

 

 

 

 

 

 

2021/2の「木造カーポート(その1)」で記しましたが、イナバガレージの内装に手を加えました。

ガレージにはMidjet1500と230Eが収まっていたのですが、カーポートの完成に伴い、そちらに移動させました。

 

ガレージ床は写真のように板張りにしたのですが、設置後20年近く経過したことで腐れ等が発生していました。

 

また板張りにした事で入り口部に数センチの段差が生じていました。

そのため段差部分をスロープ状にしていますが、ガレージ前の市道との関係上はみ出してスロープを付ける事が出来ず、あまり勾配は緩やかにできません。

このためClassicミニを出し入れする時に、何度か下をこすってしまいました。

これが原因で今回のミニ車検時にはフロントダウンパイプの交換が必要となりました。

 

という事で、思い切って直すことにしました。

 

板張り床を剥がして、コンクリート床に変更しました。

ガレージ内には工具箱や収納棚が有るため、これらを片付けてからの工事とすべきでしょうが、屋外に置くと盗難や降雨の危険性が懸念されます。

そのため一気に全面コンクリート打ちにすることができず、半分つづ2回に分けて作業したため工期も長引き、また費用とも割高となってしまいました。

しかしこれで入口の段差は無くなり、楽に入出車できるようになりました。

 

また壁、天井が金属パネルのため特に夏季は高温になり、ガレージ内で作業したいとは思いません。

なので他の人がやっている例を参考に、DIYにて針葉樹合板を貼りました。

多少とも効果が得られればという事で金属パネルとの間には断熱材を入れています。

 

天井部も冬季には結露が生じて水滴が落ちて車を汚すことが有ったのですが、こちらも断熱材と板張りで結露を防いでいます。

 

電源関係は木造カーポートと同様、金属管配線です。

4台収納の木製カーポートに比べ、こちらは2台収納可能と狭いのですが、電源は200Vが1系統、100Vはコンプレッサ専用回路とその他という事で2系統、併せて3系統を引き込んでいます。

 

暑い日が続いていますので、これからゆっくりと整理していく予定です。

 

 

 

 

 

早いもので車検整備の時期になってしまいました。

この間、体調を崩してしまった事もあり、車いじりもほとんどできませんでした。

なのでミニに関していえば走行距離は2年間で500Kmと、ほとんどの時間を車庫内で過ごしました。

 

車検整備に併せ、次の個所の整備をしてもらいました。

 

1.ヒーターコア交換

2021年8月の総合整備時に、応急対策はしたがヒーターヒーターコアの交換が望ましい、との話がありましたがそのままにしていました。

しかし2シーズン目の冬季にヒーターを使用したところ、助手席窓が曇りクーラントの匂いがしたため、ヒーターコアからの漏れを確信しました。

幸いというか、それ以降乗る機会もほとんど無かったため、今回の車検にあわせてヒーターコアの交換を依頼しました。

 

コアとコックはドゥトレーディング扱いの国産対策品を使用しました。

このJMSAのコアはホースジョイント部が一体化したもので水漏れ対策に優れています。

 

またヒーターバルブも国産DENSO系のバルブをミニ用に改造したものです。

 

どちらも従来品と比べ品質、耐久性に優れているとの事で広く知られているものです。

価格は従来品に比べ約2倍と高くなりますが、水漏れ事故等を考えると安心して使えると思い採用しました。

 

2.ウッドパネルの交換

写真の様に経年変化でクリアの浮き、破損がみられ見苦しく感じていました。

当初はパネルを外し塗装する事も考えましたが、これだと外した間は運転ができないという問題があります。

 

そこで以前入手していた中古のパネルを塗装することにしました。

ユーチューブで参考になる動画を見つけ、クリア部分をヒートガンで温めながら剥離しました。

剥離した状態ですが一部、接着剤跡?が残ったり欠損ができたりでうまくいきません。

ただ大きな欠損場所もなく、多少の補修で修正可能と思われました。

うまくいかなければ、この上に突板を貼ればよい訳ですから。

 

しかし今回は時間の都合から断念しました。

 

そこでネットで購入してたウッドパネルを使用する事にしました。

現在装着されているウッドパネルに比べ、色調が今の車についているものと比べ濃いのですがそれなりに満足できそうなので。

英国製で、全体的にみると品質も小生には十分満足できるレベルでした。  

これに予備として持っていたパーツを組み込んでいきます。

しかし簡単にはいきませんでした。

 

まず穴の精度が高くありません。

エアコンスイッチ用のベゼル穴は1mm程小さくて、はめ込む事ができません。

ここはエッジ部分が前面から見える所なのでリューターで少しづつ慎重に穴を広げました。

 

エアコン吹き出し口の穴も丸穴で、3カ所の切り込みが有りません。

これもリューターで切り込みを入れます。

エアコンスイッチのパネル穴と違い、こちらはルーバーをつけると境目が見えなくなるため、そんなに正確に開けなくても済むため、幾分は気が楽です。

 

3連メータは取付ネジ穴の位置が微妙にずれていますので、こちらは端材を使ってネジ穴位置の調整をしました。

 

ウッドパネルが装着された状態です。

パネルの剥がれ等を気にする事が無くなりましたので気分的には良いものです。

 

3.フロントダウンパイプ交換

車庫入口に段差があったため、下をこすった事が有ります。

今回、フロントダウンパイプをこすってメッシュ部に破損部分が生じてしまった事が分かり、交換が必要とのことでした。

そのためVALTAINのパイプに交換してもらいました。

(右写真はメーカHPより)

 

4.その他

ゴムの劣化という事でラックブーツの交換、タイロッドエンド交換、オイル交換等、オイルフィルター清掃等、もろもろの作業をしてもらいました。

 

これで当分の間は大丈夫でしょう。

 

 

 

 

 

前々回の車検整備(2019-12-08付)の記事にあるようにフロントマフラーに穴が開いたという事で修理してもらいました。

しかし前回の車検時に次回の車検時(2023/11予定)には、ガス漏れで通らない恐れがあると指摘されていました。

 

また部品の入手が難しいので、今回は該当部分ワンオフで作製する方向で修理する事にしました。

 

マフラー屋さんが多忙で製作に時間がかかるという事なので、車検時に他のパーツ交換と同時に作業をするとなると、なかなかこちらの思った通りに事が進まない可能性が有るので、この部分のみ先行してやることにしました。

 

交換後の様子です。

ステンレス製にしてもらったので、当分はダメにならずに済むでしょう。

 

併せて次回の車検時に交換予定のパーツを先行手配してもらう予定です。

国内ではすぐに調達できないパーツもあるとの事で、ドイツからの輸入という事になります。

上手くいけば車検前に一旦整備してもらいます。

 

 

 

22/3/22付「ウッドシフトパネルの交換」で取り換えた塗装面に劣化の有ったパネルが、再塗装を終えて戻ってきました。

塗装面にヒビが入った状態でしたので、「これ以上の劣化が進む前に表面のクリアを剥離して再塗装すればOK」ではという程度の考えでしたが、考えが甘かったみたいです。

 

W123に使用されているゼブラの突板はW124などと比べて薄いので、塗装を剥離する時にベースの突板までダメージを与えてしまうという事です。

そのため突板は新しいものに貼り替える必要があるとの事でした。

業者によっては貼り替えをしないで再生してくれるところも有るのでしょうが、今回依頼した業者は古い車のウッドパネル再生を多く手掛けているので、お任せです。

 

出来上がったものは満足できる仕上がりです。

前回交換した社外品に比べ、オリジナルに近い色合いにしてもらいましたので、違和感が無く取付られそうです。

 

 

破損していたラッチですが、購入する予定でした金属製の対策品(社外品)が、製造中止との事で入手できません。

聞くところによると職人さんの高齢化と中小企業の廃業で作ってくれる所がないそうです。

ebayで3Dプリンターによるレプリカ品が出品されているので、これを購入するかどうか思案中です。

 

ちなみに気になる費用ですが、消費税込みで10万円弱というところです。

以前購入した社外品2個分に相当しますが、これをどうとらえるかは価値観の違いだと思います。

 

今まではHCで購入した3Tonジャッキを使用していました。

最近オイル漏れが有り交換はしたのですが、いかんせん古いジャッキですし、メーカー品でもないので今後の安全性を考え買い替えることにしました。

 

候補としては長く安心して使えることを最優先とし、マサダか長崎にすることにしました。

いろいろ考えて最終的に購入したものは長崎ジャッキの2.1Ton用低床タイプです。

型式はNLG2.1で、手動式となります。

手動式にしたのは頻繁に使う訳でもないので、エアータイプは不要ではないかと思った事によります。

ペダル式なので、ジャッキポイントまでは足踏みペダルで上げて、それから所定の高さまでレバーで上げられるので容易に使用できます。

またコンクリート床に傷がつきにくいよう、オプションの硬質ナイロン車輪付きにしました。

このためかどうか納期は3カ月程かかってしまいました。

 

さすがに業務用という事もあり、造りも最高ですし使い勝手も抜群です。