内装 床工事②

前回の続きです。

前回は大引きをアンカーで止めて根太を並べて固定しました。

今回は断熱材を入れて床合板を貼って天井下地までです。

ピンクの色のものが断熱材です。

この断熱材は発泡スチロールでできていて、メーカーはフクビで商品名はフクフォーム（根太工法用）です。

筋が見えると思いますがこれは、根太の間にはめるときに楽なように切り込みが入れてあります。

床はクッションフロアを貼りますので、まず１２㎜の耐水合板をコンパネビスで止めました。

ビスの利点は釘よりも浮き上がりにくいという点ですね。

この上にクッションフロアが合板のつなぎ目で割れにくくするために５．５㎜のベニヤを直交させて捨て貼りしました。

これはクッションフロアのための下地なので、基本的にスクリュー釘で打ち込みます。

釘の長さは、対象物の厚さの２．５倍以上ですので、２５㎜で止めました。

これで床下地は終了です。

次は天井です。

今回の場合は、屋根の高さが一番低いところで２m１０ｃｍ（垂木の下端）しかありません。

屋根の垂木と垂木の間に断熱材を入れますが、通気層がないと断熱材と屋根の野地板との間で結露が起きて最終的には木が腐ってしまいます。

そこで通気層を作るためにダンボールで出来ている既製品があります。

商品名は通気くんです。　メーカーはマグ・イゾベールです。

天井下地を組んでいる間に落ちてきてしまうので、タッカーで止付けます。

天井を組みます。

今回の天井の形は一部屋根と平行にして天井高さを確保しました。

天井が平らな部分は下屋を通気するうえで垂木の受け材で通気出来ませんので、あえて天井を高くしませんでした。

写真最後から２枚をみていただくと、一部網になっている部分があると思います。

そこを天井の通気口にしました。

３か所設けました。

天井の手順です。

①一番端を壁の間柱、柱に止める。

②吊り木受けを流す。

③天井の角度が変わる部分を基準として寸法を決める。

④基準の野縁を止めつけたら４５５㎜ピッチで野縁を組んでいく。

⑤このときダウンライト（天井埋め込みライト）の割付で当たらないように寸法を逃がす。

⑥垂木より吊り木で天井をまっすぐにする。（真ん中で５㎜程度張らせる）

⑦点検口の下地をする。

吊り木受け・・・天井吊り木を受ける横材。基本は、小屋梁もしくは床梁に取り付ける。

吊り木・・・ある部分を上方から吊り支える部分

今回は以上です。

内装 床工事①

前回からだいぶ空いてしまいましたが続きになります。

外回りはあらかた終わったので次は中の工事になります。

まずは床を掃除します。

使っているのは旧日立工機（現HIKOKI）の小さいほうの掃除機です。

次に打ち込みアンカーを設置するのにハンマードリルで穴を開けます。

既存の土間を利用していますので、厚さが6ｃｍあるかないかです。

今回使用した打ち込みアンカーは、穴の深さが45㎜のものを使用しました。

打ち込みアンカーの間隔は９１０㎜から1ｍ以内です。

大引き（今回は、厚み４５㎜の幅１０５㎜を使用しています。）

大引きの間隔は中心から中心で９１０㎜です。

コンクリートに接する面は２回防腐剤を塗っています。

防腐剤はスーパーソートを使用しています。

この土間はもともと台所だった場所なので、土間の下にはビニールが敷いてあります。

結露はしにくいですが、念のため防腐剤を塗っています。

レーザー墨出し器で水平を見て、プラスチックのパッキン材を木材の下にかませてボルトを締め付けます。

最後に2mのアルミの定規でまっすぐになっているか確認します。

糸でも構いません。その場合は、糸が触れないように厚みが同じパッキン材を糸の下に入れて真ん中はパッキン材を出し入れして微調整するとやりやすいと思います。画像がないのでイメージしにくいかもしれません。

上の画像のボルトの止まっている木材の上に直交に載っているのが根太（ねだ）です。

根太の墨を出したら並べていきます。

間隔は３０３㎜です。（根太の中心から中心です）

あらかじめ断熱材が沈まないように大引きの間に木材を入れておきます。

ブロックの所は人が歩いたときにたわんでブロックと木材が擦れて音がする可能性があるので（専門用語で床鳴り）少し隙間を空けておきます。（５㎜～１０㎜程度）

これは基礎よりも床が低いので大引き、根太が土台に乗せることができません。

リフォームでは、時にこういう事例が出てきますので参考程度に見ていただけるとありがたいです。

部屋の長手方向が４．５メートルありますので木材が１本では足りません。

木材１本の長さは基本的に３６４０㎜もしくは４ｍが既製品で売られている長さになります。

それ以上になった場合は、大引きの上で継いでいかなければなりません。

このように１本おきに次ぐ場所が隣同士で一緒にならないようにします。

理由は、力の分散です。

同じところだと長年荷重がかかった場合にどうしても弱くなりやすいです。

そうなりにくくするために同じ場所で継がないようにしています。

大引き（おおびき）・・・床を支える構造材

　　　　　　一般では９ｃｍ角を使用する。

根太（ねだ）・・・床下地または床材を貼るための下地材

　　　　　　　　　根太がいらない工法もある。（専門用語でネダレス）

打ち込みアンカー・・・今回使用したのはオールアンカーという商品名。

　　　　　　　　　　　様々なサイズのものがあるので材料の厚さや、打ち込み深さ等で判断して選ぶ。

今回はここまでになります。

次回は、断熱材を入れて床の下地を貼っていきます。

外壁工事 ③

前回は下地まで出来ました。

今回はいよいよ外壁を貼っていきます。

外壁は窯業系サイディングになります。

メーカーはKmew(ケイミュー)です。

外壁工事の手順です。

①　角の成型役物を取り付ける。（写真７枚目）

②　外壁を寸法を測って切っていく。

③　金具で下地に止めていく。

④　シーリングするところにマスキングテープを貼っていく。

　（ボンドブレーカーも同時に行います。）

⑤シーリングするところにプライマーを塗る。

　（写真、最後）

⑥シーリングを行う。（変性シリコンを使うこと。）

⑦テープを剥がす。

窯業系サイディング・・・セメントと木材繊維を混ぜて固めて成型したもの。

ボンドブレーカー・・・三面接着にならないようにするためのハットジョイナーに貼る　　　　テープのこと。

マスキングテープ・・・シーリングをならすときに外壁に接着しないようにするテープのこと。色によって用途が異なります。主に粘着しやすさ、接着できる面の条件等が違います。

プライマー・・・コーキング材と外壁の密着性を高めるもの。外壁から出るあくを抑えて、外壁にコーキングの成分が吸われにくくする効果がある。

変性シリコン・・・主に屋外で使用される。硬化した後も弾力性があり、上から塗装可能。

このような流れになります。

外壁の工事は写真を工程ごとに撮れませんでした。

申し訳ございません。

外壁の工事は、YouTubeでは、『リホーム絆』さんのチャンネルで工事風景が分かりやすいと思いますのでそちらを参照していただくといいと思います。