1.ＢＴ-7のギヤボックス
お待たせしました！！(←誰も待ってないし)
３Ｄ ＣＡＤと３Ｄプリンターを使った可動改造の第２弾は、
ソビエトの「ＢＴ－７」戦車です！！
え？
なんで、「ＢＴ－４２」じゃ無いんだ？ って？
だつて、「ＢＴ-47」のキット手に入らないし....まだ映画も見て無いしｗ
さて、
世間のうわさは無視してｗ
ＢＴ-７の最大の特徴と言えば、あれですよ！！
そう、
履帯無くても、タイヤで走行するんです！！
キットはタミヤの1/35を使いますが、キットを素組みしてもそのあたりの構造は想像がつきます...
後ろの起動輪とその前の転輪が連動していて、転輪も一緒に回転するようです。
で、
先頭の転輪が、自動車の前輪のようにステアリングするようですね。
これを１／３５のプラモデルで再現してみようと言うわけです。
第一回は、そのギヤボックス!!
まずは、３ＤＣＡＤで設計中の画像です。
最大の特徴は、起動輪と隣の転輪が同時に回転します。
転輪に動力を伝達してるのが、上の画面の右下のアームで、アームの中に小さなギヤが入っていて、それで転輪を回転させています。
実車はチェーンで伝達してるようですが、さすがにこのサイズのチェーンは無理なので、小さなギヤで繋いでます。
ちなみに、ギヤボックスだけじゃなくて、転輪のパーツと起動輪の内側のパーツも設計してます。
これには理由があって、
まず、転輪ですが、
この転輪がタイヤ走行の時の駆動輪になるわけですが、キットのプラ素材のままでは、どうしてもスリップして上手く走らないのです。
なので、転輪の中のホイールと外側にまきついてるゴム部分を別パーツで設計し、さらに外側のパーツは本物同様ゴム素材で造形するためです。
で、
起動輪の内側パーツだけ作ったかと言うと、
キットの起動輪をギヤボックスに取り付けるには、加工がとてもし辛かったからなんです。
まぁ、その事を記事に書き始めると、それだけで記事が終わってしまいそうなので、省略しますがｗｗ
ちなみに、ＢＴ７の起動輪は、３５年式（前期？）と３７年式（後期？）で違うんですが、ちゃんと２種類設計しますたｗｗ
ちなみに、ＢＴ-４７は、キットを持ってないので、どんな起動輪なのかは知りませんから.....
で、
例によってＤＭＭに３Ｄデータを送って、鋳造したギヤボックスのパーツがこれ
３Ｄプリンターで鋳造した「ＢＴ－７」ギヤボックス（アクリル素材）の組み立て方♪
１．サポート材を取り除きましょう～
白くてわかりづらいですが、場所によっては、サポート材が白く付着してます。
回転軸とか軸受けとか、ギヤの歯の中とかについてるサポート材はきれいにとります。
４００番以上の紙やすりでそっとなぞってもいいですが、アクリル本体を削らないようにｗｗ
ギヤの裏面とかは多少磨いたほうがいいかも...
元の面には造形時に出来た線（波？）があるので、それが目立たなくなるまで削ってます。
ただし、削り過ぎないようにｗｗ
まぁ、付いてるサポート材をすべて取る必要も無く、可動するのに擦れて邪魔なところだけでいいのです。
２．メインギヤの取り付け
まずは、モーターから駆動輪までの減速ギヤ４枚を取り付けます。
ギヤの軸には、直径1ｍｍの真鍮線を使ってます。
最初に差し込んで適当な長さでペンチでカットし、一旦引き抜きギヤを入れていきます。
３．ギヤ付き転輪アームの作成
写真では大きそうですが、実物は小さいですｗｗ
ギヤの厚みは1ｍｍ
サスアームの厚みは3ｍｍという小ささです（笑）
この小さなギヤの軸の穴の中のサポート材はしっかり取っておかないと回転が渋くなります。
誘導輪を取り付ける軸を持ってくるくる回転させると、抵抗無くぶらぶらと回転するはずです。
少しでも渋いようなら、ギヤの軸の中のサボート材を取り直しましょうｗ
スムーズに回転するのを確認したら、瞬間接着剤を針の先につけて、アームの蓋の隙間に入れながら接着します。
４．起動輪軸のギヤと転輪アームの取り付け
これで、パーツは 下の写真の５個になりました。
上の写真の、左から２番目のギヤ付き軸と、左から４番目の起動輪取り付けパーツは、アームのパーツを挟んで瞬間接着剤で接着します。
この接着が要注意で、ちゃんと奥まで差し込んだ状態で接着されないと、回転が渋くなってしまいます。
なので、あまり瞬間接着剤を付けすぎないようにｗｗ
あとは、
ギヤ付きアームを差し込んで、蓋を接着するだけ！！
５．モーターの取り付け
モーターは円形の7ｍｍパイか、6ｍｍパイのモーターを使います。
（６ｍｍパイのモーター用に、サイズを狭めるアダプター付きですｗ）
ちなみに、今回は６ｍｍパイのモーターを使ってみました。
モーターにピニオンギヤを差し込みます。
モーターの軸が８ｍｍ用に、ちゃんと手で圧入出来る軸サイズのギヤになってます！！
あ、
そうそう、写真ので使ったピニオンギヤは設計ミスで長すぎて、0.5ｍｍほど削りました＞＜
この状態で、モーターを回して確認します！！
スムーズに２箇所の軸が回転すればおっけ！！
６.サスペンションパネのピアノ線の取り付け
転輪アームはそれ自体がサスペンションにもなっていて、起動輪の軸を中心に上下に動きます！！
そのバネ用に０．４ｍｍのピアノ線を取り付けます。
最初に先端を若干折り曲げたピアノ線を下から通して、ぐるっとまげて、カットして、上に差し込むと....
まぁ、ギヤボックスノ制作でココが一番難しいかもｗｗ
これで、ＢＴ－７のギヤボックスノ完成です♪
転輪と駆動輪の取り付けは、キットのシャシーに組み込んでからですが、
とりあえず、差し込んでまわしてみましたｗ
起動輪の外側パーツはキットのパーツがそのまま使えます。
誘導輪には外側に別パーツで作ったゴムパーツを取り付けます。
実は、ゴムパーツはテスト車両に使い切って、現在ＤＭＭの完成待ちｗｗ
ちなみに、完成するとこうなります。
ゴムパーツと言っても、半透明なゴム素材なので、微妙ですが.....
ちゃんと塗装できるかなぁｗｗ
ちなみに、上の写真の起動輪はＢＴ-７の前期型です。
そんなわけで、初回はBT-7用のギヤボックスを.....
あ、
肝心な自慢話を書くのを忘れてた！！
じつは、誘導輪と起動輪を同時に回転させたときに、大きな問題があったのです。
それは、誘導輪と起動輪のサイズ(直径)の違い！！
起動輪より誘導輪のほうが大きいんですよ.....
なので、そのまま同じように回転させてしまっては、走行距離が違うんです.....
そう、履帯で走行中には、起動輪だけじゃなくて誘導輪も履帯に引っ付いてますし、しかもゴムなんかにしたのでずれるんですw
ずれると言うか、転輪が履帯の上をスリップしながら回転すると言うか.....
これが、この差が結構な抵抗になるんです
実際には、サイズの差で、起動輪の１．２７倍 誘導輪の方が早く進む計算になるので、そこは誘導輪に伝えるギヤのギヤ比で調整してるのです！！
もちろん、起動輪の軸から誘導輪の軸までの距離も決まってますから、その距離とあわせて、ギヤ比も調整してギヤを作っているわけです！！
これこそ、自分でギヤも設計出来たからこそなせたのです！！
すごいでしょおおお！！
てか、
こんなマニアックな記事をココまで丁寧に読む人いるのか....