実際の所・・・

マイクロの製品に自作室内灯を入れるのかなり、面倒臭いのでやりたくないです。ショボーン


今回はA-2470　に自作室内灯を入れていきます。
床下と、ボディを分離して最初に白丸のOP室内灯のプリズム固定？用の突起をニッパーで除去します。（除去しなくても取り付ける方法が有るのかもしれませんが、当方の知恵では思い付かず除去と言う方法を取りました、



除去後。
デッキ仕切り・トイレ・流しの仕切りがあり、しかも天井の高さまであるので、ブリッジダイオードや、プラ板の厚みを逃がすことが出来ないので、
OP室内灯集電スプリングホルダー側では無く反対側から電源を取ります。（中間車（オハ車）のみの方法です。）
トミックスの時と同様に電源を取りたい側の台車を外します。（外さなくてもOK）。
写真のようにテープLEDよりもプラ板を短くする事でデッキ仕切り壁と天井のクリアランスを取ります。
集電板側。
オハ車点灯確認。
スハフ車はどうしてもトイレ側からしか電源が取れないので小型のブリッジダイオードを使用して仕切り壁を避けます。ブリッジダイオード直後のプラ板が無い所はデッキ仕切り壁避けです。
スハフ車取り付け。
スハフ車点灯確認。
同、スハフ車。


オハフ車は、展望デッキの反対側が車掌室になっているので、下回りを多少加工が必要です。
自作室内灯を付ける際、カトー・トミックスは車体側に一切加工無しで出来るのに、マイクロは車体に加工が必要なので本当に面倒なので、やりたくないです。
これをご覧になって、マイクロ製品に自作室内灯を入れようと思った方へ、車体の加工が必要なので、自己責任でお願いすます。
本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

G.W休みから・・・

未整備だった車両の作業をしました。
KATO製品。
TOMIX製品。
MICROACE製品。

いつも、KATO製品に自作室内灯の取り付けを紹介していますが、今回はTOMIX製品への取り付けを紹介します。
写真は、初期の頃に製作していたTOMIX用の室内灯で、純正OPと同様にスプリング集電で作成していましたが、現在、KATO用と同じく集電板を使用しています。
自作室内灯の製作方法はKATO用と全く同じなので割愛します。
取り付け方法はT車とM車で異なります。まず、T車ですが、純正OP室内灯集電スプリングが入るホルダー側の台車を外す（外さずに台車ネジを緩めるだけでもOK）。
床下と座席表現パーツの隙間に集電板を滑り込ませます。
集電板を差し込み、台車を戻した状態。
ボディーを取り付け点灯確認。
同、点灯確認。
キロ１８２は、客室内をナチュラルホワイト、車掌室とデッキ部をホワイトで製作。
M車への取り付けは集電スプリングホルダー側の
ダイカストと座席表現パーツを固定している爪（白丸の３ヶ所、反対側も）を外します。全部外してもいいんですが、モーターへ給電するスプリングがあるので、紛失に注意してください。
写真の部分から集電板を滑り込ませます。爪を元に戻して、ボディーを被せれば完成です。
本日は、UM12A 山陽三共有機（紺色帯）タイプ
UM12A 山陽三共有機（イエロー帯）タイプ
U54A 福山通運・特認コンテナタイプ

全てまねき屋製デカール使用。

次回は、MICROACE製品へ自作室内灯取り付けを紹介する予定です。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

久しぶりに・・・

車イジリをしました。

と、言っても自分のではなく、友人の車ですが・・・

ホーン交換、インナーミラータイプドラレコ、レーダー・レーザー探知機の取り付けです。
９時頃から始めて１２時過ぎに終了したので、昼食がてら羽生のポポンデッタへ・・・
欲しい車両は無かった物の
カトーのユニトラック他色々入って３３００円（動作未確認）だったので、購入してきました。
橋脚各種。
ホームのステッカー・リレーラ・室内灯のプリズム・ホームDX照明キット他。
EP718-15L .EP718-15 各１種。
S248  34本。
S248 単線高架橋　３本。
R348-45 単線高架橋　８本。
R348-45  4本。
R282-45  ８本。
R718-15  ６本。
S124  ２本。
S64  ５本。
S62  ３本、S62F  １本。
S78S  １本。

が、入ってました。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

本日到着・・・

関西の某家電量販店で予約していた商品が届きました。


10-2017 キハ181系はくと。
検品OK。
10-2018 キハ181系おき・くにびき・いそかぜ。
検品OK

と言いたい所ですが、
M車の台車が外れた状態でした。
10-2015 キハ181系JR四国色。
こちらも、検品OKとはいかず・・・
キロハの屋根がボディーから外れていました。
M車の台車も左右共に外れていました。


10-2016 キハ181系JR四国色しおかぜ・いしづち。
こちらは、検品OK。
今まで、通販購入品の８割程の確率でM車の台車が外れた状態で届いています。おそらく、輸送時の振動等で外れるのだと思いますが、屋根が外れた状態は今回が初めてでした。

破損している訳ではないので、組み立て直します。

入線整備は、ゴールデンウィークにやろうと思います。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

引き続き・・・

デカール貼り付けました。
UR48A 東洋メビウスタイプ。まねき屋製

UR1 チアーズタイプ。まねき屋製

UR17A メディパルグループタイプ（青）r工房製

UR17A メディパルグループタイプ（赤）r工房製

UR19A パパネッツAタイプ。 まねき屋製

UT5A 水澤化学タイプ。 まねき屋製

UT5A 森永牛乳イエロー塗装タイプ まねき屋製

今日は風が強かったので、クリアーは後日。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

久しぶりに・・・

最近、ハンダ付けばかりやっていたので・・・

気分を変える為に、コンテナのデカール貼り付けをしました。

昨年末にさいたま鉄道模型フェスタでまねき屋さんで購入したデカールです。
U45A 日商陸運タイプ。

U51A　センコーオートフロアタイプ。

U49A WOODONE タイプ。

UV51A ロジネットタイプ。
U45A スマイルラインタイプ。
U45A 武州運輸倉庫タイプ。

今日は気温も高く、ほぼ無風なのでクリア吹きまで終らせました。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

やっと・・・

手持ちの２０５系のヘッドライト・テールライトのLED化が完了したので、引き続き電球のLED化を実施していきます。
今回は、１１３・１１５・４１５系のLED化です。
写真は品番10-417 415系国鉄標準色です。
この車両は、ヘッド・テール共に側面採光なので、
どちらも、フラットヘッドLEDを使用しました。
LEDの足を曲げる位置は２０５系と同じです。

ピアノ線と比べると軟らかいので床下集電板への押付が弱くて集電不良を起すかなと思ってましたが、全く問題がなかったので今回から集電用の足の素材を0.5mm径の真鍮線に変更しました。ハンダのノリも良いので作業性が上がりました。
LED化後のヘッドライト。
同じくテールライト。

電球使用の１１３・１１５・４１５は初代から、フルリニューアル前のロットまで。判断は台車マウントカプラーの車両です。ボディーマウントカプラーの車両はフルリニューアル後の車両なので、元からLEDです。

この型式の車両もかなり有るので・・・

ゆっくりやっていこうと思います。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

ぼちぼち・・・

花粉の季節になりましたねぇ。

憂鬱です・・・ショボーン


と、言う事で先週からの続きです。

今回作った基盤（と、言うかLEDの足を曲げる距離）は、２０５系用です。
２０５系の導光材（プリズム）。
上がヘッドライト・下がテールライト用のプリズムです。形状が、ヘッドライトは側面からの採光で、テールライトは中央からの採光になっています。なので、今回使用したLEDはヘッドライト側にフラットヘッドをテールライト側に砲弾型を使用しました。
フラットヘッドLEDは、視野角が約１８０度あるので、電球には敵いませんが広角発光なので、十分光をプリズムに送れます。
逆にテールライトは、中央採光なので広角発光が必要ないので砲弾型LEDを採用しました。因に、砲弾型LEDの視野角は約３０度のようです。
ライトケースに納めてみました。写真は後の方で紹介する車両の物で、テールライト用のLEDがフラットヘッドになっています。　
正面帯パーツの取り付け部を遮光します。
純正の電球でも、この帯パーツの隙間から僅に光漏れしてます。
アルミテープ（ビニールテープでも可）を１１mmでカット。

帯パーツの隙間をなくすように貼り付け。

遮光前。ヘッドライトの光が手摺のモールドとヘッドライトの間に漏れてます。
遮光前。テールライトの光が帯中央下部に漏れてます。
遮光後。光漏れが無くなりました。
遮光後。テールライトの光漏れも、ほぼ気にならないレベルです。

今回のLEDの組み合わせの基盤は上の顔の２０５系に、対応しています。
この写真はヘッドライト・テールライト共にフラットヘッドを使用しています。
２０５系（メルヘン顔）の導光材。上にあった２０５系の導光材と、違いヘッド・テール共に側面採光になっています。ですが、テールの導光材がケース内で繋がっているので砲弾型でも行けると思います。
アルミテープを９mmでカットして遮光します。
ヘッドライト。
テールライト。
家にある全ての２０５系に施工していきます。
基盤を大量生産しないと・・・
シンドイです。ガーン

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

先週からの・・・

続きです。

３mmのフラットヘッドLEDです。
上が、未加工品。
下がフランジ？ツバ？部分をカットして加工した物。
写真は、砲弾型のLEDです。これは、テールライト用の白色です。
LED頭部端から約７mmの所で直角に曲げます。
基盤にハンダ付けします。
上からの画像（完成時には、コチラ側が下面になります。）
写真は、フラットヘッドのLEDです。これは、ヘッドライト用の電球色です。
LED頭部端から約１０mmの所で直角に曲げます。
ハンダ付けします。
上からの画像（完成時には、コチラ側が上面になります。）
上面側に集電用の足（ピアノ線）をハンダ付けします。
ピアノ線は、とてもハンダの食い付きが悪いので、ハンダ付けする部分をヤスリで荒らして、ペーストを塗ってからハンダ付けします。
集電用の足の素材をピアノ線よりも、もう少し柔らかく扱いやすい物を探してみます。

※ピアノ線（0,5mmですが）をカットする時は絶対に精密ニッパーや、プラスチック用ニッパーを使用しないでください。ほぼ確実に歯欠けします、最悪歯が折れる可能性もあります。それと、切れた瞬間に勢い良く飛んでいくので、少し大きめの箱か、袋のなかでやるといいと思います。

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。

半年ぶりの更新・・・

気付けばもう半年以上放置してました。えー

そう言う訳で、早速・・・

KATOの、この基盤タイプの電球を、LEDに変更するべく部品を色々購入しました。
まずは、ベースになる基盤。
３mmのフラットヘッドLED（電球色・白色）。
１/８w ３００Ωチップ抵抗（0805サイズ）。
0,5mm径のピアノ線。
0,28mm径の銅線。
基盤・LED・チップ抵抗は、アリエクで購入。ピアノ線は、ホームセンターで購入。銅線はダイソーで購入。
先ずは、この基盤から必要なサイズにカットします。この基盤は厚さ0,5mmなので、ハサミでも切れますし、カッターで筋を入れて簡単に手で折る事ができます。
縦４個・横６個のサイズに切り出します。
図の赤線の所を銅線で繋ぎます。
繋ぎ終えたら、次に緑色の所に３００Ωのチップ抵抗をハンダ付けします。
現物写真。写真では、銅線が図の赤線通りになっていませんが、基盤裏側で繋げてあります。

続きは後日と、言う事で・・・

本日はここまで、ご覧いただき有り難うございます。