２０１４年秋冬のロンドン、ミラノ・コレクションが２４日までの１１日間、計約１４０ブランドが参加して開かれた。近年続いた派手さや誇張が姿を消し、細部や素材に凝ったシンプルなデイウエア（日常着）が主流になった。優しいパステルカラーにツイードなどの暖かい素材。１９６０～７０年代調の明るいムードが、普通っぽいスタイルに新味を添えている。
ここ数シーズンの装飾的な傾向を引っ張ったトム・フォードが、今回は街で普通に着られるようなシンプルな服をそろえて観客を驚かせた。
しっとりと黒光りする無地のベルベットをゆるやかに体に沿わせたひざ上丈のドレスや、胸元のレースアップ（編み上げ）だけが唯一の飾りのトップス。カウボーイブーツやフードもいつになくカジュアルで、自然な感覚を演出した。着回しのきく、上下そろいのセットアップも目立った。
最上質の素材を使いながらも、あえてぜいたくさをアピールしない。だが、そこに込められたセクシーさの隠し味が、極上の服だということを感じさせる。シンプルな日常着こそ、実はラグジュアリーブランドの腕の見せどころなのだ。
鮮明な柄が得意のグッチも、今回はユーカリの葉の緑といった淡い色が中心,ヴィトン 財布 偽物。６０年代調のＡラインドレスなど、爽やかでフェミニンな作品を見せた。イブニングドレスも珍しくミニ丈のみ。「街着の本質的な要素を取り入れた」という,革製品 ブランド。
カジュアル感にモード感
前シーズンに大胆なアート調で気を吐いたプラダも、気張らずに着られそうなレトロな幾何学柄のドレスを発表した。とはいえ、その柄は２０世紀前半の東欧の前衛芸術風で、軍服風の巨大ジャケットと透けるスカートなど、ドキリとするようなミックス感覚で表現されている。
ボッテガ・ヴェネタは、素朴な厚手セーターと何げないフレアスカートの組み合わせ。モノクロの幾何学柄のドレスは、独創的な絵画の趣だ。グレーという普通の色に焦点を当て、起毛素材のフランネルの服を薄布のように軽やかに仕立てたジョルジオ・アルマーニも光った。
日常着といえば、ロンドンではゴム長靴で有名なブランドによるハンター・オリジナルがデビューして注目された,長財布 ヴィトン。本来のカジュアル感に新デザイナーの起用でモード感が加わり、今シーズンの傾向にぴったりはまった。デザイナーは「最も現代的と思えるものを追求した」と語った。
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デザイナー交代、原点こだわり
ミラノでは、有名ブランドのデザイナー交代が続いた。なかでも前衛派ジェレミー・スコットによるモスキーノは、マクドナルドなど食べ物のブランドの容器を模したポップアート調が新鮮だった。前回から女性デザイナーに代わったトッズは、凝った革細工とすっきりとフェミニンな作風が印象的だった。
デザイナーの故郷シチリアを発想の源に、ほほえましい童話的なモチーフを満載したドルチェ＆ガッバーナ。自らの原点にこだわり続けることが、新たな展開を生んだ。
今回のように、コレクションで普段着の美しさや質が問い直されたことは、９０年代以降、何度かあった。いずれも豪華さや先端性を競った末に、その反動として表れたものだ,miumiu 通販。しかし、これまでになく自然な感覚の優しさを漂わせる今回の傾向には、デザイナーたちの、不安な現代社会への思いが反映されているようだった。
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