おはようございます。
またトイレからの日記投稿中の臭くさとむざえもんです。
シグナスXSRを新車購入後、最初に実施したカスタムです。
リアキャリア取り付け。
ヤフオクにて7000円ぐらいのキャリア。
純正オプションは高いのでやめてます。
正直どちらも、作りがいまいちです。
太いパイプなのに
ボルトの径でほとんどの力を受けています。
が耐荷重が少ない設定ですので仕方ない。
私の過去のキャリアの破損は溶接部からポッキリ折れた事がある。
溶接の肉盛りは
一般的に板厚の二倍程度。
これより薄いと母材の溶け込み不足。
これ以上盛ると
穴があく。熱を掛けすぎたことによる不具合がでます。
1.6厚とか薄いものほど
簡単に母材が溶けて穴があいてしまうので
ビードを作るより
点溶接。薄い材料なので母材が変形した時に
溶接が剥がれない。程度であれば強度十分と判断するのが一般的ではないですかね。
キャリアの場合当然ですがボルトの向きは天地
方向になり、せんだんされる横荷重は
ボルトの径の断面積による。
そこより弱いのは肉薄の中空パイプの溶接部。
これは錆と共に変化しますが、溶接部は
水分が溜まり易いのでそこから劣化する可能性が高いように思う。
私の買ったキャリアはベースプレート二枚をカラーで
かさ上げし、ボルトを中にとうし上下に固定の。
純正のグラブバーにオプションキャリア用のタップがたっているので
下からグラブバーに
3点で固定。M8は無いかな？6だったと思う。
ボルトがせんだんするなら栓抜き方式に頭が飛ぶ筈。
ベースプレートの板圧は
6mmぐらい。
カラーは肉厚1.5ぐらいであれば問題ないと思う。
下からの固定で問題になるのは
リアカウルとのクリアランス。
ここがないので
残念ながら真ん中のボルトだけ、ワッシャが入りません。
購入できるボルトの長さ、加工しないままに
使えるベースプレート
タップが何山か加工できる
ベースプレーとの厚み。
ナットに対する、ボルト先端の出代。
これらを考慮して安く作るとこうなる。
欠点は真ん中のボルトの面圧が弱いので
ボルトが緩み易いこと。
ボルト頭とリアカウルの
クリアランスが1mm程度なので大きな過剰で変形して干渉すること。
この二つ。
クリアランス無いので私はウレタンを貼って
ボルト頭を接触させてます。緩み防止。
接触による異音。
カウルの傷防止。
こんな感じで組み付けましたが、なるべく重たいものはシート下に
いれること。
これはどんなキャリアにもいえる事です。
5000k通勤に使っていますが、ウレタンに深い打痕
がありませんので
剛性はかなり高い。
と私は思ってますよ。
これならオススメできますが、当然、ボックスの位置、作り、走行状態
により全く状況は異なります。
キャリアの耐荷重は守ってますか？
折れますよ。
やたらめったら
大きなボックスをつけている車体を見受けますが、
キャリア折れてボックスが迷走していった私の
経験からすると
メットが2個入るようなボックスを小型車両に
つけるのは
やめた方が無難です。
通学中の園児の列にボックスが飛んでいく。
あり得ます。
私のバイクの脇を
キャリアから折れたボックスが走っていった時、
ゾッとしました。
ボックス選びの参考になれば幸いです。
たくさん載せる事より安全を重視。ボルトの緩みを
良く点検！
ネジロックするぐらいが当然です。
先ずはここから。
でわ
またトイレからの日記投稿中の臭くさとむざえもんです。
シグナスXSRを新車購入後、最初に実施したカスタムです。
リアキャリア取り付け。
ヤフオクにて7000円ぐらいのキャリア。
純正オプションは高いのでやめてます。
正直どちらも、作りがいまいちです。
太いパイプなのに
ボルトの径でほとんどの力を受けています。
が耐荷重が少ない設定ですので仕方ない。
私の過去のキャリアの破損は溶接部からポッキリ折れた事がある。
溶接の肉盛りは
一般的に板厚の二倍程度。
これより薄いと母材の溶け込み不足。
これ以上盛ると
穴があく。熱を掛けすぎたことによる不具合がでます。
1.6厚とか薄いものほど
簡単に母材が溶けて穴があいてしまうので
ビードを作るより
点溶接。薄い材料なので母材が変形した時に
溶接が剥がれない。程度であれば強度十分と判断するのが一般的ではないですかね。
キャリアの場合当然ですがボルトの向きは天地
方向になり、せんだんされる横荷重は
ボルトの径の断面積による。
そこより弱いのは肉薄の中空パイプの溶接部。
これは錆と共に変化しますが、溶接部は
水分が溜まり易いのでそこから劣化する可能性が高いように思う。
私の買ったキャリアはベースプレート二枚をカラーで
かさ上げし、ボルトを中にとうし上下に固定の。
純正のグラブバーにオプションキャリア用のタップがたっているので
下からグラブバーに
3点で固定。M8は無いかな？6だったと思う。
ボルトがせんだんするなら栓抜き方式に頭が飛ぶ筈。
ベースプレートの板圧は
6mmぐらい。
カラーは肉厚1.5ぐらいであれば問題ないと思う。
下からの固定で問題になるのは
リアカウルとのクリアランス。
ここがないので
残念ながら真ん中のボルトだけ、ワッシャが入りません。
購入できるボルトの長さ、加工しないままに
使えるベースプレート
タップが何山か加工できる
ベースプレーとの厚み。
ナットに対する、ボルト先端の出代。
これらを考慮して安く作るとこうなる。
欠点は真ん中のボルトの面圧が弱いので
ボルトが緩み易いこと。
ボルト頭とリアカウルの
クリアランスが1mm程度なので大きな過剰で変形して干渉すること。
この二つ。
クリアランス無いので私はウレタンを貼って
ボルト頭を接触させてます。緩み防止。
接触による異音。
カウルの傷防止。
こんな感じで組み付けましたが、なるべく重たいものはシート下に
いれること。
これはどんなキャリアにもいえる事です。
5000k通勤に使っていますが、ウレタンに深い打痕
がありませんので
剛性はかなり高い。
と私は思ってますよ。
これならオススメできますが、当然、ボックスの位置、作り、走行状態
により全く状況は異なります。
キャリアの耐荷重は守ってますか？
折れますよ。
やたらめったら
大きなボックスをつけている車体を見受けますが、
キャリア折れてボックスが迷走していった私の
経験からすると
メットが2個入るようなボックスを小型車両に
つけるのは
やめた方が無難です。
通学中の園児の列にボックスが飛んでいく。
あり得ます。
私のバイクの脇を
キャリアから折れたボックスが走っていった時、
ゾッとしました。
ボックス選びの参考になれば幸いです。
たくさん載せる事より安全を重視。ボルトの緩みを
良く点検！
ネジロックするぐらいが当然です。
先ずはここから。
でわ