エイプのスマホ充電器
エイプでスマホを充電できるように、バイク用12Vシガーソケット＋USBソケットみたいなものを数日前に付けました。
電源はバッテリーからとり、イグニッションONで充電できるようにしました。
何も問題ないと思いきや、やはり起こるトラブル・・・
３０分程充電しながら走ってエンジンを切り、少ししてイグニッションONにしたところタコメーターが動かない。
完全にバッテリーが上がったｗｗ
自分のエイプは防犯用のセキュリティが付いているので、バッテリーが空っぽだと作動しないんだなぁ。
これはまずいと思い早速改良。
バッテリーから電源をとるのをやめ、ブレーキランプから電源を頂いてみた。
ブレーキランプは交流なので、バッテリーが減る心配なし！と思ったが、つなげた瞬間ヘッドライトが暗くなった。
初めから何となくこうなる事は分かっていたのだが、完全に発電が追い付いていない。
交流電源だとヘッドライトが暗くなり、直流電源だとバッテリーが上がってしまう・・・
結局使わないのが一番！！！
なんだけどこいつの値段が2000円しているので何とかして付けたい。
で、また考えましたよ。
ヘッドライトが暗くなるのは避けたいので、電源はバッテリーからとる！
しかし、今のままではバッテリーが上がってしまうので省電力化しよう！
一番電気食ってるのはヘッドライトだよね。
ヘッドライトにスイッチくっ付けてやれば、昼はかなり充電できるんじゃないのか！
で、仕様変更して明日の通学に備えています。
テストしてないけど、明日ぶっつけで試してみるか！
電源はバッテリーからとり、イグニッションONで充電できるようにしました。
何も問題ないと思いきや、やはり起こるトラブル・・・
３０分程充電しながら走ってエンジンを切り、少ししてイグニッションONにしたところタコメーターが動かない。
完全にバッテリーが上がったｗｗ
自分のエイプは防犯用のセキュリティが付いているので、バッテリーが空っぽだと作動しないんだなぁ。
これはまずいと思い早速改良。
バッテリーから電源をとるのをやめ、ブレーキランプから電源を頂いてみた。
ブレーキランプは交流なので、バッテリーが減る心配なし！と思ったが、つなげた瞬間ヘッドライトが暗くなった。
初めから何となくこうなる事は分かっていたのだが、完全に発電が追い付いていない。
交流電源だとヘッドライトが暗くなり、直流電源だとバッテリーが上がってしまう・・・
結局使わないのが一番！！！
なんだけどこいつの値段が2000円しているので何とかして付けたい。
で、また考えましたよ。
ヘッドライトが暗くなるのは避けたいので、電源はバッテリーからとる！
しかし、今のままではバッテリーが上がってしまうので省電力化しよう！
一番電気食ってるのはヘッドライトだよね。
ヘッドライトにスイッチくっ付けてやれば、昼はかなり充電できるんじゃないのか！
で、仕様変更して明日の通学に備えています。
テストしてないけど、明日ぶっつけで試してみるか！
暇つぶしに
お久しぶりpart2を書いてから暇つぶしにもう一個記事書いていこうと思います。
バイクの話ではなく、学校で習得した知識を少し復讐がてら書いていこうと思います。
何のテーマもなく書くのはつまらないので、もしかしたら皆さんが間違えているであろう事について書いていこうと思います。
とか言ってますが常識だったらすいません。
では最初は「ドラムブレーキとディスクブレーキ」についてです。
皆さんはドラムブレーキとディスクブレーキを知っていますか？
バイク、車好きの人ならほとんどの人が知っていると思います。
ドラムブレーキと言うのはブレーキドラムという筒の中に、ブレーキ装置（制動装置）があって、ドラムを押し当ててブレーキをかけるという物です。
一方ディスクブレーキはディスク（ローター）の外側にキャリパがあり、ディスクを挟み込むような形でブレーキを掛けるという物です。
そこで疑問が上がるのが「どちらが良く効くのか？」です。
ちなみに知人に聞いてみたところ、ほとんどの人が「ディスクブレーキの方が効く」と答えました。
しかし、これは違うんです。
同じ条件下で制動力を見てみるとドラムブレーキの方が制動力は高いです。
理由なのですが、ドラムブレーキにはディスクブレーキには無い「自己倍力作用」という力が働くからです。
ドラムブレーキは内側から外側に向かって力をかけますよね？
この時、食い込む形でブレーキをかける事になります。
簡単に例えるとつっかえ棒のようなものです。(例えにならないかも）
つっかえ棒って一度はめ込むとドアは全く動かなくなりますよね。
もしつっかえ棒ではなく人力で一生懸命ドアを押しておさえてたとしても、食い込む作用は起こりませんよね？
話が少し変わりますが、エイプのドラムブレーキって全然効かないって言われているのは知っていますか？
エイプに限る話ではないかもしれませんが、本当に効きません。よっぽどディスクブレーキであるNS-1の方が効きます。
これでは私が言ってる事は嘘になってしまいます・・・
しかし、ちゃんと訳があります。それは「油圧」です。
エイプの場合ブレーキをかけると、その力がワイヤーを通りドラムを広げてくれます。
一方NS-1はブレーキをかけると油圧が発生しキャリパ内のピストンが押され、パッド（ライニング）がディスクを挟みます。
このエイプには無い油圧がもの凄く力を増幅させているのです。油圧に関しては又暇があったら書きます。
そしてディスクブレーキですが、先ほど例えで言った人力の方がディスクブレーキです。
ディスクブレーキはドラムブレーキと違って、外側から内側に挟み込むように押さえつけるわけです。
なのでどこにも食い込むような作用は起きません。
ざっとですがこのようにドラムブレーキの方が制動力は高いわけでございます。
ではなぜ制動力の高いドラムブレーキを全てのバイク、車に使わないのかと言うと、使用する条件が変わるとドラムブレーキの性能は不安定になるからです。
ドラムブレーキはブレーキドラムの中にライニングがあるので、ブレーキをかけると熱がこもりフェード現象を起こしやすくなります。（フェード現象についてはまた）
その点ディスクブレーキはブレーキしてもディスクは外に露出しているので放熱性が高く、フェード現象が起きにくくなっています。
熱以外にも水でも同様の事が言えます。
雨天時などドラムブレーキはドラム内に水が溜まりやすく、その状態でブレーキをかけても摩擦係数が低く、制動力は低下してしまいます。
ディスクブレーキは水が付着しても回転しているので吹き飛ばすことができます。
レースカーが全てディスクブレーキなのは、天候が変わったとしてもいつでも安定したブレーキングができるようにする為です。
逆にドラムブレーキが頻繁に使われているのはトラックですね。
あれだけ重量がある車を止めるには高い制動力が必要になるのでトラック（フロント）に採用されている訳です。
最後おさらいですが、制動力が高いのは「ドラムブレーキ」、制動力はドラムブレーキに劣るものの安定したのは「ディスクブレーキ」です。
バイクの話ではなく、学校で習得した知識を少し復讐がてら書いていこうと思います。
何のテーマもなく書くのはつまらないので、もしかしたら皆さんが間違えているであろう事について書いていこうと思います。
とか言ってますが常識だったらすいません。
では最初は「ドラムブレーキとディスクブレーキ」についてです。
皆さんはドラムブレーキとディスクブレーキを知っていますか？
バイク、車好きの人ならほとんどの人が知っていると思います。
ドラムブレーキと言うのはブレーキドラムという筒の中に、ブレーキ装置（制動装置）があって、ドラムを押し当ててブレーキをかけるという物です。
一方ディスクブレーキはディスク（ローター）の外側にキャリパがあり、ディスクを挟み込むような形でブレーキを掛けるという物です。
そこで疑問が上がるのが「どちらが良く効くのか？」です。
ちなみに知人に聞いてみたところ、ほとんどの人が「ディスクブレーキの方が効く」と答えました。
しかし、これは違うんです。
同じ条件下で制動力を見てみるとドラムブレーキの方が制動力は高いです。
理由なのですが、ドラムブレーキにはディスクブレーキには無い「自己倍力作用」という力が働くからです。
ドラムブレーキは内側から外側に向かって力をかけますよね？
この時、食い込む形でブレーキをかける事になります。
簡単に例えるとつっかえ棒のようなものです。(例えにならないかも）
つっかえ棒って一度はめ込むとドアは全く動かなくなりますよね。
もしつっかえ棒ではなく人力で一生懸命ドアを押しておさえてたとしても、食い込む作用は起こりませんよね？
話が少し変わりますが、エイプのドラムブレーキって全然効かないって言われているのは知っていますか？
エイプに限る話ではないかもしれませんが、本当に効きません。よっぽどディスクブレーキであるNS-1の方が効きます。
これでは私が言ってる事は嘘になってしまいます・・・
しかし、ちゃんと訳があります。それは「油圧」です。
エイプの場合ブレーキをかけると、その力がワイヤーを通りドラムを広げてくれます。
一方NS-1はブレーキをかけると油圧が発生しキャリパ内のピストンが押され、パッド（ライニング）がディスクを挟みます。
このエイプには無い油圧がもの凄く力を増幅させているのです。油圧に関しては又暇があったら書きます。
そしてディスクブレーキですが、先ほど例えで言った人力の方がディスクブレーキです。
ディスクブレーキはドラムブレーキと違って、外側から内側に挟み込むように押さえつけるわけです。
なのでどこにも食い込むような作用は起きません。
ざっとですがこのようにドラムブレーキの方が制動力は高いわけでございます。
ではなぜ制動力の高いドラムブレーキを全てのバイク、車に使わないのかと言うと、使用する条件が変わるとドラムブレーキの性能は不安定になるからです。
ドラムブレーキはブレーキドラムの中にライニングがあるので、ブレーキをかけると熱がこもりフェード現象を起こしやすくなります。（フェード現象についてはまた）
その点ディスクブレーキはブレーキしてもディスクは外に露出しているので放熱性が高く、フェード現象が起きにくくなっています。
熱以外にも水でも同様の事が言えます。
雨天時などドラムブレーキはドラム内に水が溜まりやすく、その状態でブレーキをかけても摩擦係数が低く、制動力は低下してしまいます。
ディスクブレーキは水が付着しても回転しているので吹き飛ばすことができます。
レースカーが全てディスクブレーキなのは、天候が変わったとしてもいつでも安定したブレーキングができるようにする為です。
逆にドラムブレーキが頻繁に使われているのはトラックですね。
あれだけ重量がある車を止めるには高い制動力が必要になるのでトラック（フロント）に採用されている訳です。
最後おさらいですが、制動力が高いのは「ドラムブレーキ」、制動力はドラムブレーキに劣るものの安定したのは「ディスクブレーキ」です。
お久しぶりですpart2
前回の更新から3カ月くらい経ちましたｗ
どんだけ適当なブログなんでしょう。
かなり時間が経ったわけなんですが、バイク達を少しだけ弄りました。
まず3万円で買ったNS-1ですが、オールペンが無事に終わり「これからバリバリ乗るぞ！」っていう時にヘッドライトのバルブが切れ、新しく交換しようと思ったのだが・・・
どうせ交換するならHID付けてしまえ！という感じで車用のHIDをヤフオクにて落札。
しかし、早速トラブル発生。NS-1のヘッドライトは交流（AC）で車用HIDは直流（DC）だったのだ。
それならバッテリーから電源取ってしまえ！
それで無事HID点灯しました。
数日後、HIDを付けて走っていたところ、HIDが消えた・・・
原因はコントローラー内部の断線だった。
無理やり断線したところを繋いだところ、HIDが点灯した。が、エンジンの吹けあがりが悪い。
トラブルシュートしている時に誤ってショートさせ、バッテリーのヒューズが切れてしまった。
ヒューズが切れたままエンジンをかけてみると吹けあがりが鋭くなった。
完全に電装系がイカレタ臭い。
イグニッションコイル、レギュレートレクチファイヤなんかを調べても問題なし。
残るはCDI、コントロールボックス？、ハーネスぐらい。
いっそのことAssy交換してしまおう！とか思ったけど、学校が忙しくて手を付けられず・・・現在に至っています。
つまりNS-1は不動状態になってます！
一方エイプの方はバリバリ調子が良いですね。
良く走るので約2000キロに一回エンジンオイルを交換しています。
毎日40キロ位走っているのですが、約半年間ノートラブルです。
メーターの距離ですが6000キロ位です。
ボアアップした後1000キロ位走った後メーターを付け替えたので、約7000キロになると思われます。
「通学仕様のバイクをボアアップするなんて馬鹿じゃないの！？」「耐久性が落ちるから絶対やめた方が良い！」なんて言っている人を何人か見ましたが、結構大丈夫じゃないでしょうか？
中には「4000キロで焼きついた」と言っている人もいました。
2stで焼きつきなら何となくわかるんですが、4ｓｔで焼きつきだと結構珍しいなぁと思いますね。（個人的に）
エンジンオイルを1グレード上げて、マメに交換してれば焼きつきは起こらないと思います。
後はあんまりエンジンの回転数を上げない事ですかね・・・・と言いたいところですが、自分はガンガン回してますｗ（12000回転まで）
それでもエンジンのトラブルは今のところありません。（自分のエイプはシャワーヘッドが付いているので潤滑＆冷却が良いからなのか？）
ただ、この記事を書く数日前にスプロケットの歯が無くなったり、クラッチワイヤーが切れるトラブルはありました。
その為スプロケ、クラッチワイヤーの交換＋ブレーキ、クラッチレバーを交換しました。（パワーレバーだったかな？）
そのほか変更点はハンドル（ミニコンドル）を逆に付けてセパハン風にしてみたり（アブノーマルｗ）、スマホを充電できるようにしてみたりしました。
そんな感じの３カ月でした。
写メ貼りたいんですが、スマホの充電が無いので貼れませんｗ
気が向いたら貼っときます。
どんだけ適当なブログなんでしょう。
かなり時間が経ったわけなんですが、バイク達を少しだけ弄りました。
まず3万円で買ったNS-1ですが、オールペンが無事に終わり「これからバリバリ乗るぞ！」っていう時にヘッドライトのバルブが切れ、新しく交換しようと思ったのだが・・・
どうせ交換するならHID付けてしまえ！という感じで車用のHIDをヤフオクにて落札。
しかし、早速トラブル発生。NS-1のヘッドライトは交流（AC）で車用HIDは直流（DC）だったのだ。
それならバッテリーから電源取ってしまえ！
それで無事HID点灯しました。
数日後、HIDを付けて走っていたところ、HIDが消えた・・・
原因はコントローラー内部の断線だった。
無理やり断線したところを繋いだところ、HIDが点灯した。が、エンジンの吹けあがりが悪い。
トラブルシュートしている時に誤ってショートさせ、バッテリーのヒューズが切れてしまった。
ヒューズが切れたままエンジンをかけてみると吹けあがりが鋭くなった。
完全に電装系がイカレタ臭い。
イグニッションコイル、レギュレートレクチファイヤなんかを調べても問題なし。
残るはCDI、コントロールボックス？、ハーネスぐらい。
いっそのことAssy交換してしまおう！とか思ったけど、学校が忙しくて手を付けられず・・・現在に至っています。
つまりNS-1は不動状態になってます！
一方エイプの方はバリバリ調子が良いですね。
良く走るので約2000キロに一回エンジンオイルを交換しています。
毎日40キロ位走っているのですが、約半年間ノートラブルです。
メーターの距離ですが6000キロ位です。
ボアアップした後1000キロ位走った後メーターを付け替えたので、約7000キロになると思われます。
「通学仕様のバイクをボアアップするなんて馬鹿じゃないの！？」「耐久性が落ちるから絶対やめた方が良い！」なんて言っている人を何人か見ましたが、結構大丈夫じゃないでしょうか？
中には「4000キロで焼きついた」と言っている人もいました。
2stで焼きつきなら何となくわかるんですが、4ｓｔで焼きつきだと結構珍しいなぁと思いますね。（個人的に）
エンジンオイルを1グレード上げて、マメに交換してれば焼きつきは起こらないと思います。
後はあんまりエンジンの回転数を上げない事ですかね・・・・と言いたいところですが、自分はガンガン回してますｗ（12000回転まで）
それでもエンジンのトラブルは今のところありません。（自分のエイプはシャワーヘッドが付いているので潤滑＆冷却が良いからなのか？）
ただ、この記事を書く数日前にスプロケットの歯が無くなったり、クラッチワイヤーが切れるトラブルはありました。
その為スプロケ、クラッチワイヤーの交換＋ブレーキ、クラッチレバーを交換しました。（パワーレバーだったかな？）
そのほか変更点はハンドル（ミニコンドル）を逆に付けてセパハン風にしてみたり（アブノーマルｗ）、スマホを充電できるようにしてみたりしました。
そんな感じの３カ月でした。
写メ貼りたいんですが、スマホの充電が無いので貼れませんｗ
気が向いたら貼っときます。
お久しぶりです
全く更新がないブログですが、閲覧者数が地味に多いですｗ
つい最近知り合いから3万円でNS-1を買いました。
この価格でNS-1は安い！と思う方も多いかと思いますが、実際ボロボロでそのまま乗り出せるようなものではありません。
一か月前から夏休みということで、この一ヶ月間NS-1のオールペンをしています。
完成したら前と後で写メ貼りたいと思います。
本当に更新が少ないですが、これからもブログ書いていきます。
つい最近知り合いから3万円でNS-1を買いました。
この価格でNS-1は安い！と思う方も多いかと思いますが、実際ボロボロでそのまま乗り出せるようなものではありません。
一か月前から夏休みということで、この一ヶ月間NS-1のオールペンをしています。
完成したら前と後で写メ貼りたいと思います。
本当に更新が少ないですが、これからもブログ書いていきます。
ＣＢ750Fカウル装着!!
とうとうＣＢ750Ｆのカウル付けた!!
穴あけ加工だけだから楽ちん!!
↑弟 エイプ見えねぇ・・・
なぜ写メが横になる…
明日はライコランド行って盗難対策グッズでも買ってきましょうかね。
穴あけ加工だけだから楽ちん!!
↑弟 エイプ見えねぇ・・・
なぜ写メが横になる…
明日はライコランド行って盗難対策グッズでも買ってきましょうかね。
今後の方向性
随分放置したアメブロですが、なんとなく再開したいと思います。
中途半端になっているエイプの今後の事ですが、がっつりいじっていきたいと思っています。
初めは「通学で使うから少しいじる程度…」とか言ってましたが、やっぱり好きでトコトンいじりたいという思いがこみ上げてきました。
学校が忙しくなり月の収入が減りましたが、それでもエイプにつぎ込みます。
「カスタムエイプ」ではなく「チューン ドエイプ」を目標にします。
Android携帯からの投稿
中途半端になっているエイプの今後の事ですが、がっつりいじっていきたいと思っています。
初めは「通学で使うから少しいじる程度…」とか言ってましたが、やっぱり好きでトコトンいじりたいという思いがこみ上げてきました。
学校が忙しくなり月の収入が減りましたが、それでもエイプにつぎ込みます。
「カスタムエイプ」ではなく「チューン ドエイプ」を目標にします。
Android携帯からの投稿
最近暇すぎるー
トヨタの整備学校の面接も終わり、学校の中間テストも終わった。
少し解放されたけど、まだまだ縛られてるものはたくさんある。
教習所に行くこと。その為のお金。エイプをいじるお金。金金金・・・
ほんとお金欲しい。
少し解放されたけど、まだまだ縛られてるものはたくさんある。
教習所に行くこと。その為のお金。エイプをいじるお金。金金金・・・
ほんとお金欲しい。
最近エイプが…
エイプに乗ってると、何故か左腕からわき腹にかけて泥が跳ねたような跡が付いてしまう。
タイヤから巻き上げた泥なら両腕も汚れるはず。。。
何をしたんだ！っと思ったらスピードメーターケーブルを取り外していた事に気がついた。
ケーブルはメーターと繋がっていなくて、クラッチワイヤーと一緒に束ねていた。（クラッチ側だから左だね）
おそらくメーターケーブルは生きていて、走れば中のケーブルが回転する。
そしてワイヤーに付いているオイルを撒き散らしているのだろう！
そんでケーブルにビニールを被せて、解決！
しなかった・・・・
ケーブルのオイルだと思っていたが、走ってみるとまた腕が汚れている。
いったい何が原因なんだ。。。
これじゃ服洗っても毎回よごれるよ。。。
タイヤから巻き上げた泥なら両腕も汚れるはず。。。
何をしたんだ！っと思ったらスピードメーターケーブルを取り外していた事に気がついた。
ケーブルはメーターと繋がっていなくて、クラッチワイヤーと一緒に束ねていた。（クラッチ側だから左だね）
おそらくメーターケーブルは生きていて、走れば中のケーブルが回転する。
そしてワイヤーに付いているオイルを撒き散らしているのだろう！
そんでケーブルにビニールを被せて、解決！
しなかった・・・・
ケーブルのオイルだと思っていたが、走ってみるとまた腕が汚れている。
いったい何が原因なんだ。。。
これじゃ服洗っても毎回よごれるよ。。。