オーダースーツの着こなしブログ スーツのABC


ボットーネの松はじめです。


皆さんはスリーピースのスーツはお持ちですか?
ジャケット、パンツ、ベストが揃った三つ揃えのことです。


実はベストはお洒落な着こなしをするためのアイテムなどではありません。
そもそもスーツとは、本来スリーピースが基本なのです。


必ずベスト付きを着る…クラシックなスーツの着こなしにおいて原則となってきます。

さて、スリーピーススタイルですが、ベストを着ることにはこんなメリットがあるんです…

これから暑い季節になってきますと、スーツの上着を抜いで歩くビジネスマンの姿を見かけますっよね。
(まさかあなたもそうですか?)


シャツは下着です。
つまり彼らは、大切なビジネスの場で下着姿を晒している!ということになるのです。

これは大変失礼です。

とはいえやむを得ない理由でジャケットを脱がなければならない時もあるかもしれません。
そんな時にベストを着ていればいいのです。


スリーピーススーツのベストは単品でも着こなすことができる、上着的役割を果たします。

また男性の胸板をエレガントに魅せる効果もありますから、
夜のパーティーや結婚式の二次会に参加する紳士の皆様を華やかにします。


また、


スリーピースの着こなしとして重要なのが、ベストの一番下のボタンは外します。

その発祥のユニークな理由についてはこちらでご紹介しています。


タキシードはもちろんですが、ビジネスでのスーツのオーダーメイドでも、注文服で作るならスリーピースがお勧めです。



ちなみに、スーツ、パンツ、ベストの3つの中でフィッターとして作るのが一番難しいのがこのベストであります。
一番体にフィットしている部分だからです。



体に近くなればなるほどわずかな誤差が大きな着心地の差を生みます。

ですからさらに難しいのはシャツとなってくるわけです。
フィッターは経験と感覚、そしてコミュニケーション力が重要になってきます。




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オーダースーツの着こなしブログ スーツのABC
ボットーネの松はじめです。


英国生地を使ってのお仕立て、グレーのヘリンボーン柄スーツ、O様のスーツが完成です。

さて、オーダースーツを注文する過程で皆様最も悩まれるところ…


やはり洋服になった際、生地の違いが印象の違いを生み、ビジネスもフォーマルも厳格なルールがあるのは、まず生地の色や柄ですよね。


さて、生地にはイギリス生地、イタリア生地、スコットランド生地や日本国内で織られている生地から、中国の生地なら様々な国の生地が存在します。


スーツ生地として人気があるのはやはりイタリア生地とイギリス生地です。

イタリア生地とイギリス生地を比べた時は一体何が違うのでしょう?


ファッショナブルなイタリア生地

艶があってしなやかな生地が多いのが特徴です。
色柄もシンプルなものから、華やかなものまで幅広い。

エルメネジルド・ゼニアをはじめ、タリア・デルフィーノ、ロロ・ピアーナなど、有名ブランドもこぞって使用している


イタリア生地。

ではスーツ発祥の地である英国、そのイギリス生地。

しっかり織られており、耐久性が高く、しっかりとした生地が多いのが特徴です。

クラシックな色柄が多いのも、やはりイタリア生地との雰囲気の違いを醸し出します。

ハリソンズ・オブ・エジンバラ、ホーランドシェリーなど、歴史と伝統ある生地が数多く存在します。

また、イタリア生地とイギリス生地ではスーツとなった時には、光沢感などの見た目の差だけではなく、着心地や耐久度も異なります。



私たちフィッターのサイジングも、しなやかなイタリア生地の方がイギリス生地に比べて絞り目なスタイルでお受けすることが可能だったりと、様々な面で違いが出ます。

もちろんイタリア生地・イギリス生地の全てがこの限りではありませんが、それぞれ国によって歴史や文化、気候など様々な違いからこのような特徴が出ます。

サロンにいらっしゃった際はお気軽に双方の生地を比べてみてください。

実際に生地に触れてみると、驚くほどの違いがありますよ。

ちなみに日本国内の生地は、どちらかといえばイギリス生地に似ており、耐久度が高く、仕立て映えのする生地が多いのが特徴です。



今回のO様オーダースーツの生地は、イギリス、ミノバ社、traditional talo's yarn count 52/2 370g~390g/m。

時代に流されない仕立て服に適した生地といえます。
チェンジポケット付き、本水牛ボタンを使用し、クラシックで品の良いお仕立て上がりはイギリス生地ならではの風合いです。



主流の2ボタン、英国調にウエストの絞り位置が高めだとか、そういったシルエットも大切ですが、特に30代・40代となってきますと素材の風合いやさり気ない色・柄を楽しむのも贅沢ですね。


最近ではイタリアのファッションブランドなどでも英国調(ブリティッシュ)スタイルのスーツも多く見られます。

オーダースーツ初挑戦で、イタリア生地にイギリス生地…どんな生地を選べばいいのだろう…



そのようにお悩みの方も、トレンドスーツかクラシックスーツか、貫禄や品格を出すか、華やかさを出すかなどのイメージがございましたらお気軽にお伝え頂ければ、

私たちスーツコンシェルジュがイメージに合う生地をピックアップさせて頂きますので、お気軽におっしゃってくださいね。



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オーダーシャツができるまで② 衿を制作

ボットーネの松はじめです。
オーダーシャツができるまで① ではたくさんのシャツ生地についてお伝え致しました。今回は衿についてです。こちらが衿の型。
すごい量ですよね。
実は選択できる衿のデザインだけで約40種類あり、それらはオーダーを受けてからすべて生地を手裁断していきます。



この型紙を元に、手作業で裁断していきます。

シャツはスーツに比べて、より体にフィットするもの。
その為に、実はフィッティングはスーツよりも難しいといわれています。
ネックも、微妙な違いでも大きく着心地が違ってしまうため、慎重に行われます。

さて、角が尖った工具。
こちらは一体何だと思いますか?

答えはこちら…

衿の尖った先端部分を作る工具なのです。
衿のデザイン、例えばワイドカラーなのかロングなのか、などによって工具を使いわけて作ります。

こうして手作業を重ね、それぞれの工程でさらに厳しくチェックを行いながら、制作が進んでいきます。


シャツの衿のラインアップは、ご覧の通りです。

新作の衿は…

こうして選択できるデザインが増え続けています。

完成までは約3週間。
注文してから楽しみに待つ3週間は、とても長く感じるものですが、身に纏った瞬間にその時間は吹き飛んでしまいます。

良い靴、良いスーツとこだわっていてもシャツが適当だったなら全て台無し。
見える面積が少ないからといって、侮ってはいけません。



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ボットーネの松はじめです。
工房には色とりどりの糸。
この糸の色と生地の色を合わせていくのは、想像しているよりも難しいのです。

なぜならこのように束になっている状態の色と、実際に生地に縫われた時の色とが微妙に異なったりするのです。
ですから、こういった部分に感性が問われます…



全体から見ますと、このような些細なことは問題がなさそうに見えます。
ですが、細かい部分の集合が全体ですから、その細部にどれだけこだわるか?によって、全体の完成度は変わってくると思います。


全体の完成度ということを考えたときに、スーツ以外にも家、街、車、食、企業も全てそうですね。

それは家具にもいえることで、目黒の高級家具屋通りといえば大好きなスポットなのですが、散歩がてら歩けば、溜息の出るような素敵な家具も目にします。


いいな!
と思う物は、その曲線だったり配置だったり、全体のバランスが整っています。
ですからその家具が、それぞれ異なった主張を醸し出すのだなと実感。
そして金額を見てまた驚愕したり。
生地も家具もおそらくキリがありません。


(いずれボットーネのサロンも家具にもこだわっていきたい!のですが、まだこうした部分では我慢しています。お恥ずかしい話、サロンに高級家具はありません。)


さて、家具もそうですが良い物には共通した部分があるんですね。
オーダースーツは生地のウエイトが大きいですが、それ以外にも仕立てにも色々ありますし、

各オーダーサロンやお店の仕立て方も、完全にマシンメイドもあれば手作業のみのオーダーメイドもあります。


私たちのオーダースーツ、オーダータキシードは、完全にハンドメイドではありません。

ですが、完全なマシンメイドとも違い、やはり手を使う工程が多いので、それがこういった感性の部分では力を発揮しています。
糸はその中でも特に見えにくいところです。
それでもこうした部分にも一着毎に作り手の想いがこもるのがオーダー。

味わい深いですね。
ちなみに手作業と言えば聞こえはいいのですが、それ故にミスも起こります。
それに時間もかかります。
それが大量生産にはない味や技になるのですが、、一長一短です。

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オーダーシャツができるまで①

ボットーネの松はじめです。

当店で取り扱っているオーダーシャツは、一着ずつ手作業で制作されております。
そこでオーダーシャツが完成していく様子を一部、ご紹介してまいります。

オーダーですので、生地はかなり選ぶことができます。
ファクトリーではそれぞれ番号で管理されていますが、かなりの量。
さらにシーズン毎に新作が追加されていきます…



こちらは全て、シャツ生地です。

オーダーですので、生地はかなりのサンプルの中から選ぶことができるようにしております。
その為、ファクトリーではそれぞれ番号で管理されていますが、シャツ生地だけでもとてつもない量。

これらは一部で、この他にも所狭しと生地が置かれています。
そしてさらにシーズン毎に新作が追加されていくのです。

そしてもちろん、せっかく決めた生地が欠品していてはいけませんので、在庫管理も人の手によって徹底して行われていきます。


ちなみにこちらは…

タキシードを着る際のシャツ、ウイングカラーシャツのピンタック部分です。

実際に仕立て上がると…

このようになります。

こういった部分は先に制作しておき、縫い上げていくわけです。

こうしてお客様からご注文頂いた生地は、裁断にまわり、縫製へと進むわけです。

オーダーメイドでの制作ですので、ご注文を受けてから、一着ずつ手裁断し、作業も機械で自動化して作る既成品とは違い、手作業が多くなります。

既成品シャツなら、おおよそのサイズ寸法を想定し、型紙さえ完成さえすれば、あとは大量にマシンで作ることができるのですが、一着ごとに細かくパーツが違い、またサイズもそれぞれですから、手作業となるため時間も要します。

しかし、それが故に素材によって微妙に裁断に変化をつけることができます。(生地の伸縮を考慮)


そして絶妙な着心地。
当社のオーダーシャツは型紙から設計するフルオーダーのオーダーシャツではありませんが、それでもかなりのパターンを揃えています。
(フルオーダーではないとはいえ、特殊デザインなど型紙を起こすこともありますが…)

価格は8000円台からご用意しており、人気があるシャツはお仕立て代込10000円~18000円となっております。

さて、次回は衿の裁断からカフスの制作についてお伝えいたします。



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ボットーネの松はじめです。
気が付けば2009年秋冬の新作生地も出揃いました。
イギリス生地、イタリア生地を始め各国ブランドの生地ブックが今期も所狭しと並べられました。
前期に加え、英国FINTEX(フィンテックス)、イタリア カルロバルベラなどの生地ラインナップを追加し、より幅広い展開となりました…



秋冬といえばコートやジャケットが気になり出すところではないでしょうか?
もちろんウール、コットンをはじめ、カシミアやフランネル、ベルベットなども各色が揃っています。

コーデュロイ

コーデュロイは、ベルベット などと同じ織りですが、この縦のうねりが特徴です。
とても保温力に優れていますから、コートはあまり着ないという方はジャケットとしていかがでしょう?

またコーデュロイのパンツもお洒落です。

ちなみにベルベットはこちら

ベロア・ベルベットとは?

ベルベット(ベロア)ジャケット生地

ベロアスーツ


厚手ウールやツイード生地

こちらの生地ならばジャケットのみならず、厚手のスーツなどとしても意外とお勧めです。


カシミア

カシミヤコート冬

カシミヤロングオーダーコート

カシミアコートメンズ

こちらのカシミアコレクション は、昨季の写真ですが、撮影が遅れていますが、今期ものが多数入荷しています。

カシミアのオーダーコートで、なんと14,5万円から。


今期もこの他にも様々な特殊生地をご用意しています。
お気軽にサロンで触れてみて下さい。


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マークジェイコブス のパーティーを制作したtumiki promotion 様とは、ファッション事業で提携させて頂いております。早速パーティーにおじゃましてきました。
表参道ヒルズ裏のマークジェーコブスでこの夜、ショッピングもできるパーティーということで盛大に開催されました…



こちらが表参道にあるマークジェイコブスのショップ。
何やら既に普段とは違う、異様な空気を感じます。

ショップに入りますと、100人近い人と音楽で溢れ返っていました。
着ぐるみも登場。

2階フロアにはDJブースも設置されており、外国人女性DJが活躍です。

斬新なファッションで、常に新しいテーマを創造するマークジェーコブスは、男女問わず人気のファッションブランドですが、この夜のパーティーも盛大に盛り上がり、他ブランドとは異なるそのパワーを感じました。

そしてフロアでは手に取った商品を、そのまま買って帰られる光景もかなり目につきました。
こうしてパーティーとショッピングを連動させた企画というのもユニークですよね。


ボットーネ社のお洒落アルバイトS君も、普段着はマークジェーコブス。
この日も一緒に参加しましたが、普段大人しい彼のダンスからも目が離せない!そんな一夜でした。

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ボットーネの松はじめです。
メンズスキンケアブランドのgarra(ガラ) といえばすっかりおなじみですね。

実はサイトの中にある、仕立てのいい男には技がある というコーナーに出演させて頂きました。マフラーの巻き方を紹介させて頂いてのが私です。




マフラーの巻き方の他、靴磨き職人による靴磨き方法やアイロンの掛け方など、様々な技が紹介されています。

私もマフラーの巻き方に続いて出演予定です。

の巻き方に続いて出演予定です。


当店のオーダータキシード専門サイトがオープンしました!

オーダータキシードコンシェルジュ






オーダータキシードコンシェルジュ






オーダータキシードをお作りさせて頂いた皆様










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センターベント、サイドベンツとは?スーツのベンツについて

松はじめです。
スーツにはベンツ、またはベントが入っています。
ベンツとはジャケットの背中に入っている切れ込み。
しかし全てのスーツに入っているわけではありません。
例えば本来タキシードにはベンツは入っていません。
そしてベンツには、センターベンツ(センターベント)やサイドベンツ、フックベンツなど様々な種類があります。

これらは一体なぜ入っていのでしょうか?



ベント(Vent)とは、フランス語で「風」の意味らしく、英語で訳しますと通気口とか換気口という意味になるようです。


さて、真ん中で開かれた【センターベント】ですが、
センターベントは乗馬をする際に、ジャケットの裾まわりが突っ張らないようにしたと言われています。
そのためでしょうか、日本の仕立て屋ではセンターベントのことを【馬乗り】と呼ぶようです。

そして最近のトレンドでもありますサイドベンツ。
サイドベンツは騎士が鞍上で剣を抜きやすいように設計されたものだという説があります。
日本の仕立て屋ではサイドベンツのことを【剣吊り】と呼ぶようです。


個人的には、乗馬の際には深めのサイドベンツだと、ジャケットのシルエットはおそらくセンターベントよりも真っ直ぐでエレガントではないか?と思います。

スーツなどの洋服と乗馬には深い歴史がありますね。

さて、タキシード、礼服などといったスーツの場合にはノーベント(ノーベンツ)となります。
乗馬のようなスポーティーなシーンとは違い、華やかなパーティー、厳格な式典での衣装となればベントがなくとも良いのでしょう。
ノーベントが最もフォーマルになります。


そして皆さん、
スーツを買った際はよくこのベンツ部分はしつけ糸で縫われています。
時々そのまま着ている方をお見かけします…
着る時には取りましょう。


さて、現代ではセンターベントかサイドベンツかと選ぶのは、お好み、デザインなどとなってきています。


ですが、私たちは体型をより良く見せる選び方もお勧めしています。


例えばお尻が大きな方はノーベントか、サイドベンツの長さを調整させて頂く方が綺麗に見えるので、そのようなご提案をさせて頂くことがあります。

視覚的な理論ではベンツの切れ込みは深い方が足は長く見せられるのですが、近年はやや浅めがトレンド傾向であり、また一概に深くすれば足長に見える、というわけではなく、身長など全体のバランスがありますので、ベストなバランスをいつも考えています。

流行のスパイスを取り入れながら、着る方の品格を引き出し、着心地も良いのがオーダーメイドスーツの醍醐味だと思いますから、自分に合ったスタイルを見つけたいものですね。



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