冬スーツならフランネル(フラノ)



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オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。

レディース、フルオーダースーツのご注文も増え始め、メンズオーダースーツ、コート、タキシードと、続々と制作、仮縫い、そしてお渡しが続いています。夏が暑かった分、ビジネスマンの方々にも、秋冬でファッションを楽しんで頂きたいですね。


先週は、どこかで聞いた声、、、と思ったら、声優さんが来て下さいました。あ!と思う声の方がまじかにいらっしゃるのは、感動しますね。
それから、昨日色々と語って下さった、自称気道楽という紳士A様の言葉が大変印象に残りました。

「それ、どこで作ったの?そういうの俺もほしいなぁ」と言われる服を着る。それが、これからの若い世代に残せる遺産だと思うんですよ。

そうありたい、と思う言葉ですね。A様は既に300着以上のスーツやネクタイをお持ちですが、すでにこの日は来年のワードロープ計画第一弾、【ファッショナブル燕尾服】のご注文を頂きました。こちらも完成が楽しみです。


さて、昨夜20代やり手ビジネスマンN様にお渡し、大変好評だった、フランネルスーツ。
これからの冬スーツに最適な生地といえば、フランネル素材はその一つですね。
フランネル、またフラノ生地ともいい、生地が起毛しているので独特の柔らかい印象が出るんですね。フランネルの三つ揃えスーツなど、とても保温性があってあたたかいです。
それから、生地が柔らかいですから、着れば着るほど体にもなじんできますよ。そんなフランネルスーツの注意点は…



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それはお手入れなんです。
フランネルのスーツは、普通のウールのスーツと比べると、どちらかといえばデリケート。
激しい動きには向いていません。

ウールでも番手の細いスーツと同じなのですが、着用するときは必ず2日連続では着ないことが望ましいです。
そして4~5日、できることなら7~8日の間、休ませて着るようにします。


蛍光灯などの光を避けるために、扉付きクローゼットの中で休息を。
色褪せを避けるためです。


このようなお手入れのことを書くとフランネルは大変だ、と思われそうですが、フランネルスーツが一着あると一気にお洒落度が増します。

なぜかといいますと、一年中通して着たり、初秋から着る、といったスーツではないからです。冷え込んできた11月中旬くらいから、12月、1月、2月くらいまでのスーツです。

まさに冬限定スーツ。
ですから、スーツの着数が揃っていないと手を出しにくいスーツでありながら、冬にしか着れないというプチ贅沢なスーツというわけです。










フランネル素材といえば、無地もいいですがこんなチョークストライプもエレガント&クラシックですよ。
フランネルにも英国、イタリアでそれぞれ雰囲気が変わりますから、まずはお気軽に見本に触れてみてくださいね。




フランネススーツ ¥72,000~
(価格はお選び頂く生地で異なります)







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オーダースーツ 東京ボットーネのスーツコンシェルジュサービス

東京都新宿区西新宿7-5-9 プロスペクト・アクス・タワー713



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ご自宅、滞在中のホテルなどへ出張させて頂くサービスもございます。
ボットーネ サロンの様子


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また、一組ずつ丁寧に打ち合わせしますので、当日対応も致しますが、事前予約がお待たせせず確実です。








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そうだ!京都へ行こう、、名キャッチですよね。それで行動したわけではないんですが、以前から両親が希望していた、紅葉シーズンの京都旅行を企画。両親を連れての旅行をしてきました。旅行をプレゼント、ということはありましたが、実際に自分も両親を連れての旅行、というのは、考えてみれば今回がはじめて。
平日でしたが、秋の京都はどこもすごい人。時間の限り様々な寺院、庭園へ…




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京料理はどれも上品。
盛り付けや味付けに品格がありますね。
今回はウエスティンホテルに宿泊しましたが、突然のリクエストにも快く応えてくれ、サービスの素晴らしさを痛感。海外からのお客様も多くいらっしゃいましたが、どの方も安心してくつろいでいらっしゃった様子でした。
観光スポットや景観の美しさも素晴らしいですが、京都という街全体がおもてなしムードがありますよね。
洋服屋、オーダースーツ屋に置き換えれば、どれだけお客様のご要望をストレスなく汲み取って、反映させられるか?どれだけスムーズに完成させ、遅れずにお渡しできるか?どれだけ必要なタイミングで、必要な洋服やコーディネートを提供できるか?といったことでしょうか。
まだまだ改善させていかなければいけないところがありますが、トータルで良い服だな、と思って頂けるように、一歩一歩進んでいこう、という気持ちになれた京都でありました。

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オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。

まだまだ、いわゆる繁忙期という時期が続いています。
昨日は鹿児島から東京滞在の合間に来て下さったお客様をはじめ、平日にも関わらず予約でいっぱい、、、今日土曜はわざわざ大阪から来て下さったお客様をはじめ、朝10時~、この後、夜10時半までフィッティングとお渡しなどで予約が埋まってしまいました。

あいにく満員で、、、とお断りしてしまった皆様に、本当に申し訳ない想いです。

オーダースーツコンシェルジュ ボットーネは、皆様のお陰で、年月を重ねる毎に忙しくなってきました。洋服業界は不況といわれていますが、本当に色々なところから、ありがとうございます。
そして、、「会社員なんですが、場違いだったらと不安ですが、行ってもいいんでしょうか…?」というお問い合わせが立て続けに!?
お客様は経営者の方をはじめ、会社員さん、公務員さん、外資系企業の方や会計士の方など、本当に色々な方がいらっしゃいますので、気になった方は、まずは気軽に扉を叩いてみて下さいね。


さて、いよいよ季節は秋から冬へ。本日のこちらの写真は、恵比寿で働く社長様、「スーツはもうだいぶ作ったから、ジャケットにチャレンジしてみます」ということで制作させて頂いた、仕事で使える秋のジャケットです。シックですね。ダークブラウンのスラックスと共に制作しています。茶系の靴、スウェード靴などと相性抜群ですね…



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こちらは裏側です。
見返しも共生地を使用して作っていますから、とても贅沢で上質な仕上げになりますね。
また、体のライン綺麗に出ます。
ラインは男性的、色っぽさが出せるよう、今回はいつもよりも少しタイト気味で、フロントも大きくとらせて頂き、見た目にも軽い感じを出しました。

見た目の軽さ、
そして着ても軽い!
カシミアの入ったこちらのジャケットなら、あったかくて軽いです。
この時期、コートいらずで過ごせるカシミア混ジャケット、秋~冬にはビジネスでも、オフの日でも活躍間違いありませんね。
敬遠されがちなチェック柄、ですが無地、ストライプの次に1着でもあると、すごくお洒落感が出るのがチェック柄ですよ。
少しくつろいだ印象になりますから、ホームパーティーや休日のショッピング、ゴルフに行く時にちょっと羽織る、といった使い方も。

チェック柄のコーディネートとしては、タイ、シャツ、スラックスを無地にしてあげると相性良いです。
柄+柄はトーンを変えるとお洒落です。


秋冬はチェック柄ジャケットで変化をつけてみてはいかがでしょう?


カシミア混ジャケット ¥94,500~
(価格はお選び頂く生地で異なります)

オーダージャケットは¥52,500~制作可能。

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オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。

こだわり衣装は、舞台の思い入れも違いますね!
ちなみにまず形から入る、というのは、とても大事なことなんだそうです。着ているものを変化させるだけで、気持ちが変わります。それだけでなく、最近の科学では、○○が実際に優勝した試合で着た胴着、などをわかっていて着ると、驚くほど瓦が割れたという実験結果があると聞きました。

着るものそのものよりも、それを着ている!ということで心が変わるんでしょうね。

確かに私も、仕立てのいいスーツ、風合いのいいシャツ、シルクのネクタイで、髪型が決まっていると、なんだか怖いものがない気分になります。心理効果もあるんでしょうかね?


さて、冬のように寒さが増していますが、クリスマスを前にベルベットのジャケットやスーツのご注文も増えております。
こちらは以前、赤いベルベットタキシードをご注文頂いたM様。歌をやっていらっしゃったので、クリスマスパーティーでご披露されていらっしゃいました。
衿はシルクの拝絹(はいけん)を用いています。
タキシードはもともとが赤色が始まりなんです。今はブラックタキシードがフォーマルなのに、、一体なぜ赤いタキシードがはじまりだったのでしょう…




ところで、そもそもタキシードという名前の由来は、実はイギリスではなくアメリカにありした。
10年01月25日-069燕尾服のように形から生まれた名前とも違い、モーニングコートのようにその着用のルールから付いた名前とも違うのがこのタキシードという名前。

(写真はモーニングコート)


そんなタキシードの由来には、タバコと、そして流行したのはあるパーティーでの出来事がありました…


そもそも男性の夜の礼装といえば、テイルコート(燕尾服、またはイブニングテイルズ)です。

11













テイルコートとは上着の後ろが長いコートで、燕(つばめ)の尻尾に似ていることから燕尾服という名前が付いています。



1bc38ae1.JPGところが1870年代になりますと、夜に部屋でタバコを吸いながらくつろぎやすくするために、燕尾服の裾を短くカットした服が流行りました。
これがスモーキングジャケットと呼ばれ、現在のタキシードの原点と言われています。(この裁断がスーツを生んだとも考えられます)


 


そんなスモーキングジャケットがタキシードと呼ばれることとなります。


1886年に開催されたある別荘地のオープニングパーティーでの出来事です。


そのオープンした別荘地というのは、19世紀アメリカの煙草王といわれているロリラード家の開発した富裕層向けの別荘地で、一帯をタキシードパークと呼びます。

10月10日、華々しくそのこけら落としともいうべきパーティーが幕を開けました。


そこに主催者の一人であり御曹司であるグリズウォルド・ロリラードが、 ”赤いスモーキングジャケット姿” で登場したのです!
燕尾服しかなかったこの時代のアメリカ、瞬く間にスモーキングジャケットは注目の的となりました。


 

1

こうしてスモーキージャケットはタキシードと呼ばれ、そのスタイルが定着していったというわけです。



衝撃だったでしょうね。赤いタキシード!
この日のコンサートも、拍手喝采でした。 
最近は、ビジネスで着用する真っ青ベルベットスーツや、グリーンベルベットスーツのご注文も増えています!(クリエイターさんや経営者様ですが)


86645a66.bmpベルベットのスーツやジャケット、そしてタキシード、特別な舞台だけでなく普段使いにもいかがでしょうか?

ベルベットのジャケットは ¥63,000~ 



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NHK BS 経済最前線


オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。

先日は海外で放送されたNHK出演映像でしたが、3月2日のNHK BS[経済最前線]の特集にも当サロンを使用したスタイリング風景が放送されました。

私、松とモリーヌも少々出演しております。



テーマ

3月2日(火) “男性のおしゃれ”サポートします



男性向けに着こなしのアドバイスをするビジネスが広がっています。不況の中で少しでも成績を上げたいというビジネスマンの利用が増えていると言います。男性の心をつかむ新ビジネスをリポートします。

NHK BS 経済最前線ウェブサイトより

こちらは提携スタイリストの澤田まさき氏によるビフォアアフターなど、内容盛りだくさん。

放送をご覧になった方は、いらっしゃいますか?



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スーツ 着こなし




限りない選択肢の中から生地を選ぶ…オーダーメイドの醍醐味といえば、自分だけの一着を仕立てることですね。

生地選びの楽しさは尽きませんが、裏地選びも負けてはいません。
生地が決定したら、今度は裏地選びが始まるのです。
裏地は表地のように普段見えませんから、より個性を表現できる場所でもあります…


スーツ 着こなし

スーツ 着こなし

こちらは無地のカラフルな裏地です。
無地だけでもかなり豊富な選択師を常時用意していますから、これだけでもワクワクしてしまいますね。

この他、柄の入った裏地をはじめ、ゼニア、ドーメル、ベルサーチといった各ブランドロゴの入った裏地も取り揃えています。

ところで日本人がこうして裏地にこだわる文化は、江戸時代に始まっているのではないでしょうか?

贅沢が御法度とされた頃、着物などでも表生地は渋い色柄を用いつつも、
裏側にこだわりの強い、絵画やアーティスティックで派手な刺繍を施したりしました。

チラリとだけ見える、普段は見えない部分へのこだわりは、江戸時代から始っていたのです。

現代のスーツの場合はたたんだ場合に、はっきり裏地がわかります。

また、裏地といえばこれからの時期は、背抜きか?総裏か?といったこだわり方もわかれるところ。
皆様はどちら派ですか?



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スーツの選び方
オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。
限りない選択肢の中から生地を選ぶ…オーダーメイドの醍醐味といえば、自分だけの一着を仕立てることですね。

生地選びの楽しさは尽きませんが、裏地選びも負けてはいません。
生地が決定したら、今度は裏地選びが始まるのです。
裏地は表地のように普段見えませんから、より個性を表現できる場所でもあります…


オーダースーツ裏地へのこだわり




こちらは無地のカラフルな裏地です。
無地だけでもかなり豊富な選択師を常時用意していますから、これだけでもワクワクしてしまいますね。

この他、柄の入った裏地をはじめ、ゼニア、ドーメル、ベルサーチといった各ブランドロゴの入った裏地も取り揃えています。

これまで実際にお客様が選ばれた裏地はこちら


こちらは裏地。これらを裁断して縫製していきます。

ところで日本人がこうして裏地にこだわる文化は、江戸時代に始まっているのではないでしょうか?

贅沢が御法度とされた頃、着物などでも表生地は渋い色柄を用いつつも、
裏側にこだわりの強い、絵画やアーティスティックで派手な刺繍を施したりしました。

チラリとだけ見える、普段は見えない部分へのこだわりは、江戸時代から始っていたのです。

現代のスーツの場合はたたんだ場合に、はっきり裏地がわかります。
スーツのたたみ方はこちらを

また、裏地といえばこれからの時期は、背抜きか?総裏か?といったこだわり方もわかれるところ。
皆様はどちら派ですか?



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スーツの選び方


オーダースーツ 東京 ボットーネ のモリーヌです。





オーダースーツ 東京ボットーネのモリーヌです。
スーツという洋服は、一見単純なようですが
実は様々な要素が絡み合っています。

・サイズ
・生地の品質
・素材
・色
・柄
・縫製
・ブランド

他にも
シャツ ネクタイ 靴 ベルト 鞄 との
色・柄・素材の相性 等々

さて、この中で
一番重要視すべきものは何でしょう?


人の価値観はそれぞれですので
生地やブランドと答える方もいらっしゃるでしょうが
私の場合、サイズと即答します。 街を歩いているとき、電車に乗っているとき
スーツを着ている人をたくさん見かけますが
申し訳ないけど、サイズが合っていない人があまりにも多い。
ご本人は気付いていないし意識もしていないのでしょうが
細すぎ、大きすぎの服が多いのです。 特に、時代の流行ゆえか、若い人は細すぎ
お年を召されるごとに大きすぎの傾向が強いです。
ヨーロッパでは、スーツやジャケットが普段着だったりするなので
普通のお父さんでも自分のサイズを知っていて
上手な着こなしができていますが
日本は、洋服の歴史が浅く、洋服に対する意識も薄いため
無頓着なお父さん方が多いのではないかと考えています。
が、やっぱりこれをどうにかしたい。
まず大人がかっこよくないと、子供もかっこよくなれません。
「子供は親の背中を見て育つ」と良く言われますし
私も親や周りの大人を見て育ってきたという実感があります。
ですが
その見せるべき大人の背中がシワシワでは
格好がつかないじゃないですか。

ご存知の通り、私はオーダーの洋服屋ですが
いきなりオーダーで作れなんてことは言いません。
ウチで作ってくれとも言いません。(作って下さると嬉しいですが)
なので
せめて寸法だけは合わせてください。
たとえゆったりな着心地が好きだとしても
合わせるところはきちんと合わせないと
正直、かっこ悪いです。
じゃあどこを合わせれば良いのか・・・
合わせるべきは


・ジャケットだと、肩幅、袖丈、着丈
・パンツだと、裾の長さ
細かいところを言えばキリがないですが
最低ここだけ合わせてください、お願いします。
これだけで外見が全然違いますので。
生地の良し悪しは二の次で良いです。

直すには、購入するときに調整してもらうのが一番ですが
既にお持ちの物を直すことも可能です。
もちろんできることとできないことがありますが
お近くの寸法直しのお店に持っていけば直してくれますし
もちろんボットーネに持ってきてくださっても結構です。
どう修正を加えれば良いか等々、アドバイスしながら
お直しさせて頂きますので。

人生、どんなにかっこよく生きても損なことなないです。
まずはちょっとしたところに気を配るだけでもしてみてください。


ファション トレンド


サイズを追い求めた場合
やはり既製服では限界があります。

くどいようですが、決して既製服が悪いと言っているわけではありません。
既製服でも、数十万円もするものがざらにあります。
ここまでの価格になると、さすがにブランドものになりますが
やはり良い素材を使い、仕立てのクオリティも高い一着となります。

最高の素材に最高の仕立てで
その一着だけを見るならば
文句無しで「最高」でしょう。

(ブランドでなくても信用できるお店であれば
価格が高くなるにつれて当然クオリティも上がります)


ただ、問題は
「それが誰のために作られているか」
です。


仮縫

芸術品であれば
最高の素材に最高の技術を使えばいいのでしょうが
洋服は実用品ですので
その人が着たときの美しさや
使ったときの使いやすさ(着心地)も考えるべきです。

既製服というものは
「できるだけ多くの体型をカバーし、できるだけ多くの人が着れる」
ことを考慮しないといけません。
例えば特定の人向けに作ると
どうしても生産着数が少なくなり
スケールメリットが活かせないだけでなく
売れ残りのリスクも高くなりますから。

ゆえに、不特定多数の人向けに
最大公約数なサイズで作らざるを得ませんし
個人特有の体型、例えば
手が長い、太ももが太い、撫で肩や怒り肩
猫背、胸の筋肉が大きい、肩甲骨が出ている
なんてことまでは考えてくれていません。

仮縫


したがって
悲しいかな、サイズや肩の作りが合わない場合が多く
外見や着心地に強い影響を及ぼします。


なんかかっこ悪い
やぼったい
自分にスーツは似合わない
ラインはかっこいいけど、どこそこが突っ張る
スーツは疲れるから嫌い・苦手だ

これは、私が今まで聞いてきた声ですが

シルエットが良い
軽く感じる
動きやすい
今まで着ていたものは何だったのか
同僚からの評価が変わった

という喜びの声に変わる時が私にとっても嬉しいですし
これが寸法合わせの持つ力ではないかと思っています。

オーダーは
ひとりひとりの体に合わせたものを作るという点で
既製服とは決定的に違います。

スーツ 選び方


最初の問いで「サイズ」を選ばれた方は
オーダーを一度味わってみてください。


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靴の選び方! 靴選びのポイント①


靴選びのポイント


ボットーネの松はじめです。
ワインレッドに染め上がった一枚革のオーダーシューズ。
こちらはF様ご指定のオーダーメイド靴。美しい仕上がりですね。

さて、当店のオーダー靴は完成した木型の中から調整していくパターンオーダーではありますが、長さだけでなく横幅も5m、もしくは10mmと調整が可能です。
靴選びのポイントはたくさんありますが、簡単に一つお伝えしますと、あまり大きめのものを選ばないことです…



<
特にスニーカーなどに慣れてしまっていらっしゃいますと、革靴も大きめのサイズを選ぶ傾向があるようです。

革はなじんで伸びますから、足が窮屈になりすぎない程度に若干小さめのサイズを選ぶことをお勧めします。

フィットしていない大きめの靴がさらに大きくなり、歩いている際に靴の中を足が動いてしまうのは、足にとってもよくありません。

また、幅に関しては、面で接して当たるのは良いのですが、ピンポイント点で当たっているようでしたら、もう少し幅広いサイズを選ばれることをお勧めします。

イタリア靴などは格好は良いものが多いのですが、横幅が細めな靴は要注意ですね。


靴選びのポイント


さて、F様のオーダー靴。

実はこのように底は赤にしました。
歩く毎に磨り減ってきますが、土踏まずの部分はこの赤が残像を刻みます。
さり気ない裏であるからこそ気をつかうのが紳士。
もちろん靴磨きにおいても忘れてはいけないのがこの裏面であります。


靴選びのポイント


お洒落は足元から。
コーディネートの基本は靴です。

ファッションは全体のバランスですが、やはりその要は靴です。
私も靴から全体のコーディネートを決める日も少なくありません。

また、お会いした方の靴には必ず目がいきます。


というか、靴から見ます。


女性はお洒落な靴を履いた方が多いですね。
男性は…高い靴でなくとも、磨き抜かれた靴を履いていたいもの。
結構見られていますよ、靴(足元)。

ボットーネのオーダー靴

選べるデザインはこちらです

靴磨きの方法についてはこちら

あなたとオーダーメイドの世界を繋ぐボタンとして
Bottone

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オーダータキシードコンシェルジュ

オーダータキシードコンシェルジュ

オーダータキシードをお作りさせて頂いた皆様

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オーダースーツ 東京ボットーネの松はじめです。
本日はチェスターコートについてです。
チェスターコートとは、正式な名前ははチェスターフィールドコートといいますが、英国のチェスターフィールド伯爵が着用したことが由来となっています。

チェスターフィールドコートは、大変格式の高いコートですから、ビジネスシーンのコートとしてはもちろんですが、フォーマルシーンでも活躍します。

チェスターフィールドコートとは、どのようなコートなのでしょう…



チェスターフィールドコートのデザインは、通常のスーツと同じくシングルとダブルとがあります。
トップ画像で私が着ているのはダブルの方です。
(実はこれはダブルの上ボタンを敢えて留めない、ダブルの段返りで仕立てたのですが)

シングルはこのようなコートです。


現在ではシングルチェスターの方が主流ではあり、街で売られているチェスターフィールドコートもシングルがほとんどのように思います。

襟も基本はノッチドラペルとなり、胸に箱ポケット、腰は両脇に雨蓋付き、フロントのボタンは正式には比翼仕立てといって、隠れている仕立てとなります。
ご覧のようにボタンは見えません。


しかしこちらも現在ではブチヌキという、ボタンが見えているコートも多く見受けられます。

そして襟なのですが、本来のチェスターフィールドコートには、写真のように上襟のみがベルベットになっているのです。
これも近年では見られませんね。


チェスターフィールドコートの特徴として、ウエストのシェイプ具合もタイト気味です。
これによって、胸板を強調し、よりドレッシーで上品な印象になるのです。
このあたりは、オーダーメイドでのコート制作となれば最も慎重に打ち合わせる部分でもあります。
コートはスーツなどの上に着る洋服ですから、極端に絞り過ぎても美しくありませんし、お好みが分かれる部分でもあります。


そして丈です。
チェスターフィールドコートに限らずコートの丈は、印象を大きく変えます。

簡単にいえば、長めがクラシックで品があり、短めの方が今風、スタイリッシュな雰囲気となる傾向があります。

やや長めのコートはあまり見かけないということもあり、折角のオーダーコートでは長めでお仕立てをご希望されるお客様も少なくはありません。


もちろんこれも着る方の身長や体型とのバランスや、着るシーン、
(ビジネスで商談が多いのか、パーティーが多いのか?周りの方の年齢、着ていく国は?)
など、どのような印象を出したいか?によっても異なる部分です。

ピーコート、トレンチコートなど様々なコートが存在する中でも、シングルチェスターフィールドコートはシンプルでエレガント、もちろんビジネスにももってこいのコートです。
素材もウールを中心に、カシミヤ、またツイード素材、幅広く活用できますから、最低1着は揃えておくと大変重宝しますよ。

写真のダブルチェスターフィールドコート(輸入カシミヤ100%)
¥210,000

写真のシングルチェスターコート(カシミア×ウール)
¥165,900

ボットーネオーダーコート
¥84,000~



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靴のお手入れ


お店での試着の仕方と見るべきポイントをお伝えします。<

靴のサイズを選ぶポイントをお伝えします。
スーツのフィッティングも大事ですがそれと同じかそれ以上に靴のフィッティングは大事です。
特にお仕事が外回りの方や立ち仕事の方はこのフィッティングしだいで疲れの溜まり方に雲泥の差が生まれます。
では、そのポイントを見ていきましょう。

どんなにデザインや作りが気に入っても、自分の足にフィットしていなければいずれ履かなくなってしまいます。

スーツやパンツであれば何とかごまかしながら着れるかもしれませんが靴はそうはいきません。

ではお店での試着の仕方と見るべきポイントをお伝えします。

①かかとを靴のヒールにつけた状態で紐を結ぶヒールカップの大きさが自分のかかとのサイズにあっていることを確認。
合っていないと靴擦れや違和感の原因になります。

②小指にあたる部分が点ではなく面であること小指の周りは体重の負荷がもっとも大きくかかる部分です。そして、足を靴に固定するための重要な場所でもあります。靴がここに点で当たっているなら靴擦れや痛みの原因となります。
しっかりと面で当たっているのが正常なフィット感ですが窮屈感がないかどうかもチェックしてくださいね。

③ボールジョイントの位置をチェックボールジョイントとは、親指と小指の付け根を結ぶもっとも幅広の部分のことで靴をフィットさせる上で非常に重要な役目を担います。
靴の幅と足の幅が合っているかを確認してください。

④ 普段と同じ姿勢で歩いてみるしゃがんだり強く踏み込んだりすると靴にシワが入ったり傷んでしまいます。
試着しているのはあくまで商品ですので控えましょう。店内を歩き、①~③を総合的に確認してみてください。

歩くたびにかかとが浮くなら、それは靴が大きい証拠です。土踏まずと靴のアーチがあっているかを確認します。
靴と足のアーチが合っていないと、土踏まずが緊張して疲れやすくなります。

以上がフィッティングのポイントです。

最後にソックスについてですが、厚手のスポーツソックスではなく、薄手のドレスソックスを履いて行ってくださいね。



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