とらじろうのバイクブログ バイク整備の覚書

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 僕のバイク整備録です。スポーツスター、CB1100K10仕様 リトルカブ 中華エンジン ジェベル Dトラ フォルッア バイクいろいろいじって楽しんでます。
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AKのストック基部を修理したついでに

あのなが〜いバレルもショート化しちゃいます。

色々プランを立ててガスチューブは残す方法で短めを狙います。

完成配置図はこんな感じ予定



ガスチューブ切断。

バレル側ガスチューブ部は太くする。

バレル切断後、バレル先端部は細くする。

各部にピン用の凹みを作る。


切断前にガスチューブ部太くします。



ガスチューブ部が細いので太くする必要があるんです。この後ピンの刺さる切り欠きを作ります。




バレル先端も細くする必要があります。

ピンの刺さる切り欠きも必要

切ったり削ったりを繰り返して完成配置はこちら

色を付けると見違えますね。




ハイダーも変えてみました。

長さもなんだかちょうどいい



あれこれやっていたらオペハン部もなんと折れているのを発見。

脆すぎでしょ〜と言いながら

こちらも溶接風味でなんとか使える様に。




ようやく形になってきましたよ♪



やっぱりAKにはガスチューブがよく似合うと思う。



ちなみにブローバック方式の違うガスチューブ無しのPP19と比べてみるとこんな感じ。

もっとも電動ガンには関係のないチューブなんですけどね。




AK74をショートバレル化したら、短すぎず長すぎず丁度良い使いやすいAKが出来ました。ニコニコ


中華klsシリーズのAK折りたたみストック基部が割れて壊れてしまった。


フルメタルで見た目がリアルなので、マルイ製インナーバレルやチャンバー、メインスプリングも変えるなど発射性能も改善して気に入って楽しんできた。






使用頻度はほとんど無くぶつけたり倒したりはしていないのに突然壊れてしまった。

どうやらストック基部の亜鉛合金の強度が足りていない様だ。

合金の配合が悪いのか?経年変化なのか?

中華製品ってそんな物なのか?



使用頻度が低いとは言えこれでは使う気にもならないし、ストックがないとカッチョ悪いし、使いにくいので修理してみた。


まずは基部そのものが交換できるか。

調べてみたけど、説明書には基部のみの記載は無く、機関部アッシーとなっているし

どこに注文したら良いかも書いていない。

そもそも中華製品って部品は出るのだろうか?


基部のみの交換は諦めて別の方法を模索する。

色々考えてみるとドアのヒンジが使えそうだ。ヒンジのピンとAKストック基部のピンサイズが合いそうなヒンジを加工してみる事にした。



ピンサイズから合わせると意外と大きなドア用のヒンジになる様で切断加工が大変かもと思っていたが意外とあっさり手引きの金鋸で切れてしまった。

ドアのヒンジって意外と柔らかいのね。

もちろんヒンジのピンを抜いてから万力で固定してからですけど。




ここでAKのピンとヒンジのピン合わせてみるとなんとピッタリ!

加工の手間が省けたよーヤッタネニコニコ


AKストックの隙間は少し狭かった。





AKの出っ張り部に合わせて切ったり穴あけたりして加工しながら、取り付ける方法をどうするか考察。




内部に固定はできそうもないので外部からネジ止めするのだけれど、ヒンジはすでに穴だらけで、ネジのサイズやメカボとの干渉をよく考えないと。



色を塗るとテンション上がる。


こんな感じで位置を決めて行く。

本当はプラスネジではなくマイナスネジを使いたいところなんですがね。

銃って何故かマイナスネジですからねー

でもAKってほぼリベット止めですよね。



なんとか形になってきましたよ。

ちゃんとロックボタンでリリース出来、折りたたみもロックがしっかりかかる。


しかし、伸ばした時にガタが有るので、ここは何か挟めばと思い薄いゴムを挟んだところ、パキッと音がしてなんと基部がさらに割れてしまった。

いっそのこと基部自体を外してしまいたいが、この基部はヒンジ機能とロック機能が組み込まれており、ロック機能を残す為に取り外せないので残してあるのだ。

その左右連結部(かなり薄い部分)に亀裂が入ってしまっていた。


亀裂見えますか?


ここまでやってまたかよー!

ほんともろい基部である。


本格修理には他のメーカー基部を移植するか、アルミブロックを削り出し作り直すかしないとダメそうだ。


でもほぼ飾り状態のAKだし、お金をかけないでなんとかしたいので、困った時のお助けアイテム硬質金属パテを使ってみる事に。

 金属パテで、基部の補強とガタの解消をしてみよう。


使ったのはgm-8300と言うパテ。以前、クルマのオイルパンの亀裂修理に使い、オイル漏れを止めた金属パテなのだ。

数年経つけど漏れる事は無い。

熱により伸び縮みする金属表面に長続きするってことは硬いけど伸縮性があるってことなのかな?


話がそれたけど、パテを付けたくない部分にはテープを貼っておくと乾燥後くっつかないのでガタを埋めるにはもってこいのアイテム。

パテを塗ってからストックを伸ばしパテを挟み込み乾燥させるだけ。

乾燥後にテープを剥がすと綺麗に当たり面が出ていて、ガタも解消されていた。

あとは形を整えて塗装をするだけでなんとか使える様になった。



ただここで終わりでは無い。

穴だらけでカッチョ悪い基部?ドアヒンジをカッチョ良くするのだ。

溶接風味とでも言うのだろうか

わざとでこぼこにパテを盛ってッと。



溶接風味 下手な奴がやったなー感出てますか?


他のメーカーの折りたたみストック基部はどうですか?

ネットをググってみても、修理方法や修理したよと言う記事は見つけることはできなかった。

私の様に折れてしまったという方も多いと思うのだが、みなさんどうしていますか?

ついでにもう少しいじります。




KLX化したDトラッカーですがまだまだ完成とはいきませんでした。


メーターの誤差がひどく、体感的にはマイナス10km位の感じですが、アホなのでタイヤ外周サイズから瞬時に計算出来まへん。


某オークションサイトを探しても KLXメーターの出品が少なく、あったとしても非常に高価です。(2万位する)最近何故か高いです。


KLXとDトラッカーはメーター自体が違っているので、KLXの純正メーターを手に入れるか、社外製メーターにするか、瞬時に計算するか、3択でしょうか?


今更ですが、KDXのタイヤホイルにして、機械式式メーターにしても良かったかもと。

これからKLX化する方はこの方が断然安くすみます。


私はタコメーターが欲しかったので、社外メーター(中華)を取り付けてみる事にしました。


メーターはコレ。



なかなか気に入った物が無かった社外メーターですがその中でも一番似合いそうなメーターチョイスしたら純正の様な収まり方。


ただし、格安のこのメーター、説明書付いてきません。むかつき


最初見た時はコレ取り付け出来るのかと思いました。

もう情報はネットで探すしかありません。

参考にさせて頂いたのは


CBな日々


と、


GoolRC スピードメーター ミニ ユニバーサル LCDデジタルオートバイメーター スピードメーター デジタル走行距離計 電気モーターバイクタコメーターhttps://amzn.asia/d/clj4SN8


の評価欄記事。


本当に感謝です。

大変参考になりました。



僕が取り付けた時の参考情報です。


電圧表示されるので、発電具合がわかる。


Dトラッカーの純正スピードセンサー部分はそのまま使用出来ました。

ただし、接続カプラーは変える必要あり。


メーターにはウインカー左右の差し込み部分が個別にありますが、

メーターにはウインカーがついてるよという1箇所表示だけ。

そのためか?左側は表示されるのですが右側が点灯しないので後日修正する予定。 なんで?



KLXの水温警告がメーターには無いのでエンジンコーションマークに接続した。

点灯するかは不明


Dトラッカーにはギアポジションなどないので接続なし。と言うか出来ない。


僕のメーターの場合、ボタンを押してながら、キーONでいきなり設定画面。

情報ではボタン長押しなんだけど。





KLXには無いタコメーターが表示可能。

ただし、エンジンパルス信号の取り出しが必要。

左側サイドカバー内のコネクターから。


純正スピードメーターの取り付け穴スパンが同一だったのでそのまま取り付け出来るのだけど、真ん中にある配線が邪魔になるので高ナットでメーター自体を浮かして配線を逃がす必要があるよ。


僕の買ったメーターは一応防水処理してあったけど、一度分解して防水処理が必要。




なんとか取り付け出来た中華激安メーターですが耐久性は未知なのでテストしてみるつもりです。


追記

林道を走ってみましたが今のところ不具合なし。

純正と同じ位置で、明るくので視認性は良好です。



#社外スピードメーター #メーター交換 #KLXメーター #Dトラッカーメーター #オートバイメーター