キヤノン Demi EE17 の続きです。
前板が組上げが完了したので後玉を取付けます。
これもいつもぐ市議に思っている事なのですが、Demi EE17の前玉と後玉を外そうとするとネジが緩んでもその後も外れむまで重さが残りそれなりに力を掛けながら回転させなければならない事が非常に多いんです。
そして外したレンズをみるとネジ部の元の辺りがなんかヌラヌラしていて濡れているような感じがします。(赤矢印)
不思議に思って触ってみると異常にベトベトしているんです。
グリスかと思ったのですが粘着性がグリスより遥かに強くいんです。でも接着剤のように硬化はしていません。
これはなんなのでしょか？ネジの緩み止めなんでしょうかねぇ。
ごのベトベトを誤ってレンズに付着させてしまうと除去にエライ手間が掛かります。
このベトベトはラッカーシンナーで比較的簡単に除去できるので除去をしておきます。
次にレンズの状態の確認のために青色LEDを透過させたらこんな感じでした。
カビ？ですかねぇ。
レンズ表面をクリーニングしたのですが全く除去できなかったのでレンズの内側にカビが生えているのでしょうか？
ミニバイスに咥えてリングナットをカニ目スパナで緩めます。
ちなみに...。
レンズがあまりに小径なので致し方が無いのですが…。
画像のように前玉の上部 = リングナットの外周部をバイスで咥えてしまうのは良くありません。ダメです。
実は共回りを防ぐためにかなりの力でバイスに咥えているため、その力でレンズの外周部が歪んでしまうのです。
その歪みが原因でリングナットが緩みにくくなってしまいます。
ですから可能であればい出したのさらに細い部分 = ネジ部辺りで咥えるべきです。
最悪の場合レンズが割れます。
私は過去に二度割った記憶があります。
それで一番手前のレンズを外して内側をクリーニングしたのですがカビは全く除去できませんでした。
あれはカビでは無かったと思います。ですが染みでもクモリでもないみたいです。
初めての現象なのであれが一体何なのか私にもよくわからなかったです。
Demi EE17 はとにかくレンズに問題を抱えている個体が多いです。多すぎます！
一件透明なレンズに見えても青色LEDを透過させると薄クモリがかなり有ったり
線傷が付いてしまっていたり(前玉表面レンズ)
あとは腐蝕なのか劣化なのかは判りませんがピンポイントで白濁して表面がザラザラして僅かに陥没している(前玉表面レンズ)ことがあります。
これらの殆どが空気(大気)と接触している前玉前面レンズや後玉フィルム室側のレンズで発生しています。
レンズの材質に問題があるのですかねぇ。
一番手前(フィルム室側)以外のレンズは非常に綺麗だったため今回は一番手前のレンズだけ程度の良い物に交換します。
いつもは後玉丸ごと交換しているんですが、実は部品取り機となったジャンク品に付いてるレンズも程度の良い物がかなり少なくなっているのです。そのために後玉丸ごとではなくレンズ単体で程度の良い物を探すようにしたのです。
後玉はその方法でまだ何とかなっているのですが、前玉についてはもはや絶望的です。
このレンズの良否の確認についてはネット等で購入する場合は青色LEDを透過させて確認する事がでないので非常に難しいかと思います。
ということでレンズを交換した結果画像の様な感じになりました。
先日売れてしまった個体の様な極上レンズにはもう出会う事は無いと思います。
などと理屈ばかりグダグダと記載してしまいましたが後玉を装着出来ました。
さぁ、これから無限遠のピントの再調整の準備です。
フォーカスリングの任意の部分にピンセットの先が掛かる程度の溝または穴を開けます。
現状の前板に前玉のみ取り付けます。
今回は前板とシャッターユニットを分離してヘリコイドリングやその他の部品を色々と弄ってしまったのでなかなかピントを合わせることが出来ずに何度も分解&組立を繰り返す事になる可能性があります。
そのため露出計本体を画像のように２本の電線でぶら下げた状態で作業をすると露出計にダメージを与えてしまう可能性があります。
だから今回は露出計を取り外します。
電池室とASAダイアルにハンダ付けされている電線を外します。
本体のみになりました。
三脚を取付けるために底蓋を仮付けします。
フィルム室側にプリントスクリーンを取付けます。
フォーカスリング外周にある三本のイモネジを緩めてフォーカスリングとヘリコイドリングの連結を解結します。
次にいつものようにデジカメをセットしデジカメのフォーカス調整を AUTO からマニュアル(この機構を持つデジカメは探してみると意外と少ない)に変更してピントを ∞ に設定してズーム倍率を光学最大にします。
そして影木小画面の画像をみながらフォーカスリングを左右に回転させてピントが合って一番鮮明に表示される場所を探します。
見つかったらその場所を動かさないようにしてフォーカスリングとヘリコイドリングを ∞ の位置で連結します。
調整前の状態がこんな感じでした。
シャッターユニットを前板に取り付ける作業時に記載した通りにこれはあくまでおおよその任意の場所で組上げていました。
その割には結構合っていますね。
今回ピントを再調整た結果の画像がコレになります。
驚いたことにナント一発で決まってしまいました！⤴⤴⤴
大苦戦するだろうと予測していただけに大喜びです。
大分はしよってしまいましたが、前板を正しく組付け直してから露出計まで取り付けました。
次にファインダーを取付けます。
このように三本のネジのうち一本だけが軸径が太いんです。
この事を知らないとファインダー取付時にアレ？アレ？っとプチパニックになります。
赤矢印のフォーカスインジケーターの針なんですが毎回分解&組立時にひん曲げてしまいます。
これを元に(正しく指針するように)戻すのに毎回かなりの時間を浪費しています。
電池室とASAダイアルを配線にハンダ付けします。
電池室のハンダ付け部がボディと接触して短絡しそうで心配なので
液体ゴムを本体側に塗布して絶縁対処をしておきます。
とここまで順調に作業をしてきながら組上げてきたのですが、鏡胴部の組立を行おうとして各部の動確認をしていた時に
破滅的なトラブルを発見してしまいました！
それは赤矢印部分の絞り羽根を制御するために絞りリングと繋がるレバー(爪)の動き(回転)非常に悪く・固くなっていて、力ずくで回転させるとレバーが曲がってしまう程です。
可のパターンは過去にも何回か、イヤ何回もありましたがほぼ再起不能になってシャッターユニットを丸ごと交換しています⤵⤵⤵
結局ヘリコイドリングユニットまでも取り外してシャッターユニット単体になるまで再度分解する事になってしまいました。
あぁ～っ、このパターンはジャンク行きとなるパターンです。
絞りレバーの動きが悪くなる原因は未だに究明できていません。。。
現在かなり動揺＆残念に思っております。
このまま作業を続けるの精神的によろしくないので今回はここまでとさせていただきます。
次回は原因の究明とそのリカバリーは可能かどうか、できるかどうか正直自信が無いのですが探求してみたいと思います。