武蔵小金井の手芸カフェまに～なの店長、千葉恵です。
縫い代の段さらいのお話をしています。
ふつうは裏側になる方をさらう、というお話でしたね。
例外があります。
それは、6ミリ幅でステッチをかけるとき。
この「6ミリ」というのは工業用ミシンや職業用ミシンの押え金の幅なのです。
ほんのちょっとのことですが、衿外回りなどを5ミリや4ミリで縫うと、違和感ありますよ。
それだけ私たちは既製服で見慣れているステッチの幅なのです。
で、6ミリでステッチかけるときは、表衿側の縫い代を半分にカットします。
こうすると表衿の縫い代が芯となってステッチがふっくらとするのです。
細かいことですが、出来上がりに差が出るポイントですね。
今日のHAEDはここまで。
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