ジータの3mmオフセットトリプルクランプ取り付けとステムベアリング交換

購入してから結構放置しておいたジータの3㎜オフセットのトリプルクランプを取り付けました。

前にブログで書いた時は、通販ページでそろそろ売り切れるとか終売とかなんか終わりっぽい事書いてあってとりあえず買うだけ買っておくかって感じで保管していたのですが、これ、まだ全然普通に売っています（う、うーん…）。

 

 

 

 

 

で、せっかく買ったんだし取り付けなければ勿体ないと思い、特に必要性も感じてなかったのですが取り付けました。

細かいこと書き出せば、こういうパーツは何かしらの変化があるからとか影響がとか色々あるのでしょうが、そういうのはとりあえず置いておいてのブログです。

 私は整備士でもなんでもないただの素人DIYな人だったり取り付けを1から10まで詳細に教えます的なブログでもないので軽くサクサクっと。

というか画像あまり撮ってなかったです。

 

今回はトリプルクランプとベアリング交換をしたのですが、いくつか難所（※個人による）があったので書いていきます。

 

 

①キーシリンダーはトリプルクランプに付いてるが特殊ネジ（頭ツルツル）を使っているのでドライバーやソケットでは外せない

 

②メーターステーの一部はその特殊ネジに挟み込んで付いている

 

③ステムベアリングのロアベアリングをトリプルクランプに圧入又は打ち込まなければならない

 

④車体側のベアリングの受け皿のベアリングレースの脱着

 

 

①に関しては、前にステムベアリングのグリスアップした時だったか、そのうちトリプルクランプを交換するかもしれないからと既にやってありました。

なので、②に関しても解決済みでした。

 

 

 

③はベアリングの内側だけを打って入れるべきと思うのですが、サイズを測ったら水道管のソケットで代用できそうでそれを買っておいたのですが、よくよく考えたらソケット介さずに水道パイプだけでいいのでは、と水道パイプのみで打ち込みました。

この水道パイプも1ⅿのものを買ってそのままの長さで大ハンマーで打ち込んだのですが、ベアリングがあと1.5㎝くらいの所でびくともしなくなりこれは詰んだと思ったのですが、水道パイプの長さを短くして打ち込んだらセンターが出やすくなったのか力の逃げが少なくなったのかスルスルっと入りました。

 

 

 

 
当初この塩ビパイプの短い異径ジョイントの方を買っておいたのですが、よくよく考えたらジョイント＋パイプではなくてパイプ単体のみで良いのでは？とパイプだけで打ち込みました
 
 
 
 
パイプの長さはベアリングを打ち込みきった状態でステムシャフトより少し長いくらいにしました。
このパイプは後でベアリングレースを抜き取る時にも使いました。

 

 

 

④のベアリングレースの脱の方はマイナスドライバーででも打って外すか、ヘッドパイプの内径ギリギリの楕円的な丸い板状のものを作ってそれを入れてから打って抜くかとか考えていたのですが、前に専用工具を買っておいたのをふと思い出してそれを使いました。

実際に作業をして思いましたが、引っかかる部分が1、2㎜あるかどうかくらいだったので専用工具じゃなかったらかなり苦労したかも、と思いました。

 

 

 

ヘッドパイプを下から覗き込んだ写真。
黒い縁が見えますが、工具が引っかかる幅がそれだけしか無いので専用工具を使った方が無難かも。(サービスマニュアルには、適切な長さのロッドとハンマーを使用して取り外すとか書いてありましたが)
 
 
 

これは抜き取った後ですが、ベアリングレース＋専用工具こんな感じです。
よくよく見ると上のネジの方が広くて水平ではなく逆ハの字になっしまっていて緩める時に少し力が要りました。
あと、打ち抜く時に布や何かで覆っておかないとレースが抜けた瞬間これごと吹っ飛ぶのかも。（吹っ飛ばしました）

 

 

着の方はスプリングコンプレッサーみたいなモノを作って挟み込んでねじ込んでジリジリ入れようとしたのですが、どうせなら失敗が少ないであろう専用品を買って使いました。

（ベアリングレースシールドライバーとかいうらしい）

 

 

 

 
 
この丸く平べったい方をベアリングレースに当てがってハンマーで打ち込みました

 

 

 

この打ち込む方の作業はベアリングがうまく入らなかった反省から一応ベアリングレースを冷凍庫へ入れて冷やしてから入れたのですが、微妙に斜めったりして古いベアリングレースを当てがって出っ張っている片側だけ打って垂直を出してから打ちこんだらこちらもヌルヌルって感じで奥まで入りました。

ちなみに木材を当てがって斜めったのを直そうとしたのですが、木が柔らかくて凹んだだけでダメでした。

 

 

 

あとは取り付け時の反省（失敗）。

 

 

トリプルクランプのロア側取り付けてからすぐアッパー側を取り付けて締め付けたらアッパーとロアの通り(ライン？)が出てなくてフロントフォークが入らなかったです。

 

 

順序的には、トリプルクランプロア取り付け→アッパーを仮締めで取り付け→フロントフォークを差し込んで取り付け→ロアとアッパーブラケットのボルトを締め付けフロントフォークを固定→アッパー本締め→フロントフォーク固定ボルトを緩めて高さ調整をもう一度確認してから締め付け(これは場合によっては不要なのかも)

という感じにしました。

付属の取付説明書にはステムナットを締め付けてからフロントフォークを締め付けとあるのですが、ナットを締めると固くて上下の穴のラインが合わせられなかったです。(私の力が足りなかった？)

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにフロントフォーク取り付けのボルトがアッパーは純正と同じ角度(進行方向に対して垂直)なのですが、ロアは角度が変わる(45度くらい？)のでアウテックスのフロントフォークスタビライザー的なものは付かなくなります。

あと、ロアのボルト取り付け角度が変わるのでブレーキホース取り付けステーは使えないのですが、その代わりにブラケットに取り付け用のボルト穴があるのでそれで固定出来るようになります。

 

 

 純正ステムは樹脂のガイド＋金属のステーを介してロアブラケットに共締めですがこのステムは金属ステーが不要になります

 

 

 

アッパー側に関してはボルト位置が変わらないのでハンドガードをトリプルクランプに固定するパーツはそのまま使えました。

 

 

 

 

 

 

 

今回交換距離、2万２千㎞くらい。

ついでだからリアもグリスアップくらいしようかな、と思いつつ。

 

その他の写真

 

 

外したベアリングレース。
手前の跡がついているのがロア、奥がアッパー。
触って引っかかりや凹みがあったわけでもないのですが、セットで交換が基本らしいので交換しました。

 
 
写真下がロア。
よく見るとレース縁に2本の溝があります。
ロアという判別のためのものなのか、何か意味があるのか？
サービスマニュアルに何も注記無かったのとレースも真円であるはずと思ったのでこの位置はどこでもいいのでしょうか？
外す時気づかなくて未確認なのですが、私は奥にしましたがもしかすると手前なのか、それとも関係無しに打ち込んであったのか…
謎です。

 
 
 
横から見て幅が広い方がアッパーでした。(この場合左)

 

 

 

箱的には大きい方がアッパーでした。

(93332-00068の方)

 

 

 

と、取付けた印象はこんな感じです。

黒＋黒でメリハリ無いといえば無いのかも。





地味なので付属のシール張りました


 

と、なんだかんだ長くなりました。

 

では。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ツーリング

去年インカムを買った事もあり、今年もどこか行こうかと数回ツーリングへ行きました

 

七月下旬から八月上旬に長野方面行ったのですが、山間部は信号もほぼなく、標高も高かったので涼しかったです。

インカムは複数人数でのツーリングだと会話も出来たり道路状況教えてもらったり教えたり、色々便利ですね。

 



























 




Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)

 



チェーン、スプロケット、チェーンガイド交換

ブログタイトルのパーツを交換しました。

 

今まで13/47の組み合わせだったのですが、今回は13/45と純正（13/42）より少しだけ低速寄りにしました。

というのも最近時々ですが複数でツーリングに行くことがあり、今までの組み合わせだと100㎞/hで8000回転くらい回ってしまうので少し回転を落とす方向にしました。

…と、前々から買っておいたジータのチェーンガイドにも交換しました。

 

 

購入の色々。
結構前に買ったのですがなかなかやる気が起きず。

 

 

 

前回はチェーンの色は無地のものだったのですが、ハンドルが金から黒になって、ホイール以外に少し金の成分が欲しいと思い、気分転換も兼ねてゴールドチェーンにしてみました。

変えるというと、前回はEK SR-X2というチェーンでスクリュージョイントだったのですが、今回は250㏄に特化しているという触れ込みのEK 520LMXというチェーンでジョイントもついでに軽圧入のクリップジョイントにしました。

 少し軽くもあるようです。

 

 

 
金といってもそんなにギラギラした感じではなかったです。
 
こちらは今まで付けていたチェーンでスクリュージョイント
 

 

 

 

前回のチェーン、スプロケ交換のブログ

もう5年も前みたいです

そんなにWR乗っているとは

 

 

 

フロントスプロケットは前回は中華ノーブランド、今回はザムにしました。

 

 

ザムのスプロケと下はヤマハ純正のスプロケナット

 

 

 

 

このフロントスプロケット、粗悪品だとガタが出てきてトランスミッションのシャフトの溝を削ってしまい、下手するとスプロケが空回りするようになるとかどこかのネット情報で見かけて不安になり、今回はまともなメーカー品にしてみました。(今さらですが)

 

 

 

リアは…まぁ、精度とか色々あるのでしょうが、フロントほどシビアじゃないのでは？と今回も中華スプロケット（スチール製）を購入しました。

何をケチっているって感じですが、このスプロケットのデザインや色は個人的には嫌いじゃないのでそれも使用する理由でした。

 

 

 

 
CRF250だかと兼用らしいスプロケット(スチール)
2種類の穴が。
WRはテーパーの方です

 
 

 

で、ジータのチェーンガイド、これは完全にファッションアイテムなのですが、WRでここを変えている人ってあまり見かけないのと純正は少し厚ぼったくも感じたので交換してみました。

 

 

純正より金属部分が少ないからか少しですが軽く感じます
表

 
裏

 

 

 

ただこのパーツ、少し注意が必要で、確かスプロケサイズ48までだったと思います。

それより大きいと入らないみたいです。

 

 

で、交換。

特に注意する事も無いというか、ホントは色々あるのでしょうが、まぁ、素人なので軽めに。

 

取り付けていてこれ変化あるよなと思ったのがチェーンの遊び。

純正のチェーンガイドと違うので、チェーンを上下に動かしての遊びが純正より少なくなったような気がします。

って、最大入れても48のスプロケまでみたいなのでその部分の遊びが少ないのですかね。

なもので、チェーンの遊びは感覚的にこんな感じかって感じで調整しました。


あと、スプロケの六角のボルトを外す時は六角側は回さずに裏のナット側を回した方がボルトをなめづらいと思います。




 

一応完成。

スプロケ径が変わったのでメーター上の速度も変わってしまい、スピードヒーラーを再調整しました。

走った感じ、ちょっとだけ前より低い回転数になりました。

 

 

 

 

 

かなり前に取り付けたスピードヒーラーのブログ

 

 

ツーリングは下道中心ですが、もし高速に乗るようなことになっても前よりは少しは余裕があるはず、多分。

 

前回交換時の走行距離書いてなくて不明なのですが、今回は2万1千キロくらいでした。

多分1万5千キロ弱くらい？

1万キロは越えてますが、リアはスチールなのでまだ全然余裕そうでした。

(追記、その年の7月の走行距離見たら8千キロくらいだったので1万３千キロくらいの走行だったみたいです)

 

では。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪道のスクーター（iRC GP-110）

以前、スクータータイヤをオフロード用っぽいものに交換したのですが、先日、雪が降ったのでどれくらい違いがあるのだろうかと少し走ってみました。



以前付けていた海外メーカー製タイヤ（いわゆるアジアンタイヤ）では、雨の日や朝露で濡れたあぜ道的な農道でハンドルが取られたりブレーキロックさせてコケたりもしました。
タイヤ交換後、そういう状況でもそれなりにグリップしてくれたので、では雪道はどうなんだろうと近所の畑の様子を見がてら少し走りました。

急がつく運転を避けゆっくりと走ったのですが、通常の舗装路用タイヤよりは全然良かったです。
とはいえ全く平気というわけでもないし一般公道は人や車等もいる可能性もあるので、走るのでしたら自己責任でお願いします。


私はオフロードガチ勢とかではないので空気圧は標準で、特別低くしたりチューブ入れてビードストッパー云々とかそういう事はしてないです。


雪の下はコンクリート舗装。
勾配がある坂道もなんとか登りました。


下りはどうしようかと思いつつ未舗装で草が生えている路面を。
足を出しながらブレーキをかけゆっくり下りましたがスクーターだったら押してというかシートから降りて下っても良かったのかも。
ちなみにここを登ろうとしたら滑って途中までしか登れなかったです。


その他。
輪っか描く時もまるきり滑るというよりは濡れた草の上のような微妙なグリップ感もありました。


今では貴重な2サイクルスクーター、ジョグアプリオ。



2026年2月11日現在在庫切れでした。

Amazonリンクはリブログした過去記事ページ内にありますがAmazonも在庫切れでした。

冬だから在庫切れなのか、それとも生産数が少ないのか…

 

 


Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)

 





マルケジーニのモタード用ホイールに関するニュース

なんとなんとのマルケジーニホイールのモタード用ホイール、本国の方で生産中止になったそうです。

詳細はマルケジーニホイールのホームページで。

日本の総輸入発売元の方で本国の在庫を確保したみたいですが、具体的な確保数等不明ですので、どうしても新品が欲しいという方は早めに購入した方が良いと思います。


記事ページ


わざわざ本国の在庫を買って確保したみたいな事考えるとモデルチェンジして新製品を出すという可能性も低そうな気がします（あくまで憶測ですが）。
マルケジーニは一般向けに直接の販売はしなかったと思ったので、気になる方は取扱っている正規代理店を調べて問い合わせしてみてください。


インカムを購入

先日、ツーリングのお誘いがあり行ってきました。

で、また行こうという事になったのですが、いつもソロの私はインカムを持っておらず出来ればあった方が面白いよと言われ買ってみようと思ったのですが、インカムって行くメンバーで出来ればメーカーを揃えた方が良いらしく何を使っているか聞いてみると今回の参加グループのメンバーは一つのメーカーで揃っていてそのメーカーはセナでした。

 

せ、セナ。

自分の中では割と高いインカムメーカーのイメージがあったのですが、でもまぁこの際だから買ってみようかと調べました。

機能が限定的な低価格なものだとセナといっても2万円しないようなものもあるみたいですが、商品説明的に「※本製品はBluetoothインターコム（ユニバーサルインターコム）に対応していないため、異なるブランドのインカムとは接続できません。」とあったので色々制約はありそうに思いました。

ただ、尼のレビュー見ると他社のインカムにも問題なく接続出来るともあるので例えばLINEのグループ通話とかなんか技があるのかもしれないです。（私はインカム初心者なのでわからないですが）

あと、過去にインカムは無いものの汎用インカム用スピーカー+Bluetoothレシーバーつけて音楽を聴いていた時の経験上、せっかく買ってもエンジン音で聞こえないかも知れない、とも思いました。（私のWRはマフラー社外品）

さてどのモデルなら聞こえるだろう？とも思ったのですが、どうせなら最新モデルで上位クラスの物を買おう、もしそれで聞こえないなら諦めもつくだろうしとセナの最上位クラスの60Sというタイプの物を買ってみました。

この60S、前モデルの50Sより一万円くらい高く定価も6万円超えてしまうものでしたが、内容的にスピーカーとマイク、ヘルメットクランプが2セットついていて、それ考えたら価格据え置きかむしろ安いのでは？とも思いました。

ちなみに前モデルが発売されてから少なくとも数年は経っているので、そちら方面考えても色々進化しているのでは？という期待もありました。

と、そうそう、日本正規代理店物だと保証が3年というのも大きかったです。(シェアの大きい某日本メーカーは1年でした)

 

 

で、商品到着。

なんとタイミングが良かったのか、秋のキャンペーン中とかで商品+２千円のAmazon商品券つきの限定セットでした。

 

 

で、開封。

箱の中は上下で二段になっていて、先に書いたようにスピーカー、マイク、ヘルメットクランプが２つずつ入っていました。

でもこれ注意が必要で、一応機能的にはヘルメット２つ分の物が入っているのですが、一つはマイクがアームのヘルメットクランプ、もう一つはヘルメットの中にマイクを貼り付けるタイプのヘルメットクランプでした。

私は最初それを知らなくて箱下段のヘルメットクランプと上段のスピーカーを付けたのですが、ヘルメットクランプはマイク無し、スピーカーはマイク接続端子無しのもので取り付けてしまい、見事にあれ？マイクってどこに付けるの？になりました。

書き方分かりづらいですが、箱の中の上段は上段のスピーカーとヘルメットクランプのセット、下段は下段のセットを使えば問題ないと思います。

 

こちら上段とその他付属品

 

上段を外すと下段が

そうそう、60Sは着せ替え用のパネルも数種類付いていてそれでもお得。

 

 

スピーカーとマイクのセット

この赤い小さいのがマイクをスピーカーのケーブルに接続する端子です

 

 

 

で、取り付け。

購入した箱の中にはインカムの詳細をコントロールするためのアプリの紹介はあったものの、取り付け方が書いてある説明書は同封されていなかったです。

で、YouTubeで取り付け方とかありそうとは思ったのですが、動画って時間かかるしそれはそれで見るのダルいのでわかる範囲で付けるかとなりました。

 

まずは、本体をヘルメットに固定。

方法は二種類で、クリップをヘルメットに挟み込む方法とヘルメットに台座のプレートを貼り付けてそこへヘルメットクランプを取り付ける方法がありました。

私はこの段階では台座のプレートをヘルメットクランプへ取り付ける方法が分からなかったのと、その台座プレートは両面テープで固定、しかも一枚しか入っていなかったこともありクリップで固定する事にしました。

 

ヘルメットにクリップを差し込み途中

 

ただこのクリップ、ジーロット(取り付けようとしているヘルメットのメーカーの名前)では隙間がありクリップが入ったのですが、Airoh(他の所有ヘルメット)は隙間が狭く入れづらかったです。

しかも一度入れてから抜いてもう一回入れようとしたらうまく入らず、私はマイナスドライバーでヘルメットの発泡スチロール部分をこじったら見事に変形してしまいました。（結局Airohへはまだ取り付けてないです）

ヘルメットによってはクリップはやめた方が良さそうと思いました。

 

ヘルメット縁の黒いメッシュ部の中の発泡スチロールが少し変形してしまいました(Airohヘルメット)

 

 

で、次にスピーカーの取り付け。

私が持っているジーロットのマッドジャンパー２はインカム用のスピーカーホールが付いていて、そこにすっぽりセナのスピーカーは入りました。

 

 サウンドバイ・ハーマンカードン

ハーマンカードンは有名なオーディオスピーカーのブランドだった気が

これもモデル60Sのセールスポイントの一つ

 

 

 

で、反対側への取り付けなのですが、コードを頭上から回そうか？と思ったのですが、後ろの方がいいのかな？とインナー外してヘルメット後方にある、インナー取り付け用の樹脂の台座部分の裏を通して取り付けました。

 

 

 

 

とマイク。

今回はアームが付いているタイプの物を使ったので特にやる事は無かったです。（マイク部に付属のスポンジ取り付けたくらい）

 

と、これで取り付けは完了したのですが、取り付けてから、では、アプリを入れるかとダウンロードしたのですが、なんとアプリの中に取り付け説明書がありました。（とてもショック。今までの苦労とは…）

もしかしたらとは思ってはいましたが、箱の中のアプリの紹介部分にアプリ内に取り付け説明書あるって書いておいてほしかったです。

ちょっとした事ですが、それは思いました。

 

と、今回スピーカーホールがあるジーロットに付けたのですが、そのアプリ内の説明的にスピーカーと耳が離れていると良く聞こえないかも的な事が絵で書いてありました。

 

 

※画像はアプリより

あと、このイラストに書いてあるのですが、ブログでのインカムの内容物の紹介でスピーカーとマイクは2セットと書いたのですが、更にもう一つ、3.5mmのイヤフォン(別売り)が取り付けられるマイクとのセット(オーディオアダプター)もあります。

 

 
 

 

 

他のインカムメーカーの物よりセナって薄い（ハーマンカードンの第2世代/8.6㎜）というか、他で厚いスピーカーもあってのスピーカーホールともいえるので、これは必要に応じてスピーカー底上げ用のパッド（付属品）を付ける事もあると思いました。

実際、後で走ってみての感想は、マフラー変えてあるからかその底上げ用パッドを取り付けた方がよく聞こえました。（会話無しのソロで音楽を聴いての感想）

あと、イコライザー機能的には標準的なものの他に三種類あり、中音強調のボイスは声の聞こえは良くなりましたが音楽で言えばその帯域の楽器が強くなっている面もあり、音楽を聴いていると少し違和感といえば違和感がありました。

 

 
 

 

 

他の機能を紹介するとFMラジオ。

これは聴取エリアの関係かノイズが多くてあまり実用的ではないと思いました。

他だとボイスコントロールも付いているのですが、私はインカム用語に疎いのでコマンドを覚えるのが大変そうに思いました。

 

 

 

 

 

 

 

と、他にもセールスポイントありました。

ヘルメットクランプとの接続がマグネットで取り外しが簡単！

ただ、取り外しはMicroUSBのCポートなのでこじったりせず垂直に真っ直ぐ抜く必要はありますが。

このシルバーがTypeC端子
背面のプレート部分SENAの文字の両側に溝があり、そこに沿ってマグネットで引き寄せられ、スポッと奇麗に端子に接続されます

 
本体側

 
 
付属しているのに何故か私物のケーブルで充電中
これよりもう少し近づけるとガションとマグネットの力でくっつきます
磁力は強力で少しくらいの振動や衝撃では抜けなさそうに思いました

 

 

他だとアップデートがスマホと無線接続（OTA）で出来たり、標準でメッシュ通信のバージョン３に対応だったり、電池容量が大きくなって稼働時間が長くなったり、充電も急速充電対応なのか早かったり、どうせ買うなら60Sというようないろんな機能や仕様が従来タイプに比べて向上していました。

 

 

 

と長くなりましたが取り付け完了の画像
着せ替えプレートは標準のままです

 

 

で、ツーリングに行って試しに会話してみたのですが、トンネル中でマフラーの音が反響した時とか多少聞き取りづらい時もありましたが音質はクリアでこれ買って良かったと思いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑のラフアンドロードはセナ正規店で3年保証もあるのですが、Amazonの方はその保証があるのか分からないので購入する場合は事前に確認を取った方が良いと思います(保証気にしないなら別ですが)

 

 

 

 

 

 

 

 

私はヤフーのラフアンドロード店から購入しました

Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)

 

 

 

こちらはセナの低価格、機能限定モデル

Amazon限定？日本限定？モデルらしいです

この商品に関してはAmazon紹介ページに正規品とありますが保証期間は上位モデルよりは短く2年だったと思います(とは言っても他メーカーよりは長いですが)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ハンドガードを取り付け

今回テーパーハンドルを金色のノーブランド品からプロテーパー製にしたのですが、既存のハンドガードは曲がっているのと既に新品を買ってあったので、ハンドルを変えたついでにすぐに交換しました。

 

買ってあったのはこれ。

ジータのアーマーハンドガード。

私のハンドガードはトップブリッジにステーを付けてそこへ接続しているのですが、ジータのハンドガードで補修用なのか取り付けのクランプが付属していない分低価格のものがあったのでそれを購入しました。

 

買ってから大分放置してあって埃っぽいですが

 

 

 

で、取り付け。

仮組してトップブリッジ側を基準に考えるとハンドルエンドの部分が少しねじれている状態で。

 

 

 

本当は万力なんかに固定してこの歪みを取ってから取り付けた方が強度的に良いのでしょうが、万力が無いのとモンキーで挟んで曲げも試みたのですが、さすがジータというか強度があって曲がりそうにないのでトップブリッジ側とハンドルエンド側を交互に様子を見ながら締めました。

 

その辺は、トップブリッジに固定するよりはハンドルに取り付けて固定するタイプのクランプの方が自由度があるのかもしれないです。

そのタイプの方がハンドルのしなりがあったりして振動や衝撃が少ないみたいですが、WRはコケてハンドガードが回ってしまうとブレーキホース破損の可能性もある形状なのでトップブリッジに固定するタイプを私は使っています。

 

 

と長くなりましたが取り付けはこんな感じ。

舗装路走ってみましたが振動も気になる程でもなかったです。

 

 

ハンドガードとハンドルの間にシルバーの部品があるのでハンドル端を余らせなくても良かったのかも。

保険というか、一応120㎜のグリップも取り付けるかもしれないという事で。（私のは115㎜）

 

 

サイドにスライダーっぽい物が付属していましたがコケるとガードの曲がった頂点辺りが接触しそうなのでどこまで効果があるのかという気も。

ただまぁ、ファッション的には高級感があるのかも。

 

 

 

私のはトップブリッジに固定する方式。

 そのパーツもジータです。

 

 

ハンドル、ガード共に新しくなりました

ああ、あとワイヤー類も

 

 

 

 

 

 

 

28㎜のハンドルバーでトップブリッジに固定する場合は上記の組み合わせが安上がりなのかも

 

 

 

その他色々

 

 

 

 

 


Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)

 


テーパーハンドルを交換

これも積みプラならぬ積みパーツというか、買ったものの取り付けていなかったハンドルバーなのですが、アクセル＆クラッチワイヤーをロングにしたので取り付けてみました。

 

買ってあったのはこれ。

プロテーパーのCONTOUR [コンツァー] Henry／Reed

 

 

このハンドルはウェビックの欲しいものリストに入れておいたものなのですが、たまたま見たらセールでめっちゃ安くなっていたので衝動買いしたものです。

さすがにウェビックなのでアリエクのようなパチモノではないと思います。

 

画像は購入当時のもの

 

 

 

 

 

 

カット目安の目盛りつき。

 

 

 

…と長くなってしまいましたが、このハンドルを付けるにあたって、今までのようにグリップヒーター付きにするか、無しの普通のグリップにするかで迷い、以前買っておいたデイトナのヒーター無しグリップにしようと思ったのですが、取り付けてあるキジマのグリップヒーターはパーツ販売をしているので接着剤で固定して移植出来ない左だけ買えばいいのでは？と、今回はグリップヒーターの左のみ購入して取り付ける事にしました。

 

左がパーツ販売のグリップヒーター左。

確か3600円とかそれくらい。

さすがキジマというか、パーツ販売しているのもグリップヒーターの購入理由の一つでした。

と、今回もこのグリップボンドを使いました。（めっちゃ瞬着）

液状ガスケットは送料無料化調整用で購入。

 

 

で、以前ハンドルを取り付けようとした時に、せっかくカット用の目盛りもあることだし純正幅までカットするか、なんて思っていたのですが、競技車両ならともかく、スイッチ、ミラー等があるナンバー付き車両だと下手にカットするとハンドルのストレート区間内にスイッチやブレーキレバーが収まらない可能性がある事に気づき、最近取り付けたロングケーブルを取り付けるまでは保留にしておくかとずっと積みプラ（パーツ）化していました。

 

とまたまた長くなりましたが、プロテーパーのハンドルに今まで同様の保安部品その他を付けるとこんな感じです。

 

 

 

 

取り付け端にテープを貼って確認。

ここまでスペース取ってしまいます。

 

 

右。

一番端のブレーキ一式が少し斜めに付くのかも。

 

左。

ミラーステーがある分純正よりは長いのかも。

 

 

スイッチ類を幅が狭い物に交換すれば多少はスペース稼げそうですが、コネクター付け替えたり色々面倒そうなので何とかこのまま取り付ける事にしました。（将来的にはスイッチ交換の選択してもいいのかもとは思っていますが）

 

で、穴を開ける位置なのですが、金色ハンドルの時はこんな感じでした。

大体142㎜

 

 

 

で、今回。

この穴開けですが、せっかくオートポンチ持っていて一応印はつけたのですが、いきなり太いドリル径でやったら見事にセンターがズレて全然違う場所に穴が開いてしまいました。（金ハンドルやった時は持ってすらいなかった）

で、仕方なく今度は細い径のドリルから順に太くしながら穴を開けました。

次にやる時は成功すると思います…多分。

 

 

素人のこのクオリティよ。

 

 

 

で、アクセル一式は付いたのですが、その横のキルスイッチの穴もズレていて直すのも面倒だったり近い二か所の穴を広げると強度的にもどうなのかと思ったのでこれ以上は穴を開けず、樹脂で出来た回り止めのポッチをやすりで削りました。

 

画像奥側。

樹脂なので鉄やすりで簡単に削れました。

 

 

 

キル＆スタータースイッチはアクセルみたいに回す動作が無いのでポッチなくてもそれほどの問題は無さそうに思います。

で、アクセル側はこれで完了。

スペースがないと書きつつも、ハンドル端はハンドガードに干渉して回らないと困る＆120㎜の長さのグリップを付けることも視野に入れつつ少し余らせました。

 

で、左側。

こちらはグリップボンドで固定なのですが、前回、金色ハンドルを付ける時にホットグリップにも使えるキジマのグリップボンドを使ったのですが、これがホント瞬着で、あっという間に固まりそうだったりキツキツでグリップが入らなくて短時間で無理やり入れてグリップ端のゴムが破損した反省から今回は単なる当てものだけでなくハンドル端より少し奥へ打ち込めるような当てものを考えてみました。

 

 

 

固い樹脂がゴムより奥なので平たい木などの当てもので打ち込むとゴムが損傷してしまう。

前回はとにかく焦って打ち込んだので何も考えていなかった。

というか打ち込む前に考えておくべきでした。

 

 

 

で、考えた結果、22㎜径のソケットが良さそうで、今回はそれを当てものに打ち込むことにしました。

 

 

まずは確認。

ゴムはかわしつつグリップの樹脂部分にちょうど当たります。

 

 

 

 

次にハンドルより奥へも打ち込めるかの確認。

これも大丈夫でした。

 

 

 

前回の経験からボンドは塗りすぎなくても大丈夫だろうという事でこれくらいにしました。

かなりテキトー。

どうせ塗り広がりますしね。

あと、画像は無いのですが、グリップヒーターの配線の付け根の位置を決めてから打ち込みました。

 

 

で、打ち込み。重すぎず、軽すぎず、とりあえず予定箇所まで打ち込めました。

と、はみ出た接着剤は拭き取っておきました。

 

 

打ち込む際、当てものでハンドル端が見えないので打ち込み終了の予定箇所にテープを貼って目印にしておきました。

 

 

 

あと、打ち込む前にグリップから出ている配線の位置をどこにするか決めてからの方がいいと思います。

私は下にしました。

 

 

はみ出し具合。

120㎜グリップでちょうどくらい。

 

 

 

で、後は配線類が無理無さそうなのを確認、調整しつつ取り付け。

グリップヒーターの配線はコネクター接続なので加工なく簡単に取り付け出来ました。

 

 

試走しましたがしっかりと温まりました。

今回アクセル側はそのままでしたが、よくよく見ると結構すり減っていたのでまるごと交換でも良かったかなと取り付けてから思いました。

次くらいにはもう少しうまくハンドル取り付けられると思います。（頑張ろう）

 

 

と、今だったらですが、この画像のFの長さも購入時に考慮すればよかったと思いました。

 

画像はこのリンク先から。

私が買ったのはこれ（Fが短い）

 

 
 
 

 

出来ればFは200あった方が取り付け幅に余裕がありカットも少しくらいなら出来そうな気がするので近いものを選ぶとするとCR-HIGHなのかな、と思いましたが見た時点では売り切れでした。

 

 

 

 

と、グリップヒーター。

私が買ったのはこれの115㎜グリップ。

スイッチ別体で価格は安め。

 

 
 
 
 
 

 

 

その他キジマのグリップヒーター。

 

 

 

 

この接着剤はホットグリップ専用みたいです。

 

 

 


Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)

 


プライム感謝セールでWRのパーツも色々安くなっていた

そういえばブログ書いている時に気づいたのですが、アマゾンのプライム感謝セールでWR250X/Rのパーツが色々安かったです。

他にも色々ありましたが文字数オーバーみたいで。

 

この期間、ポイントアップのキャンペーンもやっているみたいで色々お得だと思います。

セール期間は10月10日までみたいですが売り切れもあると思うので気になる方はお早めに、です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセル、クラッチワイヤーをロングタイプに交換

以前、3cmアップのハンドルバーライザーを付けてみたのですがワイヤー類が結構パツパツだったり、社外テーパーハンドルを購入したものの幅広でワイヤーに余裕が無さそうで取り付けを保留していたのでその前段階として50mmロングタイプのアクセル＆クラッチワイヤーを取り付けてみました。

  

 

購入したのはこれ。(といってもかなり前に買ったものの取り付けて無かった物)

アルキャンハンズというメーカーのスロットルロングケーブルとクラッチケーブル（共に50㎜ロング）

 

 

 

日本製というのとそれでいて安価というお手軽感で購入。

 

取り付けの大まかな流れは

 

①シートやシュラウド、サイドカバー等の外装を外す

 

②タンクを外すか吊り上げる

 

③アクセルワイヤーはラジエーターとフレームの間に挟まるように通っているのでワイヤーを抜いて交換出来る程度にラジエーターとワイヤーを押さえているプレートを浮かす

 

④アクセルとクラッチワイヤーを交換してその他すべてを元に戻す

 

という感じで私は行いました。

私はプロの整備士でもなんでもないのでここはこう、とか色々細かくは書けないのですが、気になった所を載せていこうと思います。

 

①は初めてでなければ部品点数も少なく迷う事無いと思うのですが、初めての場合はシュラウドだけ少し悩むのかも(取り付けボルトと後方はめ込み外してから前方にスライドさせて外す)。

 

 

②のタンクはどうしてもというわけではないですが、ワイヤーの固定箇所がタンク下にもある関係で。

今回は吊りましたが燃料パイプ他へ無理がかからない程度に吊った方がいいと思います。

 

 

 

 

③は、ラジエーター固定のボルトは外したのですが、アクセルワイヤーを挟み込んでいるプレートに関してはボルトを外すと取り付けが面倒そうだったのでワイヤーが抜ける程度に緩めました。

 

 

アクセルワイヤー取り付け付近の紹介。

ハンドルから近い順でまずはメーター付近。

 

 

 

次にケーブルガイドバー付近。

ガイドバー先のラジエーター部分は社外のラジエーターガードが付いているので純正とは少し見た目が違います。

2本あるうちのどちらのワイヤーが上を通っていたとか下を通っていたとか覚えていた方がいいのかも。

 

 

その先の左下に少し見えるパーツがアクセルワイヤーを挟み込んでいる（空間確保している？）プレート（赤矢印先）。

 

 

 

 

その先タンク下、スロットルボディー固定付近

 

 

その先、ワイヤー先端。

画像は車体左

 

 

 

 

先に出たケーブルガイドですが、下は狭いですが上は広いのでそちらからならアクセルワイヤーがケーブルガイドから抜けると思います。

この画像はクラッチ側ですが、同様の仕組みです。（上は広い）

 

 

ここから先は取り外し途中の画像でラジエーター取り付けボルトを取り外して空間を作った状態のものでラジエーター付近を上から見た画像。（左はフレーム、右はボルトを外して浮かせたラジエーター）

丸がアクセルワイヤーを挟み込んでいるプレートの取付ボルト（上下2つ）。

外してもいいのでしょうがボルトの取り付けが面倒そうなのでワイヤーが抜ける程度に緩めるのみにしました。

 

 

アクセルワイヤーの取り付けは純正同様。

私はプロではないので調整に関して詳しくこうとか書けないのですが、最低限というか、左右ハンドルフルロックの時でもアクセルが引っかからず戻る程度には調整しました。

あと、その時ワイヤーが変に引っ掛かったり突っ張ったりしないかも確認、調整した方がいいのかも。

 

…と、クラッチ側のワイヤー取り付け書いてなかったですが、ケーブルガイドはありましたがアクセル側みたいに挟み込むプレートは無く、脱着は割と楽でした。

 

ただこの50㎜ロングのクラッチワイヤーなのですが、私はクラッチレバーアッセンブリーをDRCのウルトラライトクラッチレバーに交換していてその影響からかどうか分からないですが、ワイヤーの調整は調整幅の長い方向に結構ギリでした。

ワイヤー途中の調整ネジの範囲だけでは抜けそうでレバー側も同様でした。

試走して一応大丈夫そうな感じでしたが、場合によってはエンジン側取り付け部分にシムや短いカラー挟むとか何かしらやった方がいいかもしれないと思いました。

 

 

…と、純正と違った部分。

アクセルワイヤーの調整ネジ部はゴムですべて覆われてなくてむき出しでした。

とはいっても泥だらけオフロード競技にでも出たり長期間青空駐車雨ざらしでもなければ大丈夫とは思いますが。

 

 

 

もう一つ。

アクセルワイヤーに付随してるゴムと樹脂のパーツでしたが純正同様のものが付いていました。

 

 

 

 

 

取り付け後、少し試走しての画像

 

 

 

 

 

↓ブログ作成時点ではアマゾンにはロングのスロットルワイヤーが無かったです。

 

 

 

 

 

 


Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング)