とりあえず趣味とか色々

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02Jun
- 中華アクションカメラ外付けマイクノイズ対策
  前回は外付けマイク用のジャックを取り付けましたが、その後バイクの修理調整も終わり実際にバイク走行動画を撮影しました。結果的にエンジンのパルスを拾って終始プツプツプツ……とノイズが入ってしまい視聴するに耐え難い動画となってしまいました。そこで色々なテストを行いながらノイズ対策をしてみました。上の画像はシールドタイプの線を使用しつつ短めの配線でテスト。結果はノイズ消えず。上の画像は増設したジャックに問題があるのか？と思ってマイクのみ取り出してアクションカメラ内蔵でテスト。ジャックの穴からマイクが見えるように仮固定してテストしましたが……。ノイズ消えず。それじゃあっ！とジャックと基盤を繋ぐ内部の線をシールドタイプに変更してみました。それにプラス最初のテストで使用した短いシールド線仕様のマイクでテスト。結果ノイズ消えず。まさかっ！もぎ取った元のマイクのパターンがノイズを拾っているのでは？と考えて……。ビニールテープとアルミテープでカバーしてテストしましたがノイズ消えず。もう最終手段じゃあっ！とだんだん変な方向に向かっていますが、現状にカメラカバー内部にアルミテープを貼りまくりテストしましたがノイズ消えず。もう疲れたよパトラッシュ……。諦めました。【別にボイスレコーダーあるし編集でアテレコでもすればいいべ。】【でも俺は諦めねぇっ！】【ここで諦めたら進歩はねぇっ！】※心の声は無視して下さい。今までのテスト結果を考えて見ると、BUFFALOのマイクBSHSM03BKの線はシールドタイプでないのでノイズを拾いやすいという情報を見つけたので、それを元にテストしてきました。実際、普通に動画を撮影するとクリアーな音声が収録されていて、車やバイクに搭載して撮影するとノイズが入るという状態でした。もうこの中華アクションカメラは外付けマイクは無理でないか？相性が悪……まてよ、ちょいと閃いたのが小さいタイプのマイクを使うテスト。手元のジャンクニンテンドーDS Liteに搭載されているミニマイクを流用してテストしたところ、見事にクリアーな音声の収録に成功。さすがニンテンドー様、きちんとシールドタイプの線を使用しています。それでふつふつと沸き上がる好奇心。このニンテンドーマイクをBUFFALOのマイクBSHSM03BKの中身を交換してこのまま配線を使用したらどうなるか？テストの結果ノイズなし。あぁ、マイク単体の相性が悪かったのね。はっきり言ってどんな原理でこうなるのか詳しくは解りません。問題ないのならこのままBUFFALOのマイクBSHSM03BKのケースと線を使用して使う事にしました。コンデンサーマイクの大きさがまるで違うのでマイクが中心にくるように発泡スチールを詰めて調整。とりあえずこれでバイクの走行動画を収録してテスト&改善してみます。うまくいけば次回のブログで紹介できたらいいなぁー。ではまた。 :see you again!
31May
- バリオス2 ようやく始動
  前回キャブレターの分解清掃が完了して注文したバッテリーも届きました。Amazonでバッテリーと充電器のセットを購入しました。YouTubeでバリオスの修理レストアの動画で納豆食べながら紹介されてたバッテリーが良さそうだったので同じヤツ購入したんですが、紹介されていた頃より値段が上がって5080円でした。でもお得感満点です。充電器はコンパクトなヤツですがなかなか使えると思っています。というのも冬は雪降るので乗れなくなってバッテリーを外して保管するんですが、バッテリーに充電器を接続したままでおいておくとバッテリーの健康を維持してくれるんです。さらに付属のバッテリーコネクターをバイクに取り付ければバッテリーをわざわざ外さなくても充電できる。自分のように毎日乗れない時もあるとバッテリーが弱くなってしまいますが、ちょい気軽に充電できるようになるのでバッテリーの持ちが良くなりそうです。メ◯カリで～4000円くらいのバッテリーを安く済まそうと何度か購入しましたが……。まあ、1年で寿命がきてました。去年購入したバッテリーは1年持たなかった…セルを多様すると電圧低下が半端なかったし、2日乗らなかっただけでセルの回りが弱々しくなってました。しかも！液注入初期充電してから発送されて届いた状態がバッテリー横倒しで少し液漏れとか有り得なかったです！まぁ、届いてすぐにテスターで電圧計ったらちゃんと13V以上ありましたが。その点今回のバッテリー屋さんは素晴らしい！当たり前にちゃんと明記されてます。こちらももちろん安心感が半端ないです。これ見て感動して自分泣きました。もう安心感と信頼性半端ないです。あとは今回のバッテリーと充電器でどれくらい長持させることができるかですね。それでキャブレターとバッテリーを取り付けていざ始動！したんですが、なかなか掛かってくれなくて凄い焦りました。何かやらかしたか……。セルを多用したんですがバッテリー電圧の回復量は問題無し。押し掛けでやっと掛かったものの、回転がなかなか下がらなかったりアイドリング安定しなかったりで焦りまくり。プラグを抜いて調べたり(スパークも確認)パイロットスクリュー調整したりでとりあえずアイドリングは多少安定。とりあえずエンジン暖まったので試し乗りをしたところ、下の回転はぐずつくものの上の回転はスパーンと回る状態。家に戻ってエンジンを切り再始動するもエンジン掛からず。やっとエンジン掛かったと思ったらなかなか回転落ちない。しばらく考えて思いついた原因が二次エアーの吸い込み……。とりあえずインシュレーターを確認しようとバラしながら考えて何気に集合菅を触ってみたら２番シリンダーの集合菅だけ温度が低い！あっ！やらかしてた！原因は２番キャブレターのスロージェット詰まりでした。分解して綺麗にした時にきちんと確認したはずなんですが、確認不足だった。注)汚い絵でごめんなさい。スロージェットの目詰まり確認の時にパーツクリーナーを吹き付けて画像のように確認してたんですが、２番のヤツだけ画像の上の状態だったのを思い出しました。まぁ、通ってるしOK牧場。なんて簡単に済ませたばかりに悩みました。再度スロージェットを掃除してパーツクリーナーで確認したところ画像の下のようにプシューっと噴射したので再度組み立てて無事にエンジンが一発始動。アイドリングも安定してるので試し乗りしたらバリオス2こんな速かったっけ！？ぐらい調子が良くなりました。まぁ、いい経験と勉強になったからとりあえずは良しとします。ではまた。 see you again!
26May
- 中華アクションカメラ外付けマイク改造
  前に紹介した中華アクションカメラですが、バイクで使用するにあたり外部マイク仕様に改造しました。バイクで使用なので防水カバーに入れての運用が前提なので、音声が録れないのと風邪切り音の対策です。モトブログをしてる方々のブログ等を参考に改造してみました。とりあえず完成したのがこちら。キラーンと銀色に輝くパーツが外部マイクジャックです。取り付けたパーツは【マル信無線機3.5mmステレオジャックパネル取り付け型MJ-047N】というものをAmazonで購入しました。ジャックがあまり出過ぎないように内部にワッシャーを噛ませて調整してあります。配線の接続は前回分解した時に見つけたマイクのパターンの場所を使用しました。赤矢印の黄色のビニールテープの下にはWifi用のアンテナパターンがあります。なぜビニールテープを貼ったか？実は完成後にマイクを挿してテストした際にプチプチと言うノイズが入ってしまうからです。wifi機能は使用するつもりがないのでノイズ対策にテープを貼ったんです。結果的にはOK牧場です。赤矢印は内部に仕込むワッシャーですが、干渉する部分を削って加工してあります。内部にワッシャーを噛ませる事で外側は止めネジと面位置になります。黄色丸は元々あった内装マイクがあった場所ですが取り外しました。こちらが外した内蔵マイクです。ラジペンでグリッとしたらもげたというより剥がれました。ピン(足)による実装でなく、表面実装？自分もあまり詳しくないのですが……。取り外したマイクのパターンに半田は難しいので別にマイクのパターンがあって助かりました。カメラ外装の穴開けは多少歪でも止めネジで隠れるので誤魔化せます。あとは防水ケースにマイクジャックを挿す穴をドリルで開けます。ついでに外部電源用にUSB端子の部分も穴を開けました。水中で使用は出来なくなりましたが、バイクで使用する分には問題ないと思います。雨風に弱いかも知れませんが、基本的に雨降りはバイクに乗らないので……。何かソレっぽくなってしました(笑)マイクはBUFFALOのマイクBSHSM03BKを購入しました。使用した感想は安い割に良い感じです。バリオスの整備が完了したらアクションカメラで撮影した動画を紹介したいと思っています。それではまた… see you again
17May
- バリオス2 整備中
  バイクシーズンなのに自分はまだバイクに乗れていません((涙))ゴールデンウィークは家族と出掛ける度に横目ですれ違うバイクを羨ましく眺めていました。何故バイクに乗れないか……去年はエンジンの吹け上がりが悪いし、走った後の再起動はできないしで散々でした。経験上から思い当たる原因はキャブレターのオーバーフローです。【症状】一定走行からアクセルを開けるとボコついてエンジン回転がなかなか上がらない。(峠上りはストレスでした)しばらく走ってコンビニで買い物して再起動するもセルばかり回ってエンジン掛からない。でも押し掛けでは簡単にエンジン掛かる。1時間とかエンジンが冷めると普通に掛かる。なので今年はキャブレターのオーバーホールをやりました。だいぶ昔に分解清掃した時はパッキン類の再利用可能でしたが、あれからもう10年以上経つし、何より20年の年月が……。なので内部のパッキン類は全て交換しました。(撮影Canon ixy3)幸いな事にジェット類、ニードル、ダイヤフラムの劣化は大丈夫だったので再利用できました。作業内容は今回は紹介しません。秘密です。ググるといろんな先人の方のブログがあるのでそれを参考にしつつあとは経験と勘による自己流です。命に関わる可能性も充分あるので自分でやるなら良く調べて、良く学び、作業も丁寧にひとつひとつ確認しながらおこなう必要があります。なので紹介はしません。とりあえず組み上げて完成しました。(撮影Canon ixy3)油面調整もばっちり合わせて、同調は目視にて合わせてあります。(撮影Canon ixy3)あとはバイクに取り付ける前にタンクに接続しガソリンを供給してみてオーバーフローしないか、ガソリン漏れがないかよく確認してから組み込みます。不調であまり乗れなかったのでバッテリーが死んでしまい、新しいのを注文したので到着するまで我慢です。
17Mar
- 中華アクションカメラ分解
  前回紹介した中華アクションカメラですが、これから使い込んでいくにあたり、マイク入力端子の増設とか内部マイクのグレードアップとかさらに広角なレンズに交換とか必要に応じてグレードアップをやってみたいと思っています。そこで今回はアクションカメラを分解して内部構造を確認しておきたいと思います。背面の液晶画面のカバーをはずします。両面テープで貼り付けられてるだけなので簡単に剥がせました。液晶パネルをはずします。表側のカバーとレンズ周りのカバーを外します。角の4ヶ所にネジがあるはずなのですが……。赤丸のネジがありません、ネジを外すと内部を基盤ごと外せます。外した基盤の裏側3ヵ所のネジを外すと内部基盤の黒いカバーが外せるのですが……。赤丸のネジがありません。カバーを外し基盤ユニットだけになりました。レンズユニットは基盤にネジ止めされておらず、両面テープで固定されてるだけ。レンズ交換の時は全バラにしないと無理なようですね。基盤の裏側を見ると赤丸の所ににマイクがありました。表側の赤丸には何故かマイク用のパターンだけありました。今後マイク交換とかするには楽そうですが、このまま追加したらマイク2個になる？今回は十分に内部を確認でしたのであとは元通り組み立て動作確認して終了です。最後に分解してみての感想ですが、いくらなんでもネジが足りない状態で組み立てられているとは思いませんでした。コストダウンの為でしょうか。ここまでやられるとさすが中国産と言われても仕方ないのではないだろうか。自分としては中国産でも良い物は良いと思っているので色々な物を使っていますが、例えば電子工作で使用してる電子パーツ等は安いのでほとんどが中国産のものです。しかし今まで不具合が出たことがなかったので中国産でも良い物は良いと思っていたんです。まぁ、他に不具合はないのでぼやいても仕方ないのでネジぐらいで済んで良かったと思うしかありません(笑)
14Mar
- アクションカメラ購入
  最近早くバイクに乗りたくてバイクでツーリングに行ったモトブログなどの動画をよく観てます。そこで自分も動画を撮りてーっ！って思いアクションカメラが欲しくなりました。いきなりgoproとか高級カメラは買えませんのでお試しに……。というわけで購入したのがこちらになります。3100円……。うん、やっちまったオーラが眩しいですが、とりあえずお付き合いください。箱から出したところ、まぁ色々なパーツがてんこ盛りで詳しく説明書もなくて……。とりあえずバイクに取り付けるヤツとか車載で使うヤツとか一揃いあるので大丈夫。バッテリーとマイクロSDカード入れてスイッチON！無事に映りました。メニューとかいじってみると意外に直感で操作方法はわかります。とりあえずパーツを直感で組み立てて車載モードに合体！そしてテスト撮影してきたのがこちらの動画ですがカーステの音を結構拾ってます。んで問題発生！動画撮影モードで4Kを選択してもFHD1080までしか撮影できません……。ネットで検索したら、これはこのカメラの仕様らしいです(笑)SACというメーカーのAC600というアクションカメラ製品があるのですが、つまりそれのパクり品ということですね。中華アクションカメラで検索して色々なブログを見てみたところ、ピント調整やレンズを交換したり、ファームウェアを入れ換えたり様々なカスタムがされていました。でもとりあえずは使えそうなので今年はバイクに取り付けて楽しみたいと思います。
08Mar
- デジカメ修理その後とか野鳥撮影とか
  デジカメ修理のその後です。またpower shot S3 ISをバラシました。というのもカメラを地面に落としてしまいまして……。布の袋に入れてたので傷とかなかったし機能面も問題なかったのですが、起動させた時のレンズの出し入れが少しうるさくなったかな？と思い分解してみました。まぁ、特に問題なかったのですが、レンズの駆動部分を綺麗に清掃してみました。ご覧の通りに綿棒が真っ黒に…。前回分解したときに気付かなかった黒い小さなゴミも出てきたので念入りに清掃しておきました。その後は風船膨らませるポンプで筒内部と絞りシャッターAFユニットをエア吹きを行って(このポンプは次男の所有物ですが、エアフィルター付きのいいヤツなのでたまに借りてます)内部ユニットに被せる筒の稼働部分にシリコングリスをベタつかない程度に塗り込みました。内部のユニット分解が稼働するポールも薄く塗り込みましたが、これから気温が上がって不具合出たらまた分解清掃しようと思います。筒の部分は元々メーカーでもグリスを塗ってある部分ではあるので大丈夫かなと思います。ちなみに最初の画像の右端にあるメモ帳にネジの番号割り振りを下手な図に書き込み、その上にあるお薬ケースに貼ってある番号の場所に入れてネジを管理します。ネジは同じサイズ長さ形でもピッチが違ったりするので分解する時は確認と管理が大切です。例えば金属に使うネジはピッチの細かいミリネジ、プラスチックに使うのはピッチの大きいインチネジ等です。お互いに間違えて使うとネジ山が壊れます。今日は天気が良かったので前から行きたかった野鳥撮影に行きました。この場所は餌付けしてるので鳥たちが結構近くまで寄ってきて楽しいです。Power shot SX10 ISで撮影こちらもPower shot SX10 ISで撮影。Power shot SX10 ISで撮影。完璧なド素人の写真で大変申し訳ないのですが、撮影はめちゃめちゃ楽しかったです。これはIXY3で撮影したものです。意味の無い風景も撮影してます。これもIXY3です。うわー電柱なんか……。引くわぁーでなくてズームで撮影。これもIXY3。まだ始めたばかりで下手ですが、春や夏になったら沢山の生き物や風景の写真を撮りたいですね！
07Mar
- Canon IXY3 レンズエラー修理
  今回のクランケはCanon IXY3一目惚れで購入しました。レンズエラーの為ジャンク 1050円ナリ。色も好みだし、この角が立った四角い感じが何とも言えません。発送から届いて使用してみたらレンズエラーが全く出なくてラッキーと思っていたんです。液晶が大きいと見やすくていいですね。電源ONでカバーが開いてレンズが出て来ます。調子がいいとちゃんと使えるんですが……。調子悪いとレンズエラーが出る。パワーオフでウィーンウィーンと内部から聞こえるが、レンズがひっこまない。パワーオンで上記同じ症状。一応、調子がいいと使えるのである意味ラッキーと思います。分解していきます。カバー周りの見えるネジを外すと簡単に全ての外装が外せます。リアパネルも外して液晶周りを外しました。外装を全て外してメイン基盤も外した状態。レンズユニットの黒いカバーを外すとこのカメラの仕組みの凄さがよくわかります。今回はレンズが伸びたり縮んだりするギア周りを念入りに清掃して軽くシリコンオイルを塗りました。(ベタつかない程度)レンズユニット裏側。ユニット移動のポールやモーター駆動のボールネジも念入りに清掃して軽くシリコンオイルで拭き取りました。レンズが伸びてから左にある絞りシャッターユニットが右に移動する仕組み。この小さな箱に良く詰め込んだなと関心します。開発した人凄いです。一通り作業が完了して組み立てて動作確認したところ、前より動きがスムーズになりレンズエラーも今のところ出なくなりました。嗚呼、何だかんだでデジカメが3台になってしまった。左のは初登場のCanon Power Shot SX10 ISです。1000万画素なので画質も満足。日付がリセットされる不具合のものを2000円で購入しました。ボタン電池交換だけで済んだのでラッキーでした。一番のお気に入りです、でも使いやすいのはPower shot S3 ISなんですよねー。手に馴染むと言うか。IXY3は分解修理の時に現状記憶のために使って行きたいと思います。スマホのカメラが性能も高く機能も豊富でデジカメ離れが進んでいますが、やはり残す写真はデジカメが一番いいと思います。自分でびっくりするくらい綺麗な息子の写真が撮れて感動しました。デジカメ修理は楽しいですが、そろそろ終わりにします。(本当か？)これまでデジカメを分解したり修理してみて故障の原因は結露と異物混入が原因かなと思いました。精密機械なので結露しないように取り扱いは気をつける。異物混入は風の強い時にレンズ面を風上に向けないようにする必要があるかなと思いました。まぁ、今回のデジカメはこれからも全て自分でメンテナンスできるので、ガシガシ使って行きたいと思います。
16Feb
- canon powershot s3 is ジャンク修理⑤
  前回あらすじ～レンズユニットから取り出したシャッター&絞りユニットをバラバラに破壊したのり軍曹は果たして元通り直せるのかーっ！まずは絞りユニットの組み立て。画像の様にギア付きの丸部品をはめてから絞り羽を一枚一枚セットしていきます。羽をセットする時は絞りを開いた状態の方が作業がやり易いです。画像を参考に向きを合わせて下さい。ピンセットで羽を一枚づつ摘まんで作業するのですが、その際に羽にゴミやホコリが付いてないかよく確認してください。6枚全部セット完了。コツさえ掴めば意外に簡単な作業です。自分はまず、赤丸の突起に羽をはめてそれを親指で固定しつつ白丸の突起に羽をセットするやり方で作業しました。少しの振動でもバラけるし、くしゃみため息も厳禁。尚且つ息も止めつつ作業しました。小さなミスで羽が弾けて飛んだりバラけた時は泣きたくなりましたが、なんとか集中して頑張りました。作業が終わったら羽の部分と黄丸のモーターギアにゴミ異物がないかよく確認してからユニットを閉じます。閉じる時はパチンとハマりますので、違和感があったら一度開いて確認しないと羽を変形させる可能性があるので注意して下さい。もちろん開いたらバラけるので最初から…。無事に閉じる事に成功したら絞り動作確認用のピンを左右に動かして軽く絞りが開いたり閉じたりする事を確認して下さい。あまりユニットを強く押さえつけていると、動くが渋く感じます。絞りが問題なかったら次はシャッター幕をセットしていきます。セットする順番があるので画像を参考にして下さい。セットする前にシャッター確認用ピンを開く方に移動した方が作業がやり易いです。これで2枚セット完了。慎重にシャッターユニットのカバーをはめていきます。これもなかなかパチンとはまらないので違和感があったら一度カバーを外して幕のセット状態を確認して下さい。無理やりすると幕を変形させてしまいます。カバーをはめたら、この状態でシャッターと絞り両方を動作確認します。意外にシャッター幕セット中に指の押さえつけが揺るんで絞り羽が内部でバラけたり穴から外れてズレていたなんてことがありました。違和感があったら面倒でも初めからやり直した方が良いです。シャッター幕カバーのネジを締めたらさらに動作の確認をして下さい。念入りに確認した方が壊すリスクが減ります。問題なければシャッター&絞りユニットを外した作業の逆パターンで組み立てておきます。次にレンズユニットカバー筒をユニットにはめる準備します。画像の様に中の筒の窓と外の筒の窓を合わせてはめておきます。画像の状態になればOKです。ユニットにカバー筒をはめる時のピンの位置関係を確認します。ゆっくり筒をユニットにはめ込んでそれぞれ4本のピンが正常にあるべき場所にはまったか確認して下さい。上の画像は失敗パターンです。金色のピンを挿す穴の位置がズレています。こうなってしまったら再度筒を外しでレンズユニットの組み立て具合やピンがあるべき場所に入っているか等を確認して下さい。自分がよくなっていたのはシャッター&絞りユニットのピンがズレていました。この画像が正常にセット出来た状態です。ピン穴が窓のほぼ中央にきてます。確認できたら金色のピンを挿して外側の筒を抜けてずれない様に押さえつつ反時計回りに回転させておきます。金色のピンは挿すというより置く感じです。ユニット下面の赤丸のネジ1ヵ所を止めて下さい。そうしたら赤丸のフレキケーブルを挿して固定します。ネジで固定したら筒を左右に動かして内部のシャッター&絞りユニットが連動して上下に動くことを確認します。もし、ある程度回すと引っ掛かって動かなくなるので、ユニットを逆さまにして軽く振ってから試して下さい。次は分割したレンズユニットの上部分を分解します。画像の位置までレンズ部を引き出します。赤丸のところを見るとピンの下に玉が見えます。この玉の下にバネが入っているのでうかつにレンズ部を抜き取ると玉&バネがピョーンと飛んで行方不明になります。えぇ、2～3回飛ばしました……。なので画像の様に指で押さえつつレンズ部を抜き取ります。はい上手く抜けました。玉&バネは外して保管します。次にレンズユニットを逆さまにして先ほど外したレンズ部をレンズユニット内部のレールにレンズ部のレールを噛み合わせて奥まで挿入します。レンズ部を挿入する前にレンズの裏側に汚れゴミがないかよく確認します。自分はエアでホコリを飛ばしてから組み込みました。挿入したらレンズユニットを回転させてレンズ部が連動して上下に動くことを確認します。レンズ部が一番高い位置にきたら止めておきます。先ほど外したバネと玉をセットします。いよいよレンズ上部と合体します。レンズ上部内部のピンとレンズ部の穴の位置関係を確認します。赤丸はバネと玉が入っている場所になります。この状態でレンズの最終的な表面の汚れやゴミを綺麗にしておきます。これから挿入するレンズ上部の内部もゴミや異物がないかよく確認します。自分はもちろんエアーで綺麗にしました。レンズ上部にレンズユニットを入れていきますが、レンズ上部のピンが玉に当たるか当たらないかで止めて、小さなプラスドライバーの先端で玉を押し込みながら挿入していきます。ここも慎重に作業しないと玉&バネがびょーんと飛んで行方不明になります。自分も……いや疲れた。見事に挿入が完了したらレンズユニット下の外した残りのネジ2ヵ所を止めます。あとはレンズを伸ばしたり縮ませたりして動作を確認します。上の画像はレンズ広角の位置です。ゴミ異物がないか光を当てて確認します。この状態がズーム位置になります。問題なくレンズが動作することが確認できたらあとは元通りにカメラを組み立てて完成になります。これでカメラの分解清掃は終わります。間違い勘違いありましたらご指摘くだされば嬉しいです。では、またどこかで……。
- canon powershot s3 is ジャンク修理④
  前回のあらすじ～レンズユニットを２分割に成功したのり軍曹はさらなる魔境へと突き進むのであった！～下のレンズユニットを回転させると小窓の中に金色のピンがあります。ただちょこんと刺さっているだけなのでピンセットで慎重につまみ取り出します。画像の通り取り出したところです。次にひっくり返して赤丸のネジ1ヵ所とフレキケーブルを外します。画像では既にフレキケーブルが露出してますが、本来なら黒い絶縁テープが貼られているので慎重に剥がして下さい。最後に組み立てる際はビニールテープかカプトンテープを同じサイズに切り出して元通りに張り付けて下さい。此処までの作業で下レンズユニットの筒カバーが外せます。外す際に色々部品が取れたりする場合がありますが、なるべくどの位置から外れたのか記憶しておくと良いです。側面のこのモーターのフレキケーブルを外します。フレキケーブルを外したらケーブルが刺さっていたメスコネクター付きのフレキケーブルを慎重に剥がします。両面テープで貼り付けられてるだけなので意外にあっさり剥がせます。こちらの画素がコネクターを外してメスコネクター付きフレキケーブルの両面テープを剥がした状態になります。次に赤矢印のピンを抜き取ります。画素の様にユニットの一番上の部分(シャッター&絞りユニット)を上に引き上げながら繋がっているフレキケーブルを赤矢印の固定用のピンから外します。さらに上に引き上げると先の作業でひっくり返して外したフレキケーブル先端部を下の穴から出てくるように慎重に外していきます。フレキケーブルは慎重に取り扱って下さい。引き出して分割した状態がこちらの画像になります。取り外したシャッター&絞りユニットの裏側を見るとシャッターの幕の部分が見えます。光に当てて見る角度を変えたりして確認して下さい。この部分に油のような謎の液体がついていると幕が固着してしまい、シャッターが開かず画像が映らない真っ暗状態になります。白丸のピンをピンセット等で上下に動かすとシャッターの動作を確認できます。シャッターが開いたら赤丸のピンを左右に動かす事で絞りの動作を確認できます。一通り確認したら黄丸のネジを外し、緑丸にあるロックを外しながらシャッター幕のカバーを変形させないように取り外します。カバーを外す際は慎重にやらないとシャッター幕がポロポロ外れてきます。こちらの画像がカバーを外した状態。シャッター幕の取り付け位置を確認したらピンセットで摘まんで外します。シャッター幕は二枚あります。シャッター幕は薄くて硬くて軽いので作業中に弾けて飛ばしたり、折り目を付けたり、傷を付けたりしない様に注意して下さい。ここからさらにユニットを2分割して絞りユニットを分解します。絞りユニットはどうしてもバラバラになってしまうので絞りの羽パーツだけは無くさない様に注意して下さい。この羽パーツも硬く薄く軽いので簡単に弾けて飛びます。絞り羽は6枚あります。えぇ、3回位飛ばしてて床に顔を擦り付けながらさがしましたわ！外したシャッター幕と絞り羽は綿棒に染み込ませたパーツクリーナーかアルコールで綺麗に清掃します。絞り羽が載っていた丸いギア付きの部品とそれを取り付けるユニット内部も清掃します。画像の赤丸の部分に異物がないかも良く確認してください。今回はここまで。次回予告～いよいよ次で最終回無事に完成できるのかぁーっ！！シャッター&絞りユニットを組み立て&レンズユニット組み立てするゾ！の巻き～ご期待下さい…。
- canon powershot s3 is ジャンク修理③
  前回のあらすじ～レンズユニットの取り外しまで任務完了した我らがのり軍曹だったが、果たしてレンズユニットの分解掃除は成功するのかぁー！！～ということでレンズユニットを分解して行きます。まず黄丸の小さなバネを回収しておきます。無くしやすいので注意して下さい。えぇ、一度ならず二度行方不明になって床に顔を擦り付けながらさがしましたわよ！そして赤丸、白丸のネジ2ヵ所を外します。白丸のネジは下の銀色の部品も外しておきます。水丸のネジはそのまま残します。次に画像の位置にあるネジ2ヵ所を外しギアボックスのカバーを外しますが、フレキケーブルがギアボックスの突起に固定されているのでゆっくり持ち上げでフレキケーブルを外します。ギアカバーを外すとギアが黒2個、白1個あるのが見えますが、全て取り外します。取り外したパーツはゴミ等の異物がないか良くチェックしておいて下さい。電源ONでレンズが出なかったり出ようとするけど出ない等でレンズエラーが出る場合は、このギア関係に異物が混入したりした場合も起こります。もちろん他の原因もあります。金色の円柱は超音波モーターでレンズの出し入れをしてるモーターですが、このモーターにもギアボックスが付いておりこの中に異物がある場合も同じ症状になります。今回の分解掃除では超音波モーターまではやらずに済んだので今回は紹介しませんが、ネットで検索すると作業してる方もいます。※ちなみに基本的にレンズユニットの分解掃除では給油などは行いません。小さなギアを取り出した所を見ると、大きなギザギザのギアがみえます。その大きなギアをレンズ面が上の状態で反時計回りに回すとレンズの筒が上に伸びます。※ギアが傷つかないように細いドライバー等で回します。カチッと止まるまで回してレンズ筒を一番上まで上げておきます。レンズ筒を更に引っ張ると外せますが、内部に更にレンズがあるので画像の位置で止めます。レンズ部品がレンズ筒に残る様にゆっくり引き出しで分割させます。その理由は後の作業で判明するのでオタノシミに……。こちらが２分割されたレンズユニット。今回はここまで。次回予告～更に分割の進んだレンズユニット。更に奥深くレンズユニット内部に迫るゾ！の巻き～ご期待下さい……。
- canon powershot s3 is ジャンク修理②
  前回は外装の取り外しメインで紹介しましたが、今回は予告通りレンズユニットの取り外しまで紹介していきます。まずは白矢印2ヵ所のフレキケーブルを外しますが、黒いロックを立ててロック解除で引き抜く事ができます。ただ、黒いロック部は意外に脆いので壊さない様に慎重に作業して下さい。そして赤丸の3ヵ所のネジを外します。ネジとフレキケーブルを外すとシャッターボタンと電源ボタンがついたカバーを外せます。その後でスイッチ基板を外します。スイッチ基板の赤矢印のスイッチは電池蓋が閉まっているかの認識スイッチですが、黒いスイッチ先端を引っかけたりすると銀色のカバーが外れて中からバネがびょーん&スイッチがバラバラになり、行方不明になったり組み付けが面倒だったり……。えぇ、もちろんやりましたとも2回も……。なので注意して作業して下さい。次に真上のファインダー横のネジ1ヵ所を外します。今回の紹介画像では既にファインダーのゴムカバーは取り外してありますが、最初の作業で外すのを忘れないようにして下さい。ちなみにバカ力で外すとファインダーの枠とレンズが外れて余計な作業が増えます。次に正面のストロボ下のネジ1ヵ所を外します。この状態ではファインダーユニットがフレキケーブルで基板に接続固定されているだけになります。基板からファインダーユニットのフレキケーブルを持ち上げる様に外すとファインダーユニットが外れますが、電源ケーブルが繋がったままですのでこれからの作業では注意が必要です。ちなみに電源ケーブルは基板に半田付けされてるので外せません。いよいよメイン基板の取り外しです。各色の矢印のコネクターやフレキケーブルを外したらネジ3ヵ所を外します。そしたらゆっくり上にひっくり返します。メイン基板裏側にもコネクターがあるので外します。ちなみに此処までの分解で小さなホコリやゴミが目立っ様ならエアーで綺麗にしておくと良いです。自分は100均で購入した風船を膨らますシリンジタイプのエアポンプを使用してます。この後の作業で活動するので準備しておくことをオスメスします。メイン基板を外したらいよいよレンズユニットの取り外しに入ります。ネジ3ヵ所を外します。あとは知恵の輪的な作業でレンズユニットが外せますが、くれぐれもフレキケーブルを引っ掛けたりしない様に作業して下さい。お疲れ様でした。今回はここまでになります。次回のり軍曹カメラ破壊活動は……レンズユニットを分解掃除するゾ！の巻きご期待下さい……。
- canon powershot s3 is ジャンク修理①
  今回は自分の修理技術はどこまでやれるか？挑戦してみました。ハードオフに行くと山盛りのフイルム一眼レフカメラのジャンク品がおいてあります。それを見る度に一眼レフカメラってカッコいいなぁと思って眺めていました。昔一眼レフカメラがほしくて憧れていたんですが、高くて買えませんでした。そこで！今なら奮発してデジタル一眼レフカメラを買うゾ！となりメルカリを眺めて出会ったのがこのカメラでした。本物の一眼レフカメラよりかなり小さいカメラですが、見た目がめちゃくちゃカッコいいと思います。レンズは付け替えできませんが、アダプターを使用すると多少拡張できるらしい。一眼レフカメラを探すのに一番譲れなかったのは単３電池が使用出来ること。専用充電式バッテリーパックは色々面倒くさいし、なにより電池切れたら100均で買えばいい手頃さがサイコーだと思いませんか？お値段1300円ナリ。しかもカメラ機能は起動するものの画像が映らないジャンク品でした。ネットで色々このカメラについて調べてみると、今となってはオモチャのような650万画素しかないのと、この機種特有の持病みたいなものがあるらしい。それがカメラ起動しても何も映らないや、レンズエラーが発生するということでした。まぁ、本物の一眼レフカメラではないものの、スタイルがそれっぽくて値段も手頃だし、遊びでカメラの勉強するなら丁度いいし、この機種で撮影した画像を掲載してるブログを見てもなかなか綺麗な写真が撮れるようなので(さすがCanon)物凄くこのカメラを手に入れて修理してみたくなりました。勿論、分解修理をされている方々のブログも見てYouTubeで外国の方が分解方法をアップした動画もみて勉強しました。ネジの多さや種類、そして結構細やかな作業もあり、自分の修理職人魂にも火が点きました。えぇ、奮発して1300円ジャンク購入しましたよ。(低レベルな奮発でごめんなさい)んで、これから分解修理記録を残していきたいと思います。結構な作業ボリュームなので数回に分けて紹介していきます。※あくまでもシロートの修理ですので抜けや間違いもあることをご了承下さい。今回はカメラの外装を外す作業を行います。レンズ側証正面にして右側面の赤丸のネジ3ヵ所を外します。左側面はUSBコネクターカバー内のネジも含めて3ヵ所のネジを外します。背面は1ヵ所です。ネジの数や種類がごちゃごちゃ訳がわからなくならないように工夫して保管して下さい。下面は6ヵ所のネジになります。上面はストロボを上げたところ2ヵ所のネジを外します。あとは右側面のカバーを外した内部ネジを外します。次は背面カバーを外して赤丸のネジを外し、ピンクのシートを取り外します。ピンクのシートを取り外したら赤丸のコネクターとフレキケーブルもただ抜くだけです。画像の様にケーブルを外しておきます。このケーブル類は前面カバーに繋がっているので前面カバーを取り外す際は気をつけて下さい。前面カバーを取り外したらシャッターボタンカバーの下のネジ1ヵ所を外します。自分はこんな感じの略図(略し過ぎ)にネジを並べて管理しました。でも後にバラバラになりかけてネジに番号をつけてお薬ケース(100均に売ってる大きいヤツ)に入れる方式にしました。今回はここまで。次回のり軍曹カメラ破壊活動はレンズユニット取り外しするゾ！になります。ご期待下さい……。
21Dec
- arduinoでフルボトル認識
  飽きたら辞めるシリーズ『第一段！！』悪魔の天才……葛城軍曹の部屋『arduinoでフルボトルを認識してみる』上の画像はトランスチームガンのボトル認識部を分解して取り出してarduino pro miniを追加したものです。今回は掃除機フルボトル(No.61)とハリネズミフルボトル(No.64)を認識させてみました。一定の速度なら問題ないのですが、ボトルを入れる速度によって誤認識します。実用化に向けてまだまだ改良が必要です。
03Dec
- ダイソー300円マウス修理
  昔ダイソーで購入した300円のマウスが度重なる落下事故により不調になってしまいました。結構雑な扱いや持ち運びしたりするので安いもので済ませていたのですが、値段の割になかなか使えるいいマウスだったんです。そこで今回新しい300円マウスをまたダイソーから購入しました。画像左が今回購入した新しいマウス。右が今まで使用してきたマウス。高さが高くなりちょっと使いやすくなった。新しいマウスは電源スイッチが追加されていて、使わない時や持ち運びで電源OFFにできるので電池の持ちに期待できそうです。ただ、電池が今までは単３電池一本だったのが単４電池二本になったのでどうなのか……。そして事件発送……。買ったその日の内にスイッチを入れも電源が入らなくなった！ちょっとスイッチを押し込む様にONにするとたまに電源入る時あるのですが、ついに全く電源が入らなくなりマシタ……。レシート持ってダイソーに返品交換に行くか迷いましたが、どうせスイッチ不良だろうと思って手持ちのスイッチと交換しようと分解してみました。分解方法は簡単。電池ボックスのフタを開けて単４電池を取り出すと一本プラスネジがあるので取り外し、お尻からカバーを持ち上げで矢印の方向にスライドするだけ。カバーを外した状態。基盤はネジで固定されていないので簡単に外れてきます。その際に基盤の下にあるプリズムをなくさないようにする事と向きや取り付け位置など忘れないように気をつけてください。基盤を眺めながらチェックしてみると……。スイッチの足がそのままになってる？裏返してスイッチまわりをチェックしてみると赤の矢印2ヶ所のみハンダ付けされていました。確かに6本足のスイッチの配線のやり方としては白矢印の足は使わなくていいのですが……。基盤の実装も関係ない様子。スイッチの反対側をチェックすると……。赤矢印の部分にハンダがのってねーじゃねぇーかぁぁぁー！！まあ白矢印の足はまあはいい(市販品としては良くない)が基盤の実装パターンにハンダがのってないのは駄目でしょ。たまたま自分が購入したものが不良だったのか、このマウスの製造仕様なのかはわからないですが、まぁハンダ付けすれば直りそう。とりあえずハンダ付け完了。一応白矢印の足にもスイッチ固定の為にハンダを流し込んでおきました。反対側も同様にハンダ付け完了。スイッチONで動作確認。無事に光ました。その後は問題もなく無事に普通に使えてます。300円で充分楽しめて使えるいいマウスです。また壊れるまで使い倒したいと思います。オマケコーナーこのノートPCはハードオフでジャンク3000円で購入しました。外見やキーボードがめちゃくちゃ綺麗なのとメモリ2GbとHddも入ってるし、少し性能のいいＰＣも欲しかったので購入。店でbios表示とか確認できたので安心して購入して家に帰って電源入れて内蔵HddからWindows vistaをリカバリーしようとして……。途中で固まる。何度やっても固まる。ネットの海から調べた結果、この機種特有の不具合があることが判明。ヤフオクから対策部品を購入して基盤修理し、今は無事に手持ちのWindows7をWindows10にアップグレードして使ってます。CpuをT7250→T8100に交換してメモリ満タン4Gbにしてあります。あとはWindows11対応できないのでWindows10サポート切れまで使い倒します。マザーボード修理ついでに内部を徹底的に清掃しました。内部清掃は中古ノートPCを購入したら必ずやっておかないと駄目ですね。古い型だと特にCpuファン分解清掃、熱を逃がすラジエータに詰まった埃除去、Cpuグリスの塗り直し。手間かけて直したものは愛着湧きますよ。ではまた See You Again
16Jan
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  Best of Best のビルドドライバー
  遅くなりましたが……。明けましておめでとうございます。去年完成させたビルドドライバーのプログラムを少しずついじりながらようやく納得できる状態になったかなと思います。ビルドシリーズで電子工作はやり遂げた感じが半端なく山盛りてんこ盛りで……。しばらく余韻に浸りまくってます(笑)次の工作の題材も全て揃っているので、あとはやる気がでたら始めます。でも今年は春になったらバイク中心に走ったりメンテナンスでいきます。
06Dec
- ハザードトリガー発光改造【ATtiny85制御】
  ハザードトリガーの発光改造の詳細を紹介します。前編、後編に分けてと言いましたが今回で全て紹介しちゃいます。内部全体像はこんな感じになります。見た目はシンプルです。発光の制御はATtiny85で行っています。スピーカーの下にある部分を切り取り設置場所を作りました。ATtinyの扱いについては最近紹介したATtiny85ブートローダー書き込みの記事を参照して下さい。今回使用したATtiny85には8本の接続端子がありますが、実際に使用できる(プログラム制御)端子は5本しかありません。今回接続したものメーター照明LED×1ハザードトリガー接続発光LED×1ビルドドライバー連動スイッチ×2以上の4つになります。ハザードトリガーのボタン発光はボタンを押した時だけ光れば良いので単に電池ボックスのプラスとマイナスに繋いだ簡単仕様にしました。右側がビルドドライバーとハザードトリガーが連動するためのオリジナルのスイッチで左側に別に連動スイッチを増設しました。こちらのスイッチがONになった時だけメーターの照明が点灯します。この赤いカバーは内部をシルバーで塗装してメーター照明が効率良く光るようにしてます。ビルドドライバーにハザードトリガーを接続した時に光るLEDはこんな感じに取り付けてあります。劇中の様なビガーッとは光りませんが、雰囲気は十分でてるかなーと思います。黄色丸はそのためのスイッチを新たに増設してあります。ハザードトリガーのボタンの裏側です。このボタンは強く光らせたくて、透明UVレジンで複製して中をくりぬいて使用しています。ユニバーサル基板にLEDを半田付けして取り付けています。白色の丸は内部のスイッチを押すための凸です。プラ材で作るつもりが急遽こんな感じになってしまいました。こちらのスイッチはハザードトリガーのボタンが押された時にLEDを発光させるために増設したスイッチです。メーター照明のLEDはこの位置にホットボンドで固定しました。ボタンの複製はセリアで購入した透明UVレジンハードタイプとこちらのプラスチック粘土を使って作成しました。柔らかくなるまでお湯で温めたプラスチック粘土にオリジナルのボタンを埋め込んで冷やすだけで複製型が作れます。あとはこの型に透明UVレジンを流しこんで固めるだけで完成します。複製したレジンのボタンはバリ取りや厚みの調整等の作業が必要です。最後にボタン内部をくりぬき、コンパウンドで磨いた後に透明ブルーで塗装して完成。最後にプログラムを紹介します。素人の作成したものですので間違い等ありましたら指摘して下さい。以上で終わりです。来年はどんな物を作ろうかな……。
04Dec
- 動画を含む記事
  ハザードトリガー発光改造【完成紹介】
  ハザードトリガーの発光改造が完成したので紹介したいと思います。年内完成を目標にしてたので自分的に少しアラが目立ちますが満月してます。スイッチの発光動作動画。ここまで光らせるのは苦労しました。内部構造の詳細は後日に前編(ハード編)、後編(ソフト編)として紹介したいと思います。ビルドドライバーと連動させた動画です。鏡の前とかで変身ごっこすると何だか……とても楽しい(ﾔﾍﾞｰｨ)←ハザードトリガー音声
26Nov
- ATtiny85書き込み装置作成
  プロトタイプのテスト中にプログラムを少し調整したいなって時にブレッドボードの配線を直して書き込みするのが面倒なので専用の書き込み装置を作りました。普通にArduino UNOに挿せるようにユニバーサル基板でシールドを作るか、太っ腹にArduino Pro miniを専用でユニバーサル基板に組み込むか考えながらFRISKを食べていました。ん？まてよ……。そうです。FRISKケースに詰め込んでカッコ良くスマートでクールに作ろうと考えました。その結果、完成したのがこちら。ジャジャーン無駄に色々盛り込みました。作成途中に浮かんだアイデアを盛り込んだ結果、なんだかガンダムのテム・レイ回路縮小版みたいな感じになりました。盛り込み内容ブートローダー書き込み(Blinkテスト)プログラム入れ替えブレッドボード代わりのピンヘッダーワーニングランプ4個(パワー、書き込み、エラー、Blink)マイコンの足をディップスイッチに接続してオフにすることでピンヘッダー接続を可能にしたので電源もGNDもピンケーブルで接続可能です。蓋を開けると一応クールでしょ？今回の変わった形状のLEDはダイソーのクリスマスのデコレーションライトからもぎ取りました。この商品は単３電池２本使用なので3Vです。今回使用したArduino Pro miniは3.3Vのを使用したので余計な抵抗は一切使ってません。(多分大丈夫なはず……)あまり見せたくないんですが……。一応、裏側も……。これでもちゃんと動くんです！こんな感じであとはPCに接続します。実際の動作動画※別のプログラムが走っているのでBlinkに変更しているところです。PCと接続して電源が供給されるとArduinに接続されているLEDが一瞬光ります。ブルーLED 常時点滅してるイエロー LED プログラム転送時レッドLED 書き込みエラー時グリーンLED ATtiny Blinkテスト時今回必要に駆られて自作したIC抜きピンセット。だって実物は値段高いんだよ……。上手く抜けてるでしょ。
13Nov
- ATtiny85ブートローダー書き込み【後編】
  前編からの続き③Arduino→ATtiny85接続まずはArduino nanoとATtiny85を下の様に接続しました。Arduinoの7番Pinに接続されているLEDは電源ランプの様なものでハートビート点滅してます。9番PinのLEDはATtiny85にプログラムを転送する時に光ります。8番PinにLEDを接続するとエラーが発生した時に点灯しますが、その辺はPCの画面で確認できるのでなしにしました。この接続で一番重要なのはArduino nanoのRSTピンとGNDピンの間に電解コンデンサ10uFを接続することです。これがないとエラーが出て書き込みできないそうです。※コンデンサ(+)をRSTピンに接続④【ツール】画面の設定とブートローダーの書き込み【ボード】→"ATtiny25/45/85"【Chip】→"ATtiny85"【Clock】→"8 MHz（internal）"【書き込み装置】→"Arduino as ISP" ※その他の設定はそのままにしました。あとは「ブートローダーを書き込む」を選択するとブートローダーがATtiny85に書き込まれます。⑤動作確認(Blinkの書き込み)ブートローダーが無事に書き込まれたらArduinoIDEのスケッチ例より「Blink」を選択してATtiny85に書き込みます。「Blink」はArduino用のスケッチなのでLEDを接続したATtiny85のピン番号に変更します。Blinkスケッチのコメントは削除しました。私の場合はATtiny85の4番ピンにLEDを接続しました。ATtiny85のピンの詳細画像実際の動画を見るとArduino nanoの7番ピンに接続したLEDがハートビートしてATtiny85の4番ピンに接続したLEDがBlinkしてます。以上で作業は終了です。今回は全くノントラブルで拍子抜けでした。後は暫く色々な開発に勤しみます。

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