トレーシングペーパーでプラ板の切り出し複製

こんにちわ。

フルスクラッチは左右対称にするために
ノギスで測って比べたり、ゲージを作ったりと苦労するのですが
今回は刀の作り直しの関連でプラ板を同じ形に複製して
切り出す必要があったので普段使っている方法を紹介してみます。

ひとまず、切り出したいプラ板の形状を
トレーシングペーパーに書きます。

そして、形を書いたトレーシングペーパーを
二つ折りにした別のトレーシングペーパーに挟んでペンで形状をなぞります。

最初から二つ折りにしたペーパーに書けば手間は省けますが
厚みが二重になる分、ペーパーの透過率は下がるのでその辺はケースバイケースです。

二つ折りのまま裏返してさらに形状をなぞります。
これで二つ折りを広げると同じ形の線形ができるはずです。

そしてこのペーパーをスティックノリで
プラ板に貼り付けてデザインナイフ等で切り出します。

後はスティックノリの接着剤を水で洗い流して完了です。

他にもペーパーを二つ折りにして転写することをしないで
切り出しの際にプラ版を二枚重ねにしたりすることもあります。
(二枚重ねは厚みがある板を切り出すには向かないような気もします…)

以前はプラ版を二枚重ねて固定する際に瞬間接着剤で
点止めしていましたが、点止めする位置や範囲を考えないといけないことと
あとで接着剤を削り落とすなりしないといけないので
スティックノリは全面にベタ塗りできるし落とすのも水で洗えばいいので楽です。

ただし、接着力は弱めなので切り出しするときに無茶な力を加えるとズレるのが欠点です。

そんなこんなでなんとか刀の作り直しが大体、終わりました。
後はサフを吹いて塗装すれば完了です。

ついでに頭のほうもマスクの形状が
設定画と違うこと気づいてやり直してます…。

頭部改修完了と刀の作り直し…。

こんばんは。

ひとまず、フェンリルの頭の整形が大筋完了。
先日、角がバッキリ折れなければ他の作業ができたのに…。

左右の角の開き具合と縦横の角度を
フリーハンドで左右対称にするのはなかなか難しいです。

そして相変わらず、塗装を剥がすのが大変。

調べたところ、手間のかからない方法としては
溶剤にしばし、漬けておけばいいらしいのですが
ラッカーパテを使っている部分を無駄にしたくないので
表面処理のダメ押しを兼ねて地道に紙やすりで削りました。

とりあえず、アンドヴァリと並べた時の身長差も
フェンリル18.6シャール、18.3シャールということで
微妙にフェンリルの方が高いのでその辺もなんとか再現できたかと思います。
設定身長が角を含んだ高さなのか、純粋に頭までの高さなのかは不明ですが…。

そして、武器の刀の方も今の目で見ると
形状(主にラインのつながり)や表面処理に雑な部分があるので
１ミリ厚のプラ板からもう一回、作り直している最中です。
作り直すついでに若干、長くしてみました。

刃部分の削りこみもしたのでペーパーナイフくらいには使えますかね。
あとはモールド関係をいれれば完了かと思います。

このフェンリル…。一度、完成させた後に
すでに胸部分と肩アーマーを大幅に直しているので
完成後に手を加えていない部分は上腕、下腕、脛だけになってしまった。
武器も含めてほとんどがテイク２になってしまった。

そりゃ、そっちに手を取られていれば
アンドヴァリがいつまでたっても完成しないわけだ…。

余計な作業が増えた。

フェンリルの脚をいろいろと直して
サフ吹き手前の状態まで持ってきたので
一旦組み上げて作成中のアンドヴァリと並べてみた。

まぁ、こんなもんでしょうか…。

この撮影の後、フェンリルの頭の角が折れました。
プラモ用接着剤だけでは接着面積的に強度が足りなかったのだろうか…。

直すついでに根元にピンバイスで穴を開け
１ミリ怪の真鍮線を左右２本づつ通すことで補強したのですが
頭まで塗装しなおさないといけないのかと考えると憂鬱です。

塗り分けがちょっと多いのでマスキングが面倒…。
っていうかさっさと完成させてすっきりしたいのに何故、折れた…。

足首関節の再改修。

こんにちは。

ゼノギアスに出てくるギアのフルスクラッチ関連の話です。

このE･フェンリルは２年以上前に完成させたものなのですが

当時の経験不足といいましょうか
足首の関節が自重に耐え切れないくらい脆弱でして
経年による関節部品の劣化もあってまったく立てなくなってしまいました。

立たせても足首がプラプラなので指で少し突くだけでぶっ倒れる始末…。

なので、関節部品をもう少し大口径のボールジョイントに
交換しようとして作業を始めたのですが、フリーハンドで作った代物のため
微妙に左右の足の形が違っていることに気がついて
修正作業をしていたら、どうにも修正できない歪みが見つかり、
最終的にはレジンキャストで左右分、複製することになりました。

そして複製してから設定画と形状が異なっていることに
気がついてしまい、複製した部品をさらにパテで修正している最中です。

ついでに膝関節周りの気になるところも塗装を剥がして修正…。
サンドペーパーで塗装を一から削り落とすのは結構しんどいです。

ホビー誌の作例などでたまに一度、作ったものを
塗り替えたりしていますが、あれってどうやって前の塗装を剥がしているのでしょうか。

サーフェイサー前の表面処理

こんにちは。

1998年のPSゲーム｢ゼノギアス｣に出てくる
E･アンドヴァリのフルスクラッチ作業が表面処理の工程まで進みました。

自分の場合、表面処理の手始めとして
瓶入りのサーフェイサー(500番)をエアブラシで全体に吹きます。

全体がグレーになると今まで気がつかなかった
細かい段差や造形時についた傷が分かりやすくなります。

それらの粗をサンドペーパーで研磨して消したり
大きな傷や欠けには補修して再研磨しなおしたりします。

補修についてですが、小さな傷や微妙な凹みについては
ラッカーパテをラッカー塗料の薄め液で緩くして盛り付け、
欠けや段差には瞬間接着パテを使って補修しています。

欠けの補修にポリパテではなく瞬間接着パテなのかというと
ポリパテはエポキシパテに対してはほとんど食いつかないので
後々、ポリパテ部分だけが剥がれてくる恐れがあるからです。

ポリパテでも硬化剤と一緒に瞬間接着剤を
練り込むなどすれば食いつくようになりますが、
個人的にはそれでも少々、不安なので割高でも瞬間接着パテを使用しています。
(補修なのでそんな大量には使わないですし…)

足首のアーマー部分は原型で型とってからレジンキャストで複製したものなのですが、
品質の悪いガレージキットのパーツのような状態でして
気泡が盛大に入っていたので磨けば磨くほど穴が空いてくる状態でした。
なので、怪しいところは全部、ナイフで表面を抉ってパテで埋めました。
(ナイフで抉る理由は気泡内部までパテを流し込みやすくするためです)

研磨カスを水道と歯ブラシで取り去ったので
後日、乾燥してから仕上げのサフ吹きをしたいと思います。

HGUC ユニコーンガンダム　手抜き作成

1/144HGUCの｢フルアーマーユニコーンガンダム｣を
作ったので記念に上げておきます。

…といっても武器の類はライフル以外、作ってません…。

アニメ版の劇中でもフレームが緑発光し始めた頃は
フルアーマーとしての武器は既にほとんどパージ済みだったと思うので
写実主義に則ると劇中に出てきていない形態を作っても仕方ないかな…と。

ホビージャパンだったか、電撃ホビーだったか忘れましたが
緑色の墨入れをした作例が紹介されていて印象的だったので自分も真似てみました。

これはこれで発光した光がパネルラインの隙間から
微かに漏れている感じになって良いのではないかと思います。
フレームはシャインシルバーを下地にしてクリアグリーンを塗装しています。
(参考用に作っただけなのでフレーム以外は面倒になってシールで済ませました…)

自分の場合、同系統の塗料の重ね塗りで筆を使うと
下地の塗膜を筆で擦って溶かしてしまうことがあるのでエアブラシ使っていますが
特にメタリックやクリアーの塗料は重ね塗りする、しないに関係なく
筆では塗装ムラが出てしまうので綺麗に仕上げたい場合はエアブラシ必須ですだと思います。
マスキングの手間はかかりますが、少しコツを覚えれば
何も考えなくても綺麗に仕上がるのでお勧めです。

…写真撮ってから気づいたけど作ってから
しばらく野ざらしにしてたので埃が写り込んでいるような…。
埃がついているかどうかのチェックも撮影前にきちんとしないといけないですね…。

あと、キットに平手がついていなかったのでどさくさに紛れて
｢ビルダーズパーツHD 1/144 MSハンド04 (連邦系・Lサイズ)｣を使用しています。

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人型における足首関節の強度の重要性…

そのうち、記録として改めてちゃんと
画像アップしようと思っているものがあります。

それは数年前に自分が始めてフルスクラッチをした作品
PSゲーム｢ゼノギアス｣のE･フェンリル…。

昨日、ポージングを変えようと思って
弄っていたら、この作品にはなかなか厄介な欠点があることが分かったのでした。

足首の関節が自重に耐えられないくらいにユルユルなのです。

バランスを保っていれば立っていられるけど
指で突くなどして少しバランスを崩すと｢クネッ｣と足首から折れてぶっ倒れる…。

で、この作品の足首関節はイエローサブマリン製の
ボールジョイント二重構造なのですが、ボールジョイントの球を
瞬着で太らせてみたのですが、まったく改善せず…。
(むしろ、瞬着でツルツルになったのか何故か逆に保持力無くなる始末…)

どうやら、ジョイントの部品そのものを
もっと大口径のボールジョイントにしてやらないと駄目っぽい…。

ボールジョイントの大きさとその上に乗っている
作品の大きさといいますか、重さが釣合ってないようです。

食いつきがいいという理由と転倒防止用の重りを兼ねて
下半身にミリプットのエポキシパテグレードSを使ったのが仇になるとは…。
軽量タイプの方が扱いやすいし、掘削性もいいのだから
全部、軽量タイプのパテで作れば良かった。そっちの方が安いし…。

関節を稼動できるフィギュアを作る時は
事前にこの辺のことも考えないと完成してから後悔することになります。

最初はこれでもいけると思ってたんだけど
関節パーツ自体も参ってきているみたいなんで面倒くさいけど交換するか…。

ああ、今までスタンドを付けて介護してあげてたから立ててただけとは…。

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ゼノギアス関連のフルスクラッチ　アンドヴァリ

はじめましてこんにちわ。初投稿です。

プラモデル作成とかフルスクラッチ関連の話でもしていこうかと考えています。

４年ほど前から時間の合間を見つけて
PSゲーム｢ゼノギアス｣のフルスクラッチを行っています。

第１弾としてシタン先生が乗っていたE･フェンリルを作成して
こちらは完成させて某模型投稿サイトに投稿させていただいております。

で、第２弾となるE･アンドヴァリについては各部のバランス調整に
手間取ったことと途中でE･フェンリルの再改修に浮気したこともあり
作成を開始してから２年以上経つのに未だ完成していません…。

サフを吹いてからの表面研磨までは完了しているので
あと一息といった感じまできました。

基本的な作成の手順としては人によっていろいろ違うとは思いますが
自分の場合はまず、最初に人型としての全体のバランスを決めるべく
プラ棒を切り出して、手足の長さを決めます。

そしてそれらのプラ棒をWAVEやコトブキヤの
ジョイントパーツを使用して関節として可動するようにして組み上げます。
頭については1/100HGのガンダムエクシアをベースにしています。

フルスクラッチは左右対称に造形するのが大変なのですが
顔面は僅かな誤差でも命取りになるので何かのキットをベースにすると楽ですね。
特にエクシアはデザインがシンプルだから弄りやすい。

その後、必要なところにプラ版でゲージを作ってから
エポキシパテを盛り付けて造形しています。

造形する際はデザインナイフやヤスリで削っていては
日が暮れてしまうので荒削りには電動リューターを使用しています。

E･アンドヴァリについてはパテを盛り付けた後になってから
手足の長さが設定と違うような気がして延長や短縮をしていたり
膝関節前面の装甲の噛み合わせが上手くいかなかったりで結構時間とられました。

公式設定資料集｢Xenogears PERFECT WORKS the Real thing｣の
設定画に立体として可能な限り、近づけるというこだわりの結果として
その他についても一からのリテイクを膝関節を５回、下腕２回、
肩アーマー、足首を１回、頭の鶏冠を３回くらい行っています。

また、翼については最初はパテで原形を作った後に
レジンキャストに置き換えたのですが、思ったほど薄く作れなかったため
見栄えがイマイチだったということで結局、全部0.3ミリ厚のプラ版で作り直しました。