そんなに古いお品では
ありませんね。
紅の色が鮮やか。
江戸時代後期。
花嫁さんの打掛。
波濤。海中の岩。極彩色の鶴の群れ。
老松。若竹。
伝説の島、蓬莱山を描き、
花嫁花婿の吉祥をことほぎます。
着物は、
日本の作家さまのものや、
人間国宝の先生方の
幽玄の美などは
本でもネットでも。
目にすることができます。
蔦と
花々や流れる紅葉の描かれた
豪華な紙を文様とした小袖。
能衣装です。
江戸時代中期。
何しろ、ゴールドに輝くお衣裳。
その昔のことですから
ほの暗い舞台では
ひときわ映えたことでしょう。
着物、それは
やりたいけど。
と画像拝借に御愛用、
ＮＹメトロポリタン博物館より
持って参りました～。
日本の美術館より
画像大きい。
で、説明は
日本の似たようなものに
飛んで探します♪
Source： MET
江戸時代の武家の奥様の打掛です。
「二十四考」とは。
この着物に描かれている模様は。
継母のために極寒の中、
自分の体温で川の氷を溶かして
鯉を捕獲！？し食べさせた。（王祥）
冬にタケノコを食べたいという病気の母のために
天変地異をおこし
（↑こういう言い方してバチがあたりそう）
タケノコ汁を食べさせてあげたところ
病気が治った（孟宗）
…の、アレです。。。。
の模様の着物なんか
着ていたのね～。
昔の人って。。。
原田麻那（1922–2006）さんとおっしゃる、
昭和の著名な染織家の作品です。
「めがね織」という、
名前のとおり、布地に楕円の模様を
浮き出させる織り方の
第一人者として有名で、
白洲正子さんの本にも言及あり、
とのことで。
海辺をのぞき込むと見える、
水の中をゆらゆらと揺れる
藻。
を名付けた幻想的な
こんなジャンルの作品までもが。
ＮＹの博物館に。
所蔵されているのですね。
Source： MET
「唐織」とは
糸を浮き立たせて織る。
あたかも総刺繍のように。
立体感が出て豪華で張りが出る。
錦の上を行く超高級品で、
古くから
上つ方や能衣装に
用いられてきた。
秋草模様は
日本人のもののあわれを
好みをあらわしており、
「葵上」で使われた衣裳です。
この演目では、
葵上その人は登場せず、
置かれたこの小袖を葵上その人に見たて、
物語は進む。
Source： MET
江戸時代の振袖。
使う色数を
押さえた方がお洒落に見えるといいますが
振袖だから
お嬢さんの着るものなのでしょうに、
随分と、
モダンです。
そして、
この白の部分は、
総絞りなんです！
ソース元（クリックで飛べます＾＾）
の画像を拡大してみたところ、
一つ一つが
藍染と絞り。
Source： MET
お色目が変わってきますね。
1660年代頃のお品。
アンシンメトリーなデザイン。
書かれている文字は
「鶯」。
房がついているのは網。
グレーは岩。ですね。
小袖には
慶長小袖
（桃山時代の名残を残し濃厚）
寛文小袖
（余白をのこした大胆かつ明るいお色目）
元禄小袖
（慶長小袖への回帰と新技術の導入）
との流れがあるのだそうです。
紅型！好き！
書かれている柄は日本の花や生き物が多いけど、
染め方は
明らかにインド更紗やジャワ更紗の
エッセンスが入っている。
琉球の衣裳は、
室町～桃山にかけてのような
細帯をしめ、
このローブ（とのＭＥＴの説明書きが）
を羽織り、腰帯に挟む。
そして袖も、
風通しを良くするために
本土のものとは形が違う。
この黄色は、
もともとは高貴な方のためのもの。
山吹色に極彩色の印象強いのですが
一番多いのははこちらの青系なのだとか。
贅を凝らしたお品ばかり
並べてまいりましたが
最後のお品は
淡路の漁師さんが
着ていたもの。
ここまで大事に。
手をかけて。
どこまでもどこまでも。
使ったんだ。
着ていたのですね。。。。