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昨日書き上げたところで
手違いによりブラウザを閉じてしまい
書き直しました…
ﾄﾎﾎ( ;´д`)ノ|柱|
きむにぃです
┏(;ﾟ益ﾟ;)ゞ ドーモ
プラグ交換も３度目の正直です
結論からいうと、ちゃんと交換できました♪
( ´∀`ﾉﾉ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
この日の天気は晴れ
暖かくてなにするにも丁度良い気温で
秋を感じる１日でした
(ﾟｪﾟ(｡_｡(ﾟｪﾟ(｡_｡*)ｺｸｺｸ
いつもの見慣れたエンジンルーム
一応作業工程の一部として
画像を載せておきます
ﾊﾟｼｬｯ!! ∑p[[◎]]ω･´)
ようやく購入した１４ｍｍ１２角ソケットですが
当たり前ですがしっかりマッチしています
(´∀`)bｸﾞｯ
６角なら一角６０度、１２角なら３０度
角があるなら同じ１４ｍｍソケットで回せるだろ？？
と考えてたんですが…
実際は回せませんのであしからず･･･
また一つ勉強になりました
φ(..)メモメモ
初めから必要工具は揃えましょう
ちなみにプラグの焼け具合ですが
エンジンもＤＭＥ、吸排気系もノーマルなので
これといった問題もなく良好なキツネ色かと思います
停車状態でエンジンだけかけることが多いので
ちょっと電極周りが黒い気もしますが
１５０００ｋｍ使用ならこんなもんかな？とも思います
ようやくたどり着いたプラグホール
直径２２～２３ｍｍくらいだと思うので
ソケットはマグネット式かゴム付きの
プラグを保持するものがベストです
( *ﾟｪﾟ) *_ _)ｩﾝ
純正はmade in france
“PRATIN”と書かれておりドイツ語らしく“白金”の意味
オーソドックスなプラグを使用してますね
まぁ、当然ですが
NGKも適合プラグなので
６角と１２角、セラミックや電極の形状の違いはあれど
基本は同一です
NGKの面白いところは
この“オーバル形状外側電極”ですかね
その先端に“白金チップ突き出し”があります
エンジン燃焼室で圧縮や爆発がサイクルで繰り返される中
こんなぽっちがあったら欠けたり溶けたりしそうだけど
電極を短くしたことで受熱温度を低くしてるから
熱による酸化・折損を押えるんだとか
(｡ ･д･)-д-)ﾌﾑﾌﾑ,ﾅﾙﾎﾄﾞ
･･･とメーカーHPに書いてありました
良い事いろいろ謳っているので
交換検討している方は参考にしてみて下さい
┏○)) ﾍﾟｺﾘ
プラグは新品ですから
ガスケットの厚みももちろんたっぷりあります
でもこの厚みを締め込んでいくと当然圧縮されていくわけですが
その感触がなんだか母材をナメさせた時のような感触で
ちょっと不安になったりします
(´-∀-｀；)
今回はトルクレンチは用意しなかったので
メーカー推奨の締め込み角1/2を参考にしました
『プラグ交換する時は
プラグホールに真っ直ぐアプローチして
ネジ穴に当たったらまず左（緩む）に回す
ゆっくり回すと“カクッ”と落ちるとこがあって
そこがネジ山の噛み始めだ
そこからゆっくり手締めして最後に工具を使え！』
ってことを教わったんですが
歳のせいか誰だか思い出せません
┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
さて、強化イグニッションコイルを交換しても
体感できない鈍感な私なんですが
今回のプラグ交換では
エンジンをかけた時から違いを感じました
いや、パワーがーとか燃費がーとかではなくて
なんかエンジンが静か
ノイズが少ないように感じる
というのと
エンジンの回り方が滑らかに思う
“いつもと違う”ってくらいでわかる違いはそれくらい
この日は諸事情で試運転できなかったので
日を改めてドライブしたいと思います♪
(((((((((((っ･ω･)っ ﾌﾞｰﾝ
あと今回は工具にだいぶ手間取ったので整理
φ(..)メモメモ
・プラグを外すプラグソケットは純正１４ｍｍとＮＧＫ新品１６ｍｍの２個が必要
・１２角ソケットで６角も回せるので買うなら１２角（６角で１２角は回せない）
・ラチェットがあるならエクステンションバーを
・工具を１から揃えるならＴ型レンチがお手頃（ラチェット＆エクステンションバー不要）