今回の失敗談はTIG溶接でやんす。(;^ω^)
ステンレスばかりやってて経験が浅かったせいもあり、
鉄のTIG溶接で失敗ばかり・・・
「鉄もいっぱい練習しとけばよかった・・・(;´･ω･)」
まず酸化被膜。
タレパンでレーザー切断してあるものは大方ついてるんじゃないかな。
これは完全に除去するべきですな。
写真の加工前が酸化被膜=黒皮材、
加工後はその黒皮をキレイに除去したものである。
この黒皮材、なんの下準備もせずにそのままTIG溶接しちゃうと
ほぼブローします。
下準備も無しにTIG溶接したらブローしまくりでした
ブローホール、もしくはピット・・・・
黒い穴が無数にありますが、
溶接金属内部に形成された空洞部のことを言います。
これ、できる原因はガス・・・
付着した錆、油、ペンキ、もちろん酸化被膜もそうですが、
水分、スラグやフラックスなどいろいろなものが溶接の際に
金属内でガスを発生させるんです。
ま、溶接する前は材料をキレイにしろっちゅーことです。
めんどくさいけど・・・
あとトーチを放し過ぎてもダメなんで注意です。
当たり前ですが、シールドガスは風に弱いので微風でも流れていき、
溶接欠陥の原因になります。
ぶっちゃけ、そんなに放してるつもりなかったんですが、
タングステンの突き出し長さが５ｍｍ以上あった上に
アーク長が長く、体勢が悪かったせいで母材から１５、
２０ｍｍほど離れてたみたいです。
アルゴンは他のシールドガスに比べて単価も高いので
流量はどの会社も抑え気味じゃないかな。
なので、なるべくアーク長は短く、トーチもギリギリまで近づけて
溶接するほうが無難すね。
あと溶接方法も関係ありますな。
溶接電流や調整はもちろん
トーチ向き、進み方など欠陥が出にくいスタイルを確立すること。
写真はナメ付けで全周溶接ですが、このやり方でブローしました(;´･ω･)
トーチの傾け方が原因でしょうが、バックで引っ張るやり方はオススメしません。
溶接するところにトーチは立ててシールドガスがちゃんと当たるように進みます。
基本的に前進法でやったほうが無難すね。
そのほうがプールも見やすいし・・・(^▽^)
このようにトーチを傾けず、シールドガスが十分に当たるように
タングステンの先を近づけて、それをキープしつつ溶接していきます。
プールが見づらい、もしくは見にくい状況なら一旦止めて、体勢を整えてから
再スタートすることをつねに心掛けていくことが良いと思いますよ。
出来もしないのに無理すると失敗します。
手直しは時間がかかるから厳禁ですな。
明日も頑張ろう！！
ではでは～(^▽^)/