たまにはのんびり楽しもうよ

前ページ
次ページ

11Jun
- 本日、2025年6月からgooブログより、Amebaブログに引っ越して来ました。
  ニックネームは、少し変えて tank99 と申します。ブログ記事を書くのも上手くはありません。ですが、毎日仕事に追われ、余裕も無いのにふと、息をついた時にひらめく事柄良い事、いやな事、やってみたい事沢山、出て来まして　黙ってはいられません。　よねカテゴリーは、色々です。よかったら、少し付き合って下さい。　　よろしく　お願いします記カテゴリーですが、ここでテーマなんですねぼちぼち古い記事から。種分けして行きます。テーマ予定、ブログ、エリシオン　プレステージ、自転車、NSX、PC、仕事、CFRP講座（予定ｗ）
03Jul
- お庭のソーラライト修理その２の巻
  前回の続きです。今回は、修理ついでに気に成った不思議　充電池1本1.2V（ボルト）の電源で電圧３V必要なLEDを光らせる仕組みを紐解いて行こうと思います。電圧３V必要と言われている白色LEDですが実際は、３Vでなくてもニッケル水素バッテリー2本、直列繋ぎでの2.4～2.6Vでも暗目ですが光ります。ですが、ブレッドボード上の単セル1.2vを単純に繋いでもやはりLEDは光りません。そこで電子回路の出番なのですが、この回路がどう働いて行くかに興味が出て来ます。見えやすい様に、少し配置などを変えてみました。左側の黒い物が小型ソーラパネルです。日光下で２Vくらいの電圧が出ています。各パーツが刺さってる台はブレッドボードと言い電子工作などに使う物で、ボードの両縁が電源などのエリアに成り、横方向に穴同士が繋がっています。そして電子部品など刺さっている中央エリアは、電源とは違い縦方向に繋がりがあります。これで、回路を再現します。（物によって刺さり具合が緩かったり硬かったり色々あったりします）パーツと言っても、この３つがメインで、あとはソーラパネルとバッテリーのみです。向かって左側から、ICチップYX8018　足番号は向かって左から１２３４番、インダクター、LED、です。　インダクターに関しては、この記事のオープニング画像でDSO-TC3にて、このパーツの検査をしています。　抵抗みたいな形なんですがコイル型のインダクターなんですと結果が出ています）またDSO-TC3は、導通テスター機能と波形などを測れるマルチメーターです。ICチップ指定の回路図です。チップ周りにそれぞれ電子パーツが接続されています。まずは、回路の動きを妄想して、後、電圧計測です。回路図の中央がＩＣチップで制御担当です。そして1.25Ｖの所がバッテリーで上側の長い線の方がプラスに成ります。この回路上で、ソーラに日光が当たれば、チップ足3番CEは、GNDへ導通があり、２Ｖ当りの電圧をバッテリーに送り続け充電します。充電具合の制御は回路に入っているかよく分かっていませんが弱電流なので良いのかな？カモです。チップ自体の電源は、チップ足４番VDD、2番GNDから摂っている様です。　ソーラーパネルに日が当たり電源を送り続けている間は、1.25Vの電圧はインダクターを通りLEDまで来てます。ですが電圧が1.25VではダイオードであるLEDを通過できない為、緩く光る事も出来ない状態です。そして、日が暮れてソーラの発電電圧が下がって行き、0.3V以下に成った時（テスターで確認しました）、チップ足1番LXが導通解除、バッテリーからインダクター（コイル）を通りチップ足１LXを返して電流が流れコイルに磁界を生みます。　そして磁界が発生して即時に回路を切断すると逆起電気が発生し、元々バッテリーから1.2Vの電圧が流れ続けていますので、逆起電力とバッテリー電圧が加算され３Vの電圧を生みます。この一連の動きをスイッチングと言い昇圧の原理と予想してみます。　回路を切ったり入れたり＝スイッチング電圧測定測定、１ソーラ目隠し無し（日照状態LED消灯）　測定箇所①番　　電圧1.302V　コイルまでの電圧は認められるが、チップ足１番は導通無し測定、２ソーラ目隠し無し（日照状態LED消灯）測定箇所③番　LEDのプラス側までは電圧ありですが、マイナス側の③側では電圧0V。測定、３ソーラ目隠し有り　（夜間状態LED点灯中）　測定箇所①番赤いクリップはICチップの１番足に接続　電圧は1.254V　LED点灯に付き負荷が掛かり電圧が少し下がっている。妄想では、ここでLEDが点灯してる訳なのでスイッチング状態になり、電圧が３Vくらいでないと理論崩壊なのだが・・どうも、導通テスターでの計測は平均化の数値の様で昇圧は確認できない。　だが次に・・測定、４拡大！ソーラ目隠し有り　（夜間状態LED点灯中）測定箇所①番　測定機器DSO-TC3で計測ソーラを目隠し、ICチップ足1番がスイッチング状態になり電圧が Vmax 3.2Vくらいまで昇圧している様子。昇圧出来た事で、電圧も3.2Vに成りLEDも点灯。　オシロスコープ機能で測定した為、波形で観察できる。波形サイクルは（点滅？）、209.796KHzと読み取れる。ちなみに、同じ状態で同じ個所をテスターにて電圧測定をすると、1.25V表示しかしない・・（測定３）　多分、平均化（中央値表示）している模様。メモ、手動でも点滅化（回路図のLX①を役目を手動で）実は、ICチップを使わず、単純にコイルとLEDを蓄電池に直列に繋いだ、１.2Vの回路を作りました。そしてコイルとLEDの間に配線を繋いで、その配線をバッテリーのマイナス側に接続したり、切り離なしたりの実験をしてみました。この実験は、スイッチングの切れる時に電圧が上がったのか、繋いだ時に電圧が上がったのかが解らなくて試したくなりました。結果は、繋いで切った後にLEDは点灯していたように観察出来ました。一応動画も撮りましたしたが、光り方が弱いせいかあまり奇麗に撮れませんでしたのでボツにしました。　ただ光る事だけ、確認しました。とまぁ　1.3Vの充電池で　LEDをどう光らせるか？小学生の夏休、自由研究くらいの課題ですが原理を浅い知恵ですが理解出来、不思議を解決できたのが少し、嬉し、楽しでした。今回、オシロスコープも試してみて、回路の動きを観察出来、ふとおもえば車などのスピードメーターとか測定系制御系の信号もこの波形機能で読み取ることが可能と思うと楽しみになってきます。そして、肝心のLEDに関しても少し知識が増えました。車など元電源が１２Vの場合にLEDは電圧を下げないと切れてしまう。今回と逆の対処をしないといけない事実も分かりました。　また機会が在ればブログにｗ　検索で、すぐ出て来ますけどね。ここまで、読んで頂いてありがとうです。　　　　なんですが、少しおまけです。ここのブログ元のお題はソーラライト修理でした。　そうそう変な所に凝ってしまいましたが、修理は保々全数成功して現在でも２０個点灯しています。　ですが少し気に成る事が・・　一つのお庭に２０個のソーラライトが在る中で点灯時間の違いも気に成ります。　機種も違えば仕方ないのですが。同じ機種での違いは・・あれ？　ってなります。中でも、一番修理状態が大きかった物が一番点灯時間が短く、夏の今頃で夜7時頃から点灯して11時頃にはポツンっと消えています。同じ機種のライトはまだ点灯しているのにです。　あ～これは日差しの問題で場所を変えれば良いかとおもい、場所を入れ替えてみました。　ですが同じなんです。　なんだー？　同じ機種なのに何が違うだろうと色々入れ替えてみた結果。　何とソーラの発電量に差がありました。　同じ物なのに・・原因は、何度も行ったソーラ裏のハンダ付けが問題で、ソーラパネル裏に蒸着層が在り直接半田付けして配線を接続していました、ケド最初からそう言う感じの付け方で、配線んが外れるとその下の蒸着層は剥がれてしまい同じ個所には付けられません。　なのですぐ横とかの新たな場所にハンダ付けをするのですが、これがソーラーの面積減少につながっている模様で効率が落ちていました。　流石に再生は無理とおもい諦めました。　３００円のソーラライトに何を考えてるｗｗ　って感じです。ジャーん別途小型ソーラパネル、買っちゃいましたｗ　ＩＣチップも在るんだからと検索したら出て来たのでｗちなみに、試験に使った小型ソーラパネルは、ケースがお釈迦になったランプの物で今回の修理対象の物とは少し大きさが違います。実際の物は一回り小さい物でした。　なので、今回購入したパネルは修理対象物とは、一回り拡大に成ります。今度は、裏にハンダ付け用のランドも付いてます。　丸型も在りましたが、セルが四角い為、四角型の方が面積的に有利かとこちらを選択。アルミテープで無理やり貼り付けました。　面積が増えて、充電容量が増え　何と、この子は明け方まで　点灯していますｗ　あーすっきり。　おしまいです。
02Jun
- お庭のソーラライト修理の巻
  久し振りのブログに成りますね。　ネタは結構あるんですが、毎日仕事に追われて　中々向き合えないと・・・あっ　何時もの台詞に成ってますね　ｺﾃで、気が付いたら５月は母の日で、今年も日頃の感謝を込めて胡蝶蘭を贈りました。実母はもう他界してるので、奥さんにですが＾＾それで、昨年贈った胡蝶蘭もまた花が付き、その隣に飾りました。・・・　これ、毎年溜まるよな・・・と言った具合で、今年はもう一つ「おまけ」で、お庭の壊れたソーラライトの修理もしました。このソーラライト、奥さんが好きでここ何年かで気が付けば２０個くらい、日が暮れると庭に灯っています。　１００均一で手頃に買える感じの物ばかりです。　購入して、暫くは調子よく灯っているのですが、忘れた頃に成ると灯らなくなっています。　そう成るとポツポツと等間隔で灯ってた光の間隔が歯抜けに成り・・壊れたとの判断で、またそこに買い足す、といった流れでついつい増えてしまってますｗそりゃ　そうなるわなって思っていましたが、　ある時奥さんに、あれ何で壊れるの？と言われ、手適当にバッテリーの寿命じゃないかなって言っておきました。（ホント適当ｗ）ところが最近、どこのホームセンターにもソーラライト用の交換バッテリーが売っているではありませんか、ウ～ンこのバッテリーを交換したら家の壊れたソーラも復活すのか？どう見ても、１００均一ライトに2本で４００円のバッテリーセットはコスト的にも高いのですが、そこはまぁ目を瞑ります。ｗ　「修理に挑戦」的な変な虫が出て来ちゃったし。まずは、片っ端から壊れたソーラを分解です。その時点で対象物が４個在りました。それぞれ分解して、まずは何が原因か探ります。　取りあえずバッテリーを交換してみます。　バッテリーが原因で在ればこの時点で治るはず、部屋のなかでもソーラの部分を手で隠せば点灯します。　けどバッテリーを交換しても反応しないの物が何個か居ますｗ　さて素人の深堀です。まずは、ソーラライトの仕組みとか構成です。構成は、ソーラパネルと基盤とバッテリー　これは修理後の物になります。基板のアップこの状態はICチップのみを交換した後の物　配線が切れそう・・な状態仕組みは、昼間の日光で充電し、夜になると点灯すると言った感じです。　中には小さな電子部品が組まれた基盤が入っています。そんなかんなで、色々と分解して触りまくっていると、色々な問題点に気付きます。　気付いた問題個所　１，バッテリーホルダーの電極の錆、腐食　　２，配線の脆さ　３、ソーラパネルの裏の半田付けの剥がれ　これで、理解し得た事は、バッテリーを疑う前に気付き項目の修理で半分以上は修理復帰出来そうな感じです。修理方法は、１，金具の錆、腐食はペーパーなどで磨けば良くて、金具の復帰が困難な場合は、スチール缶を切って金具を作るとかでも出来ますし、ホームセンターのピアノ線売り場にある0.8ｍｍ程のステンレス棒（バネ）でも行けます。それも面倒であれば、バッテリーの電極に直接半田付けでも良いと思います。２，配線の脆さは、製造が保々中国製のせいか配線コードの中身が細くて断線し易い様です。出来れば付け直しとかではなくて、後の事を考え配線の交換がいい結果に繋がるとおもいます。（酷い時は被膜の中が腐食してい中の導線の本数も少くなくなっていました）３、半田付けの剥がれ、ソーラバッテリー部の接続箇所です。古め物とか安い小型のソーラパネルは、電極（ランド）が無くて蒸着面に直接半田付けしてある感じです。　ここが剥がれ落ちて導通できなく故障の原因に成ってる場合がよくありました。　また触ってるうちに剥がれた例も多いかもです。　で、修理が利かないかとおもえばここも意外と修理が出来ちゃいます。コツは、剥がれた端所の少し隣辺りにハンダコテを当てて暫く温めてからハンダを持って行くと意外とくっ付いてくれます（フラックスは塗った方が良いです）。奇麗なハンダ盛とは言えませんが導通は在ります。テスターなどで測り、日光下で２ｖ以上出ていれば成功です。　修理の中でこの作業が一番難易度が高いと思います。半田剥がれ後、半田付け直し配線交換　剥がれ防止にテープを貼ってます。（電極は刻印があります。）と、まぁこんな感じで、本来の正しい配線が出来ている事とバッテリーの寿命が来てなければ修理は意外と出来ます。　これぞっと思う方は挑戦してみて下さい。さて、ヲタクの時間ですｗ　ソーラライトを分解した絵を観て、はて？　と思った方　あなたは物知りですねｗ何故なら、バッテリー１本で明らかにLEDが点灯している不思議ちゃん。　LEDは、色に寄っても点灯する電圧が違います、単純に一番低い電圧で光るのが赤色2.6V辺りで点灯しますし、ホワイト色、青色辺りは３Vくらいの電圧が必要です。　通常ソーラライトに使っているニッケル水素充電池は、1.2～1.3Vしかなく電池１本では電圧が足らないはずなんですね。それで光らせるには・・　単純に昇圧？ですよね・・と言う事で、回路図です。上のドアップ基盤写真でも確認出来ますが、基盤に載っている部品と言ったら、ICチップ、抵抗みたいな、子分品とLEDランプ、スイッチ、バッテリーケースくらいしか見当たりません。あと本体蓋には小型ソーラーパネルが付き、これで全てです。回路図を見ても、それ位しか図にも載っていません。　これでLEDを点灯させる仕組みが完成されているのです。で、暫く検索を掛けて、昇圧に関して調べてみます。　取り敢えず昇圧回路と言えばラジコンでよく出て来た項目で、小型であって小さなトランスっぽい物のが入っていました。ですが今回の基盤は物凄く単純でこれで、どう機能しているんだろと興味が湧きました。検索が進んで行くと、どうやら「逆起電気」っというところに行き当たりました。逆起電気とは、コイルなどに電流を流すと流した瞬間から磁力線が出来、その磁力線が抵抗になり電流を止めようとする特性が在るらしいです。　そして、その電流を止めた時は瞬間的に残った磁気が今度はコイルの性質を使って電流を流すそうです。　つまりコイルに電流を流したり、止めたりする度に、磁器の力で電流が発生し戻る事だそうです。　これはコンデンサーの特性と似た物で（電気を貯める？）に成るそうです。（コンデンサーは、充電完→導通止まる→電流解放、また充電の繰り返し）確かに、回路図で観ると、見るからに抵抗と思っていた物は測ってみると、実は単位もヘンリーで小型コイルの様です。これで昇圧が出来ていたのかと判明しました。（DSO-TC3と言う機械で測定検査）コイルで、昇圧をするには電流を流したり切ったりをのアクションが必要になり、その制御は近くに設置してある小さなICチップが行っている様です。これでLEDが点灯する不思議も納得出来ました。ここまで、理解すると　実験したくなりますよねｗ実は、何時かはのマイコン付属の電子工作キット持ってたんですｗで、仮組しました。実は、これを組む時にICチップをソーラライトから外して実験しようとしましたがソーラライトに載っていたICチップは足が短く上手く行きませんでした。ここに刺さっている、ICチップは別途購入しました。　専用の回路図はこちらです。別途、購入したICチップは元に付いてた物とは在庫が無くて違う物です。ですが用途が似ていた物が在ったのでこれで行いました。品番、回路図も少し違いますが、これで代用です。　現在は元からのICチップも購入済みに成っています。品番違いで、足の割り当ても違いますが使えました。ソーラの部分を、隠して夜の設定にします。点灯します。　次回へ続く　なげぇー
25Sep
- RCハンドランチ　ブラスター3.5　ポッド修理編
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~いやー　ご無沙汰のブログに成りました。　ネタは色々あるんですが・・で、今回は久しぶりのサンデーフライトで先っぽを壊したというお話です。久し振りのフライトで、ハンドキャッチを失敗しましたｗ（久しぶりでなくても・・ｗ）　で、田んぼのアスファルトへ　ゴチン！！（＞＜）　穴が・・ダメージは、穴ぽこです。欠片すら消失ｗでもって、下のケブラー生機で当て子修理します。　ほっといても治らないのでｗだが、内側に貼るのは奥が深かそうです。しかも、中身は、結構先までしっかりフレームが来ています。なので厚みもNGです。これの写真は、ひっくり返っていますが先端が先まで来ています。なので修理で無駄に厚みを付けてしまうと、ポッドが正規の位置に装着出来なくなったりします。で思ったのが、ポッドの内側に型を仕込み生機のケブラーを積層する事にしました。で、こんな感じで当て子型作りです。ポッドの奥まで差し込めるような棒を用意して内型を作ります。先に使った素材は成形が出来るシリコンです。　シリコン持ってないぞーって言う方は、型に出来れば何でもよいです。（硬めの粘土、パテ等で熱に比較的強い材質）そしてポッドに馴染んだ形に成形して、離型剤を兼ねたフイルム（ビニールでも可）などを先に巻き付けて、もう一度ポッドとの合いを確認します。　そしてケブラー生機をちょうど穴の開いた位置に合わせ　スプレー糊で型に貼り付けます。この時に、積層分ごと重ねます。　今回は２ｐｌｙ（㎡50ｇ）の物を選択してます。　そして奥に仕込み、表からエポキシ樹脂を染み込ませ積層します。エポキシ樹脂を染み込ませる時は、最初に型ごとポッドに差し込みセットして初段階で、少し型を浮かし気味にしポッドと生機ケブラーのラップしろまで染み込ませて後、本来の形状に成るように型を押し込みます。それから全体に樹脂を塗布し、新しく貼り付けた生機との表面段差を意識して塗ります。塗っては乾かしの繰り返しで、固まった樹脂をペーパなどで削って奇麗に表面が繋がるように樹脂を塗り重ねします。　エポキシは硬化時間が長いですから気長に作業を進めます。　垂れてしまうので塗装用の紙テープなどで下の方からダムの様な囲いをしながらから固めていくとわりと短時間で出来ます。少し熱も与え半日程度でした。（繰り返しの塗布はゲル化程度で繰り返します）写真は最終の状態です。　塗布→塗布→形状削り→最後の塗布　みたいな感じで、最後は押し込んだ型を抜き脱型です。（だっけい）脱型後、最後に仕上げ削り、ペーパー目を消す為にクリヤ塗装（布で塗布）完成は、こんな感じで　修理完了です。
24Apr
- HDDからSSDへ交換　Western Digitalマイブームになる＾＾
  最近の出来事で、兄がＰＣの画面にウイルスに感染した疑いがあるので、お金出せば退治してくれるって警告出たけどどうすりゃいいんだって電話が掛かってきた！「取りあえず、無視でいいから　×(ペケ）で消して」　と伝えた。その後、「たまに出るんだよな・・」　っと言い出す。　どこ観ってるんだよｗ　「でな、たまに中々消せない時が有るんだが、その時はどうすればいいんだって」　って、返してくる。そんな時は、タスク画面でブラウザを消せばいいんだよって言ったんだけど・・　今度来いってｗで、後日素人解説をしに兄宅へ。そこに在ったのは、昨年版Windows11（SSD仕様）のPC！いじくり回しても、めっちゃ快適、再起動後もほんの数秒で作業に入れる。プロセスが２００以上あっててもサクサク　SSDスゴ！　最近のPCは皆こんな風なんだっと印象付いちゃって・・　こりゃ　やるっきゃないねと決心しました。　　大袈裟なｗｗで、１０年目選手のｈｐ製デスクトップと5年目選手のｈｐ製超小型のHP ProDesk 400G2 MINIのHDDをSSDに２台とも一揆交換！取りあえず、PCショップにSSDを買いに行き、SATA用１TBをこの時は2個買って帰る。SSDメーカは、ウエスタンデジタル　WD　何やら限定だがクローンアプリが使えるらしい。手持ちがあるから使わなかったけど。それも売りらしく人気みたい。（一応WDのHPに行ったけど繋がらなかった）混んでたのかな・・早速、ミニPCからクローン化工程に・・　クローン化は、手持ちのUSB接続仕様のアダプターを使って。クローンソフトも前からの手持ちのを使いました。　最近は、SSD用のカードケース型USB接続機を使い人が多いみたいです。早速、買って来たSSDをPCに接続・・　クローンソフトを立ち上げる。認識しません　ううん？　あフォーマットしなさい的な画面が出て素直にフォーマットしたら認識しました。　出ない時は再度ＳＳＤを差し直してみて下さい。フォーマット形式はNTFSで良いです。スタートアイコン、右クリック　→　デバイスマネージャ　→　デスクドライブでターゲットのSSＤを確認。これで、クローンソフトにも認識されるはずです。　そして、クローン化実行です。クローン化が成功したら、次はPC本体のHDDをSSDに交換です。PC本体中央のHDDロックレバーをズラしHDDを抜き外します。こんな感じで、固定用のサイド金具を付け替える。　矢印の所は、再度点検し確実に刺さってるか固定されてるか確認する。そして、蓋を戻し電源投入です。　何も無ければ　普通に立ち上がります。多少の時間は掛かりますが。スタートアイコン、右クリック　→　デスクの管理　でこの画面が出ます。ここで、パーティションの変更も出来ます。　SSDの容量増加などした場合は空きに成っていますので、変更しないと容量の増加には成りません。　増加の場合は、増加分、未割り当てに成っていますから、現行のパーティションCとかDに割り当てします。　割り当ての仕方は、一定のルールがあり、割増したいパーティションの隣に　未割り当あてのパーティションが隣接していないと出来ません。条件が合ってれば、増やしたいパーティションの場所で右クリック、メニューが出ますから、そこで拡張を選択します。反転していないメニューは条件を満たしていないので、「未割り当て隣接」になるまで各パーティションで縮小、削除などメニューを使って条件を満たすようにします。　この手の事柄を検索すると、そんな面倒な事しなくても簡単にパーティションの変更が出来ます的なソフトの紹介もされてるので、お金に余裕がある人はそちらもお勧めかも知れません。さて、SSDの成果です。何かソフトの立ち上げとかアクショを起こしてもパーセント提示が殆ど上がりません。PCの立ち上げもHDDの時は、約２分弱掛かっていました。　ですがSSＤに成って、何と２０秒です。これはＯＳが開いた時間ではなくて、作業が出来る秒数です。ＳＳＤは、ＨＤＤに比べて故障が少ないと言われていますが、永久では無さそうで劣化につき放電現象とかでエラーが出て来るそうで寿命的には5年位だそうです。今後は進化して伸びて行くとは思いますが現状はこの様子です。　ケドこの爆速の効果は投資分だけあると思います。なので、他のいや家にあるPC分も、買い足しました　草！ここで、一つ問いかけます。　写真の右2つは　店舗購入しました。１ＴＢ￥11,000ー位しました。で、左の2個の内1個は１ＴＢです。ネットで￥8,800ーでした。違い分かりますか？　そうなんです高い方は正規代理店物で5年保証なんです。　よく見ると箱の下側にブルーのシールが貼ってあります。購入際は、好みで・・あまりにも　爆速が調子良いので　気分上々で　ついに未条件ではありますが、Windows10からWin11に上げてみます。　今の所、全く問題なく使えています。この後、10年目選手のデスクトップPCも、SSDに交換　Win8.1 →　Win10へ実行しました。こちらも取りあえず絶好調です。未条件のバージョンUPは、自己責任なのでお勧めはしません。　・・快調ですｗ　まずは検索ですね。追加記事、前OSの回復期間１０日も過ぎて　快適な状態でしたが、ｗ　プリンターが古い物を使っていた為、ドライバーの更新を求められました。　ですが古過ぎてメーカーも今後この機種には対応しない事が発覚しました。　そこで、Win11設定内プリンタートラブルシューティングで回復してみた所、プリンターとの繋がりも保てる様になり現在は機能しています。一応は試みるべきですね。　見落としていたので偶然ですが良かったです。　参考の為に、プリンターはCanon　MG6230　スキャナー付き一体型でした。（Win10では問題なしでした）プリンタートラブルは、Winスタート　→　Bluetoothとデバイス　→　プリンターとスキャナー　→　トラブルシューティングとターゲットプリンター表示の既定指定ですね。　たまに、別窓が出て印刷できる事もあります。WD Blue SA510　関連記事、https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/096/4096524/プチフリ　関連記事、https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/0726/追加記事２、メモリが古い性かプチフリが少し起きましたので8GBメモリから16GBに新しく載せ替えしました。その時ですが、以前に動画でこのｈｐ製超小型ＰＣで、M.2SSDが載ってるのを見た事が有って・・　あー新型はM.2 SSDに対応してるんだな。　と、思っていましたが、何とこの　HP ProDesk 400G2 MINIにもM.2スロット付いていました。W　知らんかった・・・　コスパ的に　こちらのSSD化選択もありなんですね。HP ProDesk 800G2 MINIで(海外配信でした）動画在ります。　調べてみて下さい。従来のハードデスクブラケットを外さないと見れない構造なので気が付きませんでした。M.2関連は、https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/m2ssd.html
11Aug
- NSX NA-1　購入１０年目の車検！ + ADVAN NEOVA AD09
  中古車購入時、新規登録の車検から数えて今回で６回目。　エンジンのオイル滲みは在りますが、心地良い吹けと、ATですが加速感も相変わらず良く。アクセル戻しでの各シフトUP時はとっても爽快！　（MTミッションも持ってるのにｗ）エンジンノイズなんかも、めっちゃHONDAしてます。今回の車検でオーナー10年超え　この車自体も３０年目に成りました。なので、今期はちょっと見直しを掛けてみます。　やっとステレオも付いた事だしね。車検整備的には、ブレーキホースが痛んでいた為オール交換がメニューに入りました。各オイル、フィルターは当然の事。クラ―ガスなどは、昨年自力で補充もしたので全く問題なし。　ただ気に入らなくてこの機会にと思った物がタイヤでした。車体購入10年目、タイヤ購入は８年前、走行距離も大した事は無くタイヤ自体の減りもまだまだ安全領域です。ですがグリップ感がかなり落ちた感じがありました。　コーナーでのグリップと言うよりブレーキング時での話で、車庫から出たばかりの冷えたタイヤの状態では簡単にABSが作動してしいまいます。そんな不安を抱えたまま昨年の事です。この状態はもしかしたらABSが故障したのか、ブレーキ自体が故障しているのか分からなくなり、ABSの電源カプラを外しでブレーキの動作テストをしてみました。６０ｋｍ/ｈ位のスピードでちょっと意識してブレーキを踏んでみると、マスターバックはバキュウームで効いているので大した踏み込みでもないのにフロント側左右共に、フルロックし白煙まで出る始末、改めてNSXのフロントの軽さが見せつけられました。逆に言うとパニックブレーキ時はABS無しでは怖いなっと感じる次第でした。（ハンドリングによる回避不可という面でね）実験から、ブレーキ自体は、普段使いは十分な効き目が在り機械的な故障は無い事が解りました。ですがABSが掛かり安いこれも事実でした。　そう考えるとタイヤグリップしか疑う所がありません。タイヤの山は十分残っていますが、これは見た目だけですでに交換時期だなっと、やはり感じました。それで、昨年からの憧れのタイヤ交換です・　お金かかる～　ｗケド、選択は迷う事無く ADVAN NEOVA AD09　です。交換してビックリ！　狙いが当たりました。　明らかにブレーキの利き具合が違います。強目の前Gも感じられ車を止られる感じがします。そうそう、この感じだったと。交換してみて旧NEOVAがかなり劣化してたのかよく分かりました。　考えてみれば、この手のタイヤが８年も持つ訳ないですよね。知らなかったのですが、 ADVAN NEOVA AD09は今年から進化していた様です。まずブロックパターン。　イン、アウト、非対称です。回転方向は無し続いて、フロント側メーカーによる新しいブロックパターンの狙いは、コーナーなど負荷時にイン側の摩擦力でアウト側の面も引き込み理想的は接地状態を作り出す様です。　他の説明動画では、キャンバー角などアライメントの調整にも注目して理想的なタイヤ温度に持って行くテストもしていました。なるほど～　タイヤの進化もウキウキなんですね。　ただ僕の様な一般道しか走らない者にとっては、標準的なアライメントが出ていて、グリップ力に信頼性が在れば十分良いですよね。後もう一つ感じた事が有り、スポーツサスなど組んでいるせいか旧タイヤは結構、轍にハンドルを取られる感じが在りましたが、それが今回のNEOVAは消えました。それは変な所で気を取られる事が無くなり、安全性がグッと増した気がします。因みに、タイヤ温度も動画の真似をし一般道ですが、適当に走って非接触温度計で測ってみました。結果はフロント側が　IN44度　OUT43度　リヤー　IN45度　OUT43度　でした。　だから、と言われても・・テヘペロ後、今回の車検でのオプションは、前回のステレオ事件で発起したリレー関連強化と、そろそろ劣化につき見直しませんか？　という事で別途パーツも購入。センターカバーがやけに真っ黒で、これ合ってるの？って、おもちゃいました。　塗装が剥がれて来たので買ってみましたが・・これなら塗装屋さんに出した方が良かったかも。　右側のは各リレーの予備　まだ足りないですけどね。とまぁ　今回の車検は、NEW NEOVAの印象がめっちゃ良くて　ご機嫌に成りました。では、読んでくれて　ありがとうです。　どっか行こうかな。　zya!
08Aug
- PC 電源交換 h９-1490jp+Hydro GSM LITEPRO650w
  このデスクトップも、購入してから9年が過ぎました。今回は前から気に成っていた、電源本体・ケーブル類の交換に挑戦しましたので、PC素人ですがレポートします。このＰＣ、普段の用途はCAD・CAM作業・動画のエンコード＆編集などで稼働していました。最近になって起動不発事件がしばしば起きる様に成って来ていました。原因はある程度掴めていて、シリアルATAランドケーブルの劣化による接触不良、電源からの電気供給も不安要素があり稼働電源としての信用も無くしていました。　ATAケーブルはHDDの読み込みエラーなど症状が出た時、コネクターの部分を触ると読み込みエラーが治ったりとか起動中に通信エラーなど警告も出ていましたが、触ると治ってしまう魔力に負けていました。ｗ電源は、もう何年前かに起動時に「パン」とコンデンサーと予想の破裂音がして起動はしましたが、其の時から経過時間と共に起動エラー　起動に時間が掛かると言った症状が出始めていました。　原因はよく分かっていませんが、何もないって訳でも無さそうです。なので電源も交換！して、いよいよ決心、DIY修理ですがまず、PC修理初心者である私の最初の壁がパーツ購入でした。ネットで検索すると適当な物がヒットしますが、今、目の前にしているPCに適合するのか、配線などカプラ類は合うのかが疑問でした。　ネットで暫く眺めましたが決定打がなかなか出て来ません。　やっぱここはお店に出向くのが一番だねっという事で、車を走らせました。田舎なので、40分程掛かりましたが来て正解です。外したPC電源も持って行きましたので、ここは初心者の顔で店員さんに「すみません、これと同等又は互換性のある電源は在りますかと・・」すると　はい（はぁ　知識無さそう・・）言う顔しながら　「こちらにある棚の物は世界企画で決まっていますので殆どの物は合います・・」と回答を頂きましたｗ　いきなり大きな企画です。　何だそうなんだ・・「そうでしたか・・じゃ探してみます」と言いながら、色々と物色します。　正直棚には、沢山在り　どれ・・・？　取りあえず、　持ってきた電源と見比べてみます。　電源パワーは純正と同等の650wで後はカプラ類で観てみます。売られてる電源の箱にには絵付きで対応ピン数・ケーブル本数、HDDなどストレージ行きの連装ケーブル・DVD・BRデバイス計は配置などが関係して２系統など確認します。マザボ、HDD、SSD、DVD、などは共通してるのはよく分かりす。　ですが、グラフィックボードに行く電源はカプラ数が形状は同じ規格なのですが、ピンの数で違いがあり、ここは要注意ででした。　中には、カプラ自体を割って使用する考え方も存在していました。　今回の僕のケースは、６ピンカプラ2個でしたので、この条件が選択数を減らした気がしました。　それ以外、もっと決め手になったのが国産ブランドコンデンサー使用でした。　詳しくは知りませんが気分は違いますよねｗで、電源は　これに決定！静音性　高耐久性、って言うのもお気に入りの文言でした。このPCは水冷なのでめっちゃ静かですから電源で音が出ちゃ台無しですもんね。それから、もう一つの疑問、ネジ穴とか取り付けの相性はどうか気に成っていました。なので帰って速攻取り付けてみました。　結果はすんなりｗ　（グラフィックボードは外した状態、真下にボタン電池が見える）ネジ穴もぴったりで、５分と掛からず付いちゃいました。（単体写真撮り忘れしました＞＜）電源ユニット内容はこんな感じでした。電源ユニットのセット内容はすでに組付けた電源本体と各ケーブル、右側の説明書と他の残ったケーブル。この電源の配線は、純正電源オール組み込み配線に対して、マザーボード用+CPU冷却用電源４Pカプラだけが組み込み配線で、後はそれぞれ別途に電源本体に差し込みが有り、仕様が違った何本かのケーブル中から、それぞれピン数が合った物を使います。（面倒な書き方ですが要は、グラボの電源だけ注意すれば良いと感じました）そして写真、左側上の外した元電源と、今回最も活躍した別途購入ATAケーブル類。組み立てはスンナリ終了。（グラフィックボードも組み込み済み）組み込み完成後、いよいよ電源投入です。ちょっと緊張ｗ入れます。HDDの動作ランプとPC本体の照明ランプ、グラボ照明が点灯・・・あれ？　モニターが点灯しない・・・・・少し待っても、起動しません。どうも、BIOSが動いていません。うん～　取りあえず、検索を掛けます。　何やら組み換えをしたと時とかに起こる現象らしく　CMOSクリアをすると改善するらしいです。CMOSクリアとは、BIOSの設定初期化らしく、あくまでも設定初期化で、工場出荷状態ではなくバージョンアップなどの初期化はされないらしいです。　CMOS初期化の仕方は、１，まずPC電源を落とし、各デバス関係を外ずし暫く放置放電。２，マザーボードのボタン電池を外して、再び各デバイスを繋ぎ組み立てます。３，再度ボタン電池のない状態で、PCに電源を入れて起動させます。　するとBIOSが元々の書き込み設定で起動プログラムを作るそうです。４，これで上手く起動出来たら、再びシャットダウンします。５,　暫く放置放電をした後、マザーボードのボタン電池を戻し組み立てます。６，再度起動したら、時計など再度調整してCMOSは終了です。僕の場合も、この手順で起動出来ました。PC電源組込み後、起動しない時は少し焦りましたが無事成功して良かったです。交換したATAケーブルも全て交換したので、暫くは悩まなくて済みそうです。まとめると、ATAケーブルは劣化するので定期的に交換しなきゃダメですね。使い出して何年か経ったら点検、触ってぐらぐらじゃ　遅すぎでした。　その後、直してか2～３週間経っていますが順調に動いてます。記、お店に電源を買い行って、あれこれ見渡ていると、最新のＣＰＵとかそれに合うマザーボード、ＳＳＤかとか目に入り　この古いＰＣのボディーに組み込めないかなって　ちょっと夢見ちゃいました。ｗ　
10Jun
- NSX NA-1　(2)ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ
  今日は、前回の続き　何と8年間も音無さん　めぞん一刻みたいだけどｗ　そんな話です。さて、ひょんな事から、ステレオトラブルの原因がリレーと言う事に成りました。　・・冷静になって考えれば症状から　リレーを疑わなかった事が情けないですね。ｗ気を取り直して　次へ行きましょう。無事配線も終了していよいよ車体に搭載です。コンソールとの合い面、角度もまぁなぁ　合ってます。ステレオ画面との面（ツラ高）がもう少し合ってれば良かったかと少し反省。コンソールとの配置は上面もいっぱい、エアコンコントローラと中は見えませんがギリギリの所です。下側も灰皿の所に目いっぱいです。灰皿の蓋に限っては、もう開け閉め時コンポの下面に擦っています。取りあえず開け閉めは出来るので良しとしました。　灰皿は、エアコンの温度センサーと共締めに成っている為、避ける方が厄介に成ります。そんな感じで搭載しましたが、コンソールの形状で純正のステレオの避け跡、楕円の形状が残りました。　隠すために、またお得意のカーボン板でメクラカバーしました。　現在エアコンコントローラまで延長しようかと思ってます。次に、スマホ搭載ですが　ナビ機能もたまにしか乗らないくるまですが、やはり欲しくてスマホ台は確保したいです。ただ大げさなスマホ台は避けたく、前回の純正ステレオの時も要らなくなったカセットにスマホ台を両面テープで接着し、カセットデッキに差し込んでスマホ台にしていました。　今回もそのスマホ台を再利用したいのですが。そのスマホ台　今回はカセット口が無いので通用しません。どうしましょうって事で、色々探しました。で、見つけたのがここ時計台　さっそっくアルミ板を切り出し制作です。スマホ台は、前回の物を再利用しました。アルミ板を時計の裏までで回した形状で両面テープ接着です。こんな感じです。この段階では、欲が出ていてスマホを縦にしたら車体前方の動画が撮れるかと思って長めにしていました。時刻合わせの場所の蓋は外してし大切に保存してあります。小さなスプリングもね。この後の走行テストでは、アルミ板とスマホ台との接着は両面テープで行っていましたが、この場所は日当たりが良い成いか見事にトロ～ンって剥がれました。現在はビスナット4点でかっちりです。　それで欲を出したロングアルミ板は、強度が少し不足気味と見た目悪しで、トップ写真の様に短くしました。今回新しいステレオの良い点は、USB接続が効く様になり、スマホとの連動（充電も）USBメモリー連結も出来る事から、動画、ミュージックを、iTunesから一括で持ってこれる事。DVDも再生出来てスマホと連動でナビも対応して、かなり環境が良くなりました。　これで車高調とコンポに至っては本田出荷維持違反です。　負けました。ｗ　　と思いつつ、これからの時代、そもそもこんな大げさな機械を付ける必要ないですね。だってアンプ付きスピーカーが付いてれば、ペラペラのスマホだけでオールクリアですもんね。ネット環境だって、車用に中古の未契約スマホで対応してネットが必要な時は手持ちのスマホからデザリングWiFiで飛ばせば良いですからね。あっ、いかんいかん　変な虫がｗ　出荷状態維持の少し拘りは　僕個人の経験から来ています。　昔、本田宗一郎さんの本からプラスネジの話を読みました。　今じゃ当たり前のプラスネジ、何とこれを量産に採用したのは、本田宗一郎さんだったと・・　へぇ～っとか思っていました。　それから暫く忘れていて、今から２０年ほど前、お友達が自分が生まれた年と同じ年式のハーレーに乗って来ました。　そこでの出来事で彼は自慢げにどうだ―とか言ってドヤ顔でした。　よく見ると、ネジが外れそうになってたりでかなりの年代物の感じで、雰囲気は良い物でした。　見ながら話していて、え？　このハーレーって全てマイナスネジじゃんってｗｗ　　そこで思い出したのが本田さんのネジの話です。組み立て生産ラインの工場見学をした所、パートのおばさんがエアードライバーを使ってネジを締めるのですがマイナス型のネジは中心がズレやすく何回もそのおばさんはネジを飛ばしていました。　その場面を見て、プラスネジを思い付いたそうです。その後の世の発展は皆の知るところです。古い物って、本と一緒で、記録であり世の中のDNAなんですよね、　そう思うとなんか大切だなって感じるんです。　とは、言いつつも　オジナリティーな改造車を見た時あれもいいなって　思う自分が居て、結局好を言ってるだけの落ちなんですが・・ちょっとおまけ皆さん、NSXのキー刺すとこのレザー周りのビラビラ、剥がれていませんか？　前から気に成っていたのでついでに直しました。　まずは分解してレザーを貼り直します。接着剤選びは、純正はゴムのり系（G17みたいな）ので処理してあり、ベースのプラスチック自体も劣化していて裏面がネチャネチャの感じです。これを溶剤でふき取って接着面を整え、瞬間接着剤を使いました（ロックタイト４０１）。次に細かなパーツの組み立てですが、上の写真の次に組み立てるキー周りのリングパーツは、４本足で熱で溶かし込んだ様な接着で処理してあり、その4本も折れていました。仕方ないので本体ベース足側に小さな穴をあけて、針金でリングを縛るように止めホットボンドと光樹脂などで接着処理しました。そしてゴムカバーをはめ込み完了です。表側です。このカバー、アンダー側の（ビス部）取り付けは、流石に接着剤＋アルミで現在もガチガチで、健在ですよ＾＾　世の為なら、在庫が在れば新品にするのが正義なのかな・・終わります。　最後まで読んで頂きましてありがとうです。
09Jun
- NSX NA-1　ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ
  今回は、たかがステレオを付けるのに８年間も掛かってしまったネタです。　今から10年前NSX購入後、２年位経過し　あるコーナーでぶつけてしまい、専門店へ修理に出しました。その後無事修理も終わり、東京まで引き取りに行きました。その帰り道中で純正のステレオの調子が悪く成りました。　たまに音が出なくなったんです。以前、経験済みのスピーカートラブル（ノイズ音）とは、また違った症状で完全な無音状態に成りました。　その無音と正常状態状の繰り返しは断続的で、「時間と共に音止まりが長くなり最後には無音状態に成り明らかな故障でした。　で、その時の判断で古い車だからステレオの故障かな・・仕方ないな・とか思い　純正＋スマホの状態で満足していましたが、それも考え直す時かなと思いながら帰途に就きました。。その後、TOP写真のコンポを買ったんです。　買って来て、いざ取り付けに掛かったのですが・・・　どうにもサイズがしっくり来ません。微妙に純正のコンポサイズより大きいんです。　NA-1のコンソールをばらしたことの有る方なら分かると思いますが、コンポの取り付け構造の上下フレームが前後にオフセットしてるんです。なので、少しサイズが大きいと（分厚いと）取り付け角度がコンソールに対して向きが下がるんですね。（上下同位置な入らないかも）　それで、この問題をクリヤーするには車側のフレームを削るかコンポのボディーをカットするか、このコンポ自体諦めるか、で悩みました。　もうこんな状態で、作業が簡単でない事は明らかに成りここは一旦撤収です。ですが純正のステレオは故障だし　だからと言ってこのままのコンソール状態はカッコ悪いですから、仕方ないので大きく空いた面には仕事で出た端材のカーボン板を貼って誤魔化しました。それから、仕事が忙しく中々NSXのステレオ作業は時間もかかる事から遠のいていました。それでも、これまでの８年間で、純正の位置に合わせたL型アルミスティーで自作、コンポのボディーもカットし取り付け角度もコンソールと合うようにしました。　純正の取り付けスティー位置から寸法を測りました。で、こんな結果に、カット箇所は下側のスティーの真後ろ当たり、ボディーを５ｍｍ程削除　全バラでケースパネルをカットしました。５ｍｍ程車体側の取り付けフレームが食い込む形です。　中の基盤とはクリアランスが保てましたので良かったです。　写真が無いのが残念です。　（外すのが面倒なのでお許しをｗ）次に悩んだのが配線でした。　NSX純正のスピーカはBOSE製で、スピーカ内にアンプを内蔵しています。　ここに新しいコンポの内臓アンプを使うか純正BOSEアンプを通すか悩みました。購入したパイオニアの内臓アンプもそう悪くは無いようです。　かと言って純正のBOSEアンプも故障が多いですが音はまぁまぁです。　パイオニアコンポは音原信号も対応出来たので、二択選択可能が更に迷わせますｗ　　で、思い出したのが自分は可能な限り本田の車両出荷状態が好きだったっけ・・・W　そんな訳で、BOSEアンプ採用決定です。　次なる課題、車体との接続カプラーは？　ネットで検索すると本田純正とか出て来るんですが、どうも「これ合うかな」って判断が付かず知り合いのモータースに発注する事にしました。　電話してみると・・「それなら中古がありますよ」ってｗ　迷いなく頂きました。さて、配線です。アクセサリー（ＡＣＣ+）　イルミネーション　バッテリー（ＢＡＣＫ・ＰＵ）　で問題のＢＯＳＥアンプ起動用のサウンド電源　（ＳＷＤ＋Ｂ）　そして、音声信号４チャンネル分　配線を作り接続しました。早速テストですが、音が出ません。　うん～～　テスターを当てます。　ＳＷＤには電流は来てます。え？どうしたの？　あぁ　リレーかな・・　スピーカーリレーは、２０９番です。テスター検査してみるとリレーは作動してますが接点導通がありません。ふぅ～～～ん　なんだこれが原因か・・・　えぇぇーーーＷ　ナニコレ　もしかしてステレオの故障はこれなのぉぉぉ　何と気付くのに８年も掛かったｗ　そう言えば、音止まりは左右同時だった　じゃん！　その後、リレーをバラシて接点磨きをしたら、音は出ました。ｗ　このリレー故障もブロアーモーターリレーもヘッドライトリレーも、あの事故が糸引いてるのかな・・全、リレー発注しなきゃ。　ね　次回に続く追加記事、２０２２/１０リレーBOXの絵ですが、上の図は上側が車のフロントですので注意です。実際は、こうなります。　橙色っぽいリレーの位置がスピーカーリレー　周囲のリレーと色、形状も違いますが、これはデンソー製とミツバ製との違いで、カプラ形状は同じです。　品番で発注してもミツバ製が来て　違うものと勘違いし易いです。　（注意、リレーは差し込み向きもあります。とは言うものの逆には差さりませんが・・）
31May
- ドローン登録システムにアクセスしよう。
  2022年　6月20日から、航空法改正によりドローン登録制が義務化されます。　（この記事は、2022年の物です）　規制開始後は、無人航空機100g以上のドローンに適用され　機体登録、リモートID発信機の搭載、登録番号の機体表示などが義務化されます。　なので見た目ドローンは元より本来のラジコン飛行機　ヘリなど模型の飛行を楽しむには法的にも登録が必要です。ですが、規制開始前の今なら、リモートID搭載の３年間免除になる特例があります。という事で今が登録ラッシュな状態となっています。そんな訳で、今回普段使いの機体を４機ほど登録出来ましたので、その時のレポートをご報告します。早速ですが、登録に必要な物あれこれ１、マイナンバーカード＆暗証番号　　２、ICカードが読み取れるスマホ又はカードリーダー　３、機体写真　上面、前方、横方（登録記号記載）　各写真サイズは２Mb以下　４、ラジコン保険加入（日本ラジコン電波安全協会）ラジコン操縦士登録RCK　又は　JPN日本模型航空機連盟登録方法は１、PCによるカードリーダでのWeb登録か　２、スマホにマイナーポータブルアプリをインストール。　（僕は２、の方法で登録しましたので、でこちらのレーポートをします。PC、Webでもほぼ同じ展開です）クラブ登録など団体での申請は、各クラブの担当の方に尋ねて下さい。　飛行エリアは指定飛行場ですが申請は、めっちゃシンプルに成ります。（2項目記入と製造番号のみ　写真はクラブ担当へ）登録開始まずは、こちからアクセス　この画面に飛んだら、個人登録（アカウント開設）します。　登録にマイナンバーカードが必要で、指示に従ってスマホの裏にマイナンバーカードを（かざす？）接触させるとカードの情報が読みこまれ、殆どの項目に書き込まれます。　（うる覚えなんですがこの時にパスワードを「入れた記憶があります６桁か４桁」この時点で、STEP1　開設後、STEP2,所有者登録 → 新規登録 → STEP3機体情報へ進みます。新規登録画面に進み、団体登録（クラブなどで登録）以外は　自作した機体・その他に進みます。ターゲットの機体情報を記入します。製造者名＝メーカー名又は制作者名　　　（スペースなど入れるとエラーに成ります）形式名＝機体名とかネーミング　　　　　（スペースなど入れるとエラーになります）機体の種類＝近い種類を選択します。製造番号＝一般財団法人　日本ラジコン電波安全協会での保険加入者に与えられる(ラジコン操縦士登録書）に書いてある番号、頭から１１桁～１２桁+自分が決めた機体番号３桁例、RCK００００００００と００１とか　全１４桁か１５桁又は、日本模型航空連盟、JPN系は１５桁　こちらの方々は選手絡みと思うので説明要りませんね。機体情報　諸元機体重量＝　機体重量です。　単位はkgですので　150gで有れば0.15kgに成ります最大離陸重量＝　機体重量含むペイロードと思われますが　機体重量でもよい。全幅＝　まんま全幅です。　単位は、ｍメートルですので、850mmなら　0.85ｍに成ります。　800mmの場合は、0.80ｍ　と数字が３桁要ります。全長、全高も全幅と同じ要領。機体写真機体写真＝　僕は、上面　前方　サイド面　とプロポまで投稿しましたが、　よく見たら２５ｋｇ以下は全体写真１枚と書いてありますね。　あちゃーｗ殆どの場合、２５ｋｇ以下だと思われるで、全体写真（製造番号標記付き）の１枚写真を全体・上面を選択クリックして画像保存箇所で目当ての写真を選択する事で投稿できます。続けて、申請する場合は＝　他の機体情報を続けて入力。他は、STEP4　使用者情報入力次に、STEP5 入力情報確認次に、STEP6　手続き完了　という流れです。後は、申請審査待ちで、OKであれば自分が指定したメール先に納付番号のお知らせが届きます。納付の仕方は、メールに記載しています。　料金は、１申請毎に1機目900円　連投２機目から890円でした。そして、納付後、登録完了メールが届き完了です。　申請から、審査・納付通知メールが届くまで２週間ほど掛かりました。本来は、納付後リモートIDが送られてきて、それを、機体搭載のリモート器に転送する。と思われます見た事ないので、今のトコ僕には分かりませんが。　最後に、機体表示サイズです。お疲れ様でした。　　　
01Feb
- NSX NA1 メインリレートラブル
  前回のメーターパネル浮き修理から一ヵ月ほど経ったある日　散歩に出かけよとNSXに乗り込み、何時もの様にキーを差し込みイグニッションキーを回す。各コンビネーションランプが点灯して、更にSTへ回す・・・　セルも回り出し　通常なら２秒も掛からない内にエンジンの反応があるのだが・・・何故か今日は5秒経っても変化が無い　　おかしい？　もう一度　STへす・・・　やはりダメええっ？　落ち着こう　何だか今日は変だなぁえっと　エンジンが始動するには、火と燃料と圧縮が基本・・と頭を過る（修理屋時代の先輩の言葉だ）　もちつけ俺！　一回降りよう。考える・・　えっとエンジンの圧縮はセル負荷の音から何時もと同じなので、火か燃料・・　取りあえず検電器で電源来てるか確かめよう・・　あ！ちょっと待って　これってもしかすると　噂のメインリレートラブルかな？　NSX購入時（８年前）他のユーザーさんのブログを見まくった時にアドバイスが出てたよなっと・・　「メインリレーは常時積んで置け！」　ｗｗｗ　素直に積んで置いて良かった。（＾＾）　早速、交換！　と思ったが　だがもう一度、確認の再エンジン始動　やはりダメかぁ～で、買い置きしてあったメインリレーに交換！　エンジンは無事、始動しました。　今回はメインリレーで大当りだったようです。で、今回のテーマ　「何故メインリレートラブル＝エンジン始動しない？」取り敢えず、メインリレー分解！　（車体搭載箇所は、運手席の後ろECUの横）メインリレー本体の構成は、リレー２個　ダイオード３個　抵抗１個　品番39400-SL0-003回路図では、①②の枠内　まずは、このメインリレーの役割は何かというと回路的には、IG1（イグニッション１）から流れて来た電流を燃料ポンプとインジェクターに流す制御をしていると思われます。そして、各リレーコイルに流れた電流の先はECUに入っているので、リレー自体の制御、もしくは何らかのトラブルの検出が可能なのかなと思います。ですが今回のトラブルの場合、エンジン始動時には何のエラーも出ていない為、どこが原因か分かりません。　逆に考えればECUエラー（出るのかも分かりませんが）リレーは作動してる事に成ります。　だがエンジンは始動しない・・・　的に考えればリレー自体のトラブルになり、これはリレーの接点トラブルと考えられます。分解してみて、回路図とメインリレー本体を照らし合わせてみると、分解写真右側のリレーが回線図の②で　左側のリレーが①でした。　ここで回路を追って気が付いた事が回路図とメインリレーの回路が少し部品配置の面で違いが在りました。　違った箇所は、①のリレーはダイオードがリレーの前に位置して、②のリレーは抵抗とダイオードが逆に配置していました。　ただこれは回路的には違いが無いのかと思います。　ただ気が付いたという事だけでしたね。そこで、導通テスターも当ててみましたが回線的には断線もしていませんでした。　ただリレー本体の接点は非常に見難く焼け具合はよく分かりません。　多分ですが、リレーの接点が焼け荒れて大きな電流は流せなくなっていると想像できます。実際に負荷電流を流すかポンプを回さないと確認は出来ませんが。回路的な作動順序は、まずメインスイッチをイグニッションONの状態にすると①リレーが作動します。すると①リレー回路図一番左端のIGから電源が流れ２回路に電流が流れます。　その内一方向は、インジェクターに行き、もう一つは②リレーを作動させその先はECUに向かいます。燃料ポンプは、IG1から②のリレーを通してフェールポンプレジスタを通してポンプへ電流が流れますが、②のリレーの作動は２回線有り単純にIG1とST（スターター)からの回線が在ります。ST側は抵抗が入っておらずこれはスターターモーターの高電圧負荷に対応したものと思います。そして、ポンプを動かす回路は、もう一つ回路が在り②のリレーから直接③フェールリレーを通して④レジスタを通さない回路が在り、これはエンジン始動後の領域に作動すると思われます。このリレーは助手席の後ろ辺りに配置しており走行時トラブルは、こちらのリレーが原因に成っているかもですね。（配置図右側の方）（④レジスタ配置箇所は、エンジンルーム車体の右側斜めフレームの上）役目的には、熱抵抗みたいなので低速目的又は始動時へのポンプの過重う保護と回転制御だとおもわれ。結果として、メインリレーを交換して、故障が治っているのでメインリレー不良は確定なのですが、テスターでの導通は有りましたので　リレー接点の不良としか言いようがありませんでした。回路を観察して気が付いたのですが、エンジンが掛からなくて、もし燃料を疑うならIG1ポイント時に④のレジスタに電流が来ているかで確認出来ます。もし、①のリレーが故障してインジェクターのトラブルの場合なら同時に②のリレーも作動しないので④のレジスターには電流は流れないと思います。それから、以前聞いた話ですが燃料ポンプはめったに故障しないそうです。なのでエンジン始動のトラブルはNSX場合、保々メインリレーと成るのかも知れませんね。　余談ですが、メインリレーを変えても治らない時はメインスイッチ不良も考えられます。理由としては、「意外と大きな電流が流れていますので・・」時間が有ったら、新品リレーも持っていますので高負荷電流を流した比較テストをしたいですね。特に燃料ポンプに当てたヒューズが7.5Aですので、１２V×7.5Aで９０ｗ電流が荒れたリレー接点で流れるかがポイントかも知れません。2021-02-3　追加、久しぶりにT3TECさんの掲示板見に行ったらメインリレーの件、紹介されてましたね。　何にこの偶然ｗ　って言うかそれだけ多い事例なんだね。それとも、メインリレーの壊れる時期が今なのか・・　あ～でもないか　僕の方は2か月も前の事だったｗ
13Oct
- NSX NA1（２）メーターパネル浮き修理＆車検（購入４度目）
  前回の続きです。９番パネルASSYインストルメントドラバーと７番バイザーメーターインナー（上側ビス２本下側びす４本？）を外すと、いよいよコンビネーションメーターです。コンビネーションメーターの取り付けは、上側ビス２本下側ビス２本で止まっています。　左右のコネクターを外し、手前に引き出しハンドルの裏側で上手くメーターを回転させながら横にスライドさせると外せます。　ハンドルまで外せばもっと楽なんですが、僕は外す事が出来たので外しませんでした。コラムカバーの上に傷を付けないように布など敷いて置くと作業もし易いですね。こんな感じで、コンビネーションメーターは外せますので　修理とかT３さんなどへ送る時は、この様な手順で良いですね。　組み立ては逆の手順で。注意点は、パネル側のパイロット球が緩みやすいのでちゃんと定位置まで回っているかの確認を忘れない様に・・・次に今回のテーマ、メーターパネルの浮き修理でが、ここは無意味に他の物は触らない方が良いです。　それは、後で書きますが古い車特有のリスクが在るからです。モニター故障などは迷う事無くT３さんなど経験値のあるお店に任せましょう。（メーター内部も奇麗に掃除してくれますしね＾＾）修理に移ります。　まずメーターを外しますがコンビネーション本体の上側の繋ぎスティーを外し表側の下４本のビスを外すと、表レンズが外れます。　続いてメーター取り付けビスを外せば　メーター個体が外れます。裏の白いカバーは外さなくても良いです。再びメーターパネルの浮き写真メーターパネルの浮き修理は、パネル自体熱可塑性樹脂で出来ていますからヒートガンなどで温め、平たい板で挟み、元の状態に戻します。いえ戻しました・・ｗ　少し温めては板で挟むの作業を繰り返します。（修正後単体写真撮り忘れました涙）メーターパネルの浮き（反りは）熱によるものと思います。前オーナーさんががどのような保管状態だったか分かりませんが左側の純正タコメーターの方は正常な状態なので、このパネルの場合は開発メーカーさんの素材選択ミスかな。しかも何で、320Kmスケールなんでしょう？同じメーカーのECUはめっちゃ調子いいのにね。　前オーナーさん、何か夢見てたんだろうかATなのに・・＾＾　何時か純正メーターに替えないとね。突然ですが、作業事故ですｗで、今回はネタがもう一つ在ります。ｗ上の文章の中で、余分な所はいじらない方が良いと書きました。　がドジな私はその実例を作ってしまいました。ｗメーターを外す時、白い裏ブタは外さなくて良いと書いた訳もこの経験値からです。アホ私は、取りあえずメーター辺りのネジを外せばよいのかと白いカバーも外し基盤のネジも外してしまいました。メーターだけでいい所を余分なものまで外した為、事件が起きました。文字盤の浮きも修正が終わり組み立て作業に入りました。今回は精製水とレンズクリーナーも用意して＾＾　奇麗に掃除もします。ですが、途中燃料＆電圧ゲージを取り付ける時になんかネジ５本の内１本が何故か空回りしてネジが締まりません。　この部分は電極も兼ねていますから、これはかなり危険な状態かなと思いまがらもそのまま組み立てました。　組み上がり、イグニッション電源入れて様子を診ます。　・・・　燃料ゲージが満タン状態・・ああ・・やはり壊した・・・仕方ないので、ネットで部品を検索しました。　何と中古で一個ヒットしました。どうも中古パーツを扱っているお店みたいで、動作確認はしていませんと書いてありましたが、4千円台だったので　何か足しになるかなくらいのおもいで購入しました。　送られて来るまで、あれこれ触ってみたのですがどうも全開（針が上がり切った）状態にか動きません。コンビネェーションの回路図です。フェールメーターの電極は３本在ります。そこで壊したフェールメーターを観ても２極までしか確認出来ません。　何も繋がれていない電極ポイのも一つ在ります。これが怪しいなとも思いました。　こんな状態です。（写真は中古の物）　よく観るとコイルが０°90°反転して巻かれています。　そこでテスターを当てて測ってみます。固定抵抗とかコイルとか計測したのですが、2種類のコイルの測定がよく分かりません。　（後に成って分かる事ですが、測定する電極の数が足りないんですから当た前ですよね）数日の後、頼んでおいた中古のメーターが送らて来ました。速攻で見比べてみると、予想通り断線していることが判明しました。　やはり空回りした埋め込みナット兼電極にコイルがハンダ付けしてあります。　コイルの銅線は測ると0.1ｍｍしかありません。　これは治らないな・・　と思いつつも、よく観察してみると、何と切れているコイルの銅線が５ｍｍ程出ているのを発見。どう見ても巻き始め側で奥から伸びています。　けど５ｍｍあれば電極に繋げられて治るかもとおもい、他の所から持ってきた２ｍｍリード線を解いて足りない距離をハンダ付けで繋げました。　早速テストです。　結果、成功でした。上がり切っていた針は下がり始め２コイルとも利いてる感じです。ここで、問題が発生しました。　実は壊したメーターは色々いじくって　針も抜いてみたりしていたので、針の位相が分からなくなってしまいました。仕方ないので、中古の方で、現在の針の位置を確かめ（動いてよかったｗ）そこの位置に刺し直し合わせました。　念のためテスターも出していたので断線していたコイルの計測もしてみました。即断で手に入れた中古メーターですが比較が出来ます。測定してみると、保々同じ数値です。　もうこれで良しって事で空回りしたメーターの埋め込みナット兼電極を瞬間接着剤で固定して車に取り付けました。結局中古で買ったメーターはスペアパーツで取って置く事にしました。フェールメーターの回路メモりました。下手ですけどｗ計測数値は大体こんな感じで、Bのコイルが断線していました。燃料計の仕組み的には、タンク側のユニットを確認しないと断言は出来ないけど、①から②へ電流が流れ　針はFの方で停止します。　続いて③は燃料タンクのユニットへ繋がれていてユニットの次はグランド（アース）です。なので、満タンの状態では③に導通は微小又は無く、燃料が減ってくると③に導通が徐々に出て来ます。　導通したコイルは磁気を発生して磁界変化（磁極？）で針を下げます。　つまりメーターのEの位置は電流が全開に流れている状態が想像されます。　この時、別系統の残量警告ランプも電流が流れ点灯します。また、電圧計と並列に接続されているので、この事も覚えておくと何かの情報に成るかも知れませんね。Aのコイル54Ωは、62Ω抵抗と並列されているので測れず算出です。間違っていたら、ごめんなさい。　Bコイルは、今さっき測ったら１２２Ωでした。若干計測にムラが在りますね。前は夏だったから温度かな・・記、この故障から暫くして、もしかしたら他にも例が在るのかなとおもい検索してみた所、やはりヒットしますね。コイル切れトラブル（だから触るなとあれほど・・ｗ）古い車だから色々ありますね。それから、前から不思議だった燃料タンクの中の燃料ゲージって電極がガソリンに浸かってるんですよね。大丈夫かな～って　けど、こんなに抵抗が入っていれば電流はかなり小さい物だし、現実、事故例は聞いた事ないですもんね。10/17　先程、久しぶりにT3さんのパーツカタログを見てたら、新品のフェールメーター在るみたいｗ　欠品とばかり思ってた・・　探してみるもんですね。
10Oct
- NSX NA1　メーターパネル浮き修理＆車検（購入４度目）
  今年も、NSXの車検の時期がやってまいりました。何時もの車屋さんで、購入４度目の車検です。今回も何事無く無事終わりました。これでまた、２年楽しめると安心していたところ　何と２週間放置でバッテリー上がりです。あれ？？？　まだ逝くには早すぎるよな、とか思いつつも充電器を持ち出して充電してみました。ですが、充電器のブレーカーが飛んでしまいます。　何か嫌な予感がします。そこで、何か変な負荷が掛かってるかとおもいバッテリー単体での充電です。それでもブレーカーは飛んでしまいました。　完全に手詰まり状態です。仕方なくバッテリー交換をしました。　交換時にターミナルの歪みとか痛みも修正して取り付けてみました。　するとエンジン始動に問題は有りません。　？バッテリー上がりの原因が解りません・・　仕方なく車から降りると　ブレーキランプが点灯していました。　何だ原因はこれか！　想像できる原因はペダルのブレーキスイッチかリレーだと予測し、ペダルの奥を覗いてみると、なんとスイッチの当たり面が抜けています。　よくよく下を見ると、フローアマットの上にバラバラならになった劣化プラスチック片が落ちていました。　取りあえず仮対策は、６ｍｍボルトの頭をプラスチックパーツの厚みに削ってナットで固定しました。（パーツリスト名はペダルストッパー）バラバラになったペダルストッパー続いて今回の本題、久しぶりに車のDIY整備をした事から仕事もコロナ禍で暇だし前から気に成っていたメーターパネルの浮きを治す事にしました。メーターパネルの浮きは、こんな状態なので作業開始！（写真は分解後）まずはメーターパネルユニットの外し方ですが、パネル自体は比較的難易度は低いのですが手順として、足元奥から低い体勢で始まり、いきなり自動車特有の整備だなって懐かしく思いました。　まずは、１４番アンダードライバーカバーを外します。手前ビス２本で止まっていて奥はピンで止まるように成っています。　次に9番ですがビス２本で止めてあり、上側は差し込みに成っています。　このカバーは下側の取り付けステー部の劣化で、ワレが来ていました。前回ばらした時もより進んでいたので、今回も修理しました。前回の時は、表側のみCFRPで直しましたが、今回は裏の方もワレが来ていたのでアルミ板で補強しました。分かり辛いですが、１ｍｍアルミ板を少し角度が付いた接着面に合わせて接着し補強としました。（接着剤はエポキシ）続いて、図７番のメーター枠を外すのですが、その前に次の図１４番の金属パネルを外しておくと、後の作業がスムーズに成ります。　ビス６本通常のネジ目ビスです。（結構硬く締めてあるかもです）コラムカバーは、外さなくても大丈夫です。　ただハンドルは、手前に引いて一番下です。次回に、ブログ続きます。
25Sep
- CPU交換　HP ProDesk 400G2 MINI　
  このブログも　久し振り過ぎて、突然どうしたの？と言うのよな復帰に成ってますね。ブログネタは色々と在ったのですが、まぁ最近のYouTubeが面白く毎晩夢中に成っていましたｗさて３年前に購入したミニPCですが、買った当時は仕事で使う　Outlook Excel が動けばいいやとおもい、しかもスペース的に超小型も魅力的でこれを選択しました。が、何と月日が経つに連れオンラインゲームにハマり気が付いたらCPU稼働率が９５％超えｗ　それでも無理無理に使っていました。　流石にもう限界かと・・　また新しPCかと思いましたが　古い方のPC故障で慣れてしまったHDDクローンとかDIYに少し慣れて来た事もあって今回もDIYで・・バージョンUP ！CPU交換です。　まずは、マザーボードを調べ適合CPUを調べてみます。結果、このPCのCPU 架台取り付け形式は（LGA1151　SokeetH4）と分かり、そこからCPU適合表でリストアップしてみます。購入時の、CPUは、Pentium G4400T でした。リスト表では上位に　Core i7-6700番台があります。　ここで一つ問題が、同じ上位の中でもワット数の違いがあります。　どうもこれはPCの種類で使い分けしている様で、CPUの冷却機能を持ったPCについてはワット数も上がられるみたいで、今回の様なミニPCの場合、冷却機能が低い時はワット数的にも無理は効かないようです。　その証として初回標準はワット数の少ない欠番にTが付いた35w台の物が搭載されています。これで適合CPUは最上位のCore i7-6700Tと決めたのですが、今度は入手です。　検索すると中古しか出て来ません流石に直物？　たまに新品標記の物も出ていますが、とても高価でした。　中古のCPU購入は経験がないので少し不安でしたがお店の動作確認済みと言う標記を信用して取り敢えず購入してみました。（今回、￥24,000くらいでした）暫くすると、中古CPUは送られて来ました。早速取り付けてみます。　まずは、PCの外ケースを外し続いて、写真右上のファンユニットを外します。その次に、写真左上の冷却フィン枠（ヒートシンク）を外していくのですが、CPUとフィンユニットの間に冷却用の繋ぎに成る熱伝導用シリコン系？の様な物が塗ってあり、それを意識しながら剥がすような感じで外します。すると、こんな感じでCPU本体が出て来ます。CPU外側のレバーを起こしてCPUが外れます。ここちょっと緊張ｗその後、塗ってある冷却用接着剤を丁寧に掃除します。　と言っても別CPUと交換するのですから後でも良いですｗ　あ、フィンユニットは掃除ですね。CPUの裏面　電極接点がいっぱい　ゴミとか慎重に確認　傷付けないように。そして、購入した　Core i7-6700Tを取り付けて、冷却フィンとの間に熱伝導用シリコンを塗って元に戻しました。PCの起動は、時にはBIOSでCPU指定しなければいけないと検索結果では出ていましたが、今回の場合何事もなく普通に起動しました。時間は何やら勝手に変更していたらしく、ほんの少し時間はかかった様な気がします。その後、システムとかタスクマネージャーで正常に交換できたかを確かめ、作業は完了しました。交換前、Pentium G4400T　２コア　２スレッド (比較スコア2401）交換後、Core i7-6700T　４コア　８スレッド　（比較スコア7301）プロセス数が違い比較とは言えませんが、実際は倍近くの余裕が出来ました。　CPU温度も、適度に成っています。これで、このPCもメモリー４GB増設、HDD交換１TBとCPU交換で　最高グレードに成りました。あとがき　結局適合CPUを探すのは、PCメーカーのHPに飛び当時のPC仕様書を確認をして、その時の最高グレードCPUを選択すればよい事で、あれこれ迷わず確認出来ます。　それと今回分かった事ですがCPUの品番で例えば○○ー６７００番とか有ったら最初の６が世代番号で、　同じソケット番号（LGA１１５１）でも６世代以降は別物らしく注意が必要の様です。
05Jun
- エリプレ１１年目車検
  はてさて、我が家のエリプレも１１年目の車検がやってまいりました。今回の、車検テーマはブレーキング初期に起きるハンドルのブレ修理です。解決策としては、ローターデスク交換ｗ　しかも意外と安い。この車も１０年以上に突入して、車両的変化は、プラスチック系、ゴム系の劣化かも知れないけど、窓ガラスのキシミ音が走行中少し目立つようになってきました。これも各パーツ交換で解決すると思いますが、今回はパス。まだ音も小さいですからね。何だかんだで、また2年頑張ってもらおうと思います。　
12Aug
- ブラスター3.5　農道アスファルトヒットで、翼修理編
  ブラスター3.5　農道アスファルトヒットで修理編　なんてタイトル付けたけど　早い話がキャッチミスねｗ日本の農道は、どこまで奥深く行っても舗装がしてあります。日頃、何にも感じない事なんですが世界では事情が違うらしいです。これは、ずばり日本の国力が如何に大きいかの表れだと僕は思います。ここのブログでは全く書かなかったのですが、ここ８年位かな？チャンネル桜等保守系のネット番組を観て如何にこの日本　僕らの祖国が世界と比べて特別だったかを知り、　日本に生まれただけで人生最大の成功であったと痛感しています。　特に古事記に書かれている物語は日本の国体その物と思います。変な話になったので、修理に戻ります。取り敢えず、潰してしまった　ブラスターの翼写真は、翼の前縁下面です。　幅は５ｃｍ程まずは、傷んだ箇所を超音波カッターで取り除きます。　ソニックカッターの利点はどの場所からでも刃が入れられる所にあります。　最近は安価な物も有るそうですよ。但し、使いこなしには少しコツが要りますけど。傷んだ箇所を取り除き、バルサ材で補強します。　ロハセルも見えてます。粘度のある瞬間接着剤で、補強してゆきます。補強無しでも、修理は出来なくは無いような気もしますが、僕の場合また壊しそうなのでここはしっかりと・・プランクして、形を整えます。　若干まだ盛上りが少ないようで少しパテで面調整しました。翼の上面はこんな感じ。　クラックは入っているものの欠損は無いので、このままFRP補強します。　樹脂の足付を良くするためペーパーを掛けます。１Kカーボンに樹脂を塗布します。適切なサイズにカットして、翼の補強箇所に載せます。樹脂は、少な目。　使用エポキシは、ベルコート　SK-52薄い梱包テープで包み込み硬化させます。　外気30度であれば、８時間程度でテープは剥がせます。外気温度が低い場合は、若干の過熱は必要です。硬化したら、ペーパーなどで削り面を整えます。裏面も同じく整え、塗装かクリヤテープで保護して置けば、また遊べるようになります。修理後の重量増加は、３ｇ未満くらいでした。　と言いつつ、昨年末頃に壊して1月には修理が終わって、未だに仕事が忙しいのと、飛ばせるようになってしまえばという事で、色塗りは・・・・・＞＜　と言う落ちでした。＾＾
11Aug
- NSX NA1 車検
  仕事に追われて、全く更新出来なかったブログ再開です。　と言うのもNSX車検ネタが来てしまい半強制ｗそして、今回は？　今回も通常の車検整備に追加する整備メニューとしてエンジンのオイル漏れ対策をしました。前回にもオイルパンパッキン（KSP製アルミパッキン）に変えてますが、時間経過とともに滲む様になりその部分と他の部分も今回は手をいれます。今現在、一番滲み出てる箇所は前バンク側スプールバルブの箇所で、車庫床のオイル漏れ跡で確認すると間違いなくエンジンの回転を上げた時に発生しています。その事を、何時もの車屋さんへ伝え車検整備に出しました。結果的には、スプールバルブのパッキンだけではなく、その上のヘッドカバーパッキンも怪しく交換してもらいました。車検から、帰って来てまだ50キロ程しか走行していませんが現在は漏れていません。オイル漏れも、減るような漏れは問題外ですが、滲む漏れも気掛かりですよね。特にNSX場合はエキパイが近くに在り火災の原因にも成りかねませんから。交換されたパーツあれ？　ついでに後ろバンク側も頼んだはずだけど・・・　次回かな・・・本当は、見積まで取ってあるエンジンOHを実行したいんですがねぇ　連れ添いにそっぽ向かれました・・出る物は、有るのに情けないなぁ。　　　　　　　　　　　何時かーｗｗしかし、スマホの写真って直視感が伝わらないな。　なんでだろう？
31Dec
- 2018 新年
  本年も日本国民が、いや臣民が、みな幸福に　暮らせますように。今年こそは、ステレオ付けなきゃね。
17Nov
- 旧NSX　散歩
  お題に　旧NSX　って書いたけど　何台もNSXを所有しているわけでもなくなんとなくNEW、NSXが出てるから　書いた方がいいかなってｗここは、静岡県の御前崎マリンパーク内の駐車場です。　遠くに見えるのは富士山で、これから冬場に向けて空気の透明度が増しより鮮明な富士山に成ってゆきます。（とっても奇麗ですよ）実は、ここ　水平線からの日の出が見れるんです。　そして、すぐ近くの岬を回ると今度は日の入りが見れるんですよ＾＾　この近辺に越してきてからなんと、何年もこの不思議に気が付きませんでした。　考えてみるとおかしな話で、日の出と日の入りがわずかな移動で観れるって　どんだけ日本は狭いのかと、国土の中で山の多い日本では海から昇れば山に沈みそうなのに　海から海なんです・・・・　　地図で確認すると理解出来ますが、日の出の東側は伊豆半島、西側は三浦半島なんですどちらも陸までの間までは海が有り冬場は地球も傾斜するし御前崎岬自体も本道から少しですが飛び出しているのでこんな事が可能なんですね。　何て贅沢なんでしょか＾＾　まぁこの条件、探せば日本には気付かないだけで結構あるかも知れませんね。　話は変わりますがここに来る目的はと言うと、まずNSXのブレーキ焼です。NSXユーザーならすぐ理解すると思うですが、わずかな放置ですぐブレーキロータがザビてきます。　焼きと言ってもただ転がすだけですが、豆に転がさないと研磨と言うメンテが必要になってきます。逆に言うと出かける理由にもなるんですけどね。で、パーク内の防波堤に座ってコーヒー飲みながら　この景色を観て耽ってるんですｗｗ中古で買ったHO済み５速ミッション＆関連パーツ早く装着したいなとか・・　インチUPホイールくらい履かなきゃとかね・・けど、案外このままでも　いいかも、とか＾＾　ATもDレンジ使わなきゃ結構面白いですもんね。って言うかクルージング以外、保々使ってないやんｗｗ御前崎灯台下より　日没・・　日の直径を距離にすると沈むまでわずか５分くらい
13Nov
- 一人追悼飛行会
  クラブ員である増田さんの追悼飛行会に行けなかったので本日、近くの田んぼの中で一人飛行会をしてきました。今年、僕の母が亡くなり　同年の夏には所属するラジコンクラブの先輩、増田さんが永眠しました。どちらも、昭和初期の生まれで激しい戦争の混乱期を生き抜いてきた方々です。先輩の増田さんは、大きな電動機から自作のアイディア飛行機まで幅広くラジコンを楽しんでおられました。時代的には、物のない頃から模型飛行機が好きな方だった様な気がします。　実際にはその辺の話は僕は聞いていませんが、想像は出来ます。僕自身は、仕事が忙しくてなかなかクラブの専用飛行場には行けていませんでしたが、たまに会うと変わり種の飛行機を見せてくれました。ある時、自分の親と歳が近い事から戦時中の事を聞いた事が有って、その時の話には自分の父との（亡くなっています）体験談が繋がっていて非常に興味深かった事を思い出します。僕の父は、徴兵は1年若く免れて小牧の軍事工場で零戦の翼のボルトを作っていたと増田さんに話すと、そうか俺はな名古屋の工場で同じく零戦のエンジン部品を作っていたって、　話してくれました。　おそらくそれは、学童勤労動員の事だったんだと思います。　そんな話を何の苦労もなかったように話してくれました。日本の戦争に関しての話は、長くなってしまうのでやめておきますが　まだまだ誤解が多いのが残念ですね。　取り敢えず　日本の古事記を学べば　僕らが教わった様な日本の悪いイメージの戦争は出来ないし出来る訳がないですよね。なんせ、武士道精神だったんだから。最近の、ラジコンは増田さんの様な自作派は少なくなりましたが、最先端の開発を行っている人々は、新しい物の創作過程で、必ず自作事になるんですよね。そう考えると、模型の基本はやはり自作かなと思います。　使用する材料は変わりましたが、僕も自作派とまで行かなくても近い物としてラジコンを楽しみたいと思います。そんな事を、僕に思わせる様にしてくれた増田さんに感謝です。生前中は大変お世話に成り、誠にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。追記、増田さん、今日田んぼに飛ばしに行きましたが、面白い物を発見しました。多分鳥避けの目的と思われるカイトが据え付けて有りました。　ですがその効果があまり効いてないようですｗｗ　（たむろする鳥たちｗｗ）井戸端会議なのかな？

前ページ
次ページ

本日、2025年6月からgooブログより、Amebaブログに引っ越して来ました。

お庭のソーラライト修理その２の巻

お庭のソーラライト修理の巻

RCハンドランチ ブラスター3.5 ポッド修理編

HDDからSSDへ 交換 Western Digitalマイブームになる＾＾

NSX NA-1 購入１０年目の車検！ + ADVAN NEOVA AD09

PC 電源交換 h９-1490jp+Hydro GSM LITEPRO650w

NSX NA-1 (2)ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ

NSX NA-1 ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ

ドローン登録システムにアクセスしよう。

NSX NA1 メインリレートラブル

NSX NA1（２）メーターパネル浮き修理＆車検（購入４度目）

NSX NA1 メーターパネル浮き修理＆車検（購入４度目）

CPU交換 HP ProDesk 400G2 MINI

エリプレ１１年目車検

ブラスター3.5 農道アスファルトヒットで、翼修理編

NSX NA1 車検

2018 新年

旧NSX 散歩

一人追悼飛行会

RCハンドランチ　ブラスター3.5　ポッド修理編

HDDからSSDへ交換　Western Digitalマイブームになる＾＾

NSX NA-1　購入１０年目の車検！ + ADVAN NEOVA AD09

NSX NA-1　(2)ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ

NSX NA-1　ただのコンポ、取り付けに8年も掛かったｗ

NSX NA1　メーターパネル浮き修理＆車検（購入４度目）

CPU交換　HP ProDesk 400G2 MINI　

ブラスター3.5　農道アスファルトヒットで、翼修理編

旧NSX　散歩