シャトー・デ・ジャックの長熟ボジョレー
ボルドー出張から帰国した翌日、ボジョレーはムーラン・ア・ヴァンの銘醸蔵元、シャトー・デ・ジャックの試飲会に参加。正確にいうとブロガーの方々を集めたイベントのナビを頼まれたのだが、試飲会の主役であるシャトー・デ・ジャックの醸造長、ギヨーム・ド・カステルノーさんがしゃべる、しゃべる。1つ話題を振ると30分は話し続けるのでさながら独演会となってしまった。ま、それはそれでいいんですが。
ボジョレーというとヌーヴォーに代表されるとおり、軽くて、フルーティで、早飲みの赤ワインが通り相場。しかし、シャトー・デ・ジャックのワインは違う。グラスに注がれた瞬間、ボジョレーとは想像もつかない濃いめの色調にまず目を奪われる。思い起こせば10年少し前。ボーヌのルイ・ジャドを尋ねた時のことだ。当時の輸出部長フレデリック・ビュリエさんの案内でカーヴの中のコルトンやミュジニーまで試飲した後、最後の最後に1本のワインがブラインドで出された。私は不覚にも村名ジュヴレ・シャンベルタンと答えてしまったのだが、それこそシャトー・デ・ジャック・ムーラン・ア・ヴァン・クロ・デ・トランだったのだ。話が前後するが、シャトー・デ・ジャックは1995年以降、ルイ・ジャドの傘下に納められている。
カステルノーさんによれば昔のボジョレー、とくにムーラン・ア・ヴァンは今よりもずっとパワフルで長熟なワインだったという。この地方のワインはブドウを房のまま仕込むのが伝統で、しかも醸し時間が今よりもずっと長かったから梗のエグ味が出て若いうちは非常に飲みづらいワインに仕上がった。それもあまり問題にならなかったのはワインは仕込んだ後に樽詰めされ、レストランや酒屋にも樽詰めのまま長く置かれたので、そのうちにワインのタンニンが丸みを帯びるようになったからだ。
しかし20世紀に入り、ブドウが炭酸ガス下に置かれると酵素の作用でブドウの糖分がエステルに変わるマセラシオン・カルボニックが発見され、これがボジョレーの醸造に活用されるようになった。この方法を用いればワインを短時間で醸すことができるので、以前のようなエグ味をもたずにすむ。その一方、かつての長命さは望むべくもない。
シャトー・デ・ジャックのムーラン・ア・ヴァンはボジョレー古来の姿を復活させたものといえる。ただし、いくぶん現代的にアレンジしていて、すべてのブドウを房ごと醸すのではなく、ほとんどのブドウは除梗され、その分、長めの醸し時間を設けている。おかげで昔ほど長期間、樽熟成をかける必要はない。
試飲に供されたのは2007年ムーラン・ア・ヴァン、2006年ムーラン・ア・ヴァン・クロ・ド・ロシュグレ、そして極め付きが1989年クロ・ド・ロシュグレの3種。シャトー・デ・ジャックには5つの単一畑があり、クロ・ド・ロシュ・グレもその１つで、畑名のないムーラン・ア・ヴァンは5つの畑のワインをブレンドしたもの。当然ながら単一畑ものには最も優れたワインが選ばれているはずだから、畑名の付かない”素”のムーラン・ア・ヴァンはそれなり・・・と思いきや、これだけでも普通のムーラン・ア・ヴァンと明らかに違う。色は濃いし、体躯はしっかり。ブラインドで出されたら、やはりガメイから造られたボジョレーとは答えられないだろう。
89年のクロ・ド・ロシュグレに至っては言葉が見つからない。色はオレンジ味を帯び、香りも熟成がかって紅茶の葉や革を思わせる複雑さとスパイシーさが出ているのだが、口の中ではまだタンニンが残り、さらなる熟成を受け付けてくれそうなのだ。89年はルイ・ジャドによる買収前のワインだから、房のまま長時間醸しをかけていたのかもしれない。
カステルノーさんの話では、シャトー・デ・ジャックの他にもマセラシオン・カルボニックに頼らない、旧来の長熟なボジョレー造りに回帰した造り手がいくらかいるそうだ。軽くてフルーティなボジョレーを完全否定するつもりは毛頭ないけれど、長熟タイプのボジョレー、なんとも好奇心をくすぐってくれる存在ではある。
ボジョレーというとヌーヴォーに代表されるとおり、軽くて、フルーティで、早飲みの赤ワインが通り相場。しかし、シャトー・デ・ジャックのワインは違う。グラスに注がれた瞬間、ボジョレーとは想像もつかない濃いめの色調にまず目を奪われる。思い起こせば10年少し前。ボーヌのルイ・ジャドを尋ねた時のことだ。当時の輸出部長フレデリック・ビュリエさんの案内でカーヴの中のコルトンやミュジニーまで試飲した後、最後の最後に1本のワインがブラインドで出された。私は不覚にも村名ジュヴレ・シャンベルタンと答えてしまったのだが、それこそシャトー・デ・ジャック・ムーラン・ア・ヴァン・クロ・デ・トランだったのだ。話が前後するが、シャトー・デ・ジャックは1995年以降、ルイ・ジャドの傘下に納められている。
カステルノーさんによれば昔のボジョレー、とくにムーラン・ア・ヴァンは今よりもずっとパワフルで長熟なワインだったという。この地方のワインはブドウを房のまま仕込むのが伝統で、しかも醸し時間が今よりもずっと長かったから梗のエグ味が出て若いうちは非常に飲みづらいワインに仕上がった。それもあまり問題にならなかったのはワインは仕込んだ後に樽詰めされ、レストランや酒屋にも樽詰めのまま長く置かれたので、そのうちにワインのタンニンが丸みを帯びるようになったからだ。
しかし20世紀に入り、ブドウが炭酸ガス下に置かれると酵素の作用でブドウの糖分がエステルに変わるマセラシオン・カルボニックが発見され、これがボジョレーの醸造に活用されるようになった。この方法を用いればワインを短時間で醸すことができるので、以前のようなエグ味をもたずにすむ。その一方、かつての長命さは望むべくもない。
シャトー・デ・ジャックのムーラン・ア・ヴァンはボジョレー古来の姿を復活させたものといえる。ただし、いくぶん現代的にアレンジしていて、すべてのブドウを房ごと醸すのではなく、ほとんどのブドウは除梗され、その分、長めの醸し時間を設けている。おかげで昔ほど長期間、樽熟成をかける必要はない。
試飲に供されたのは2007年ムーラン・ア・ヴァン、2006年ムーラン・ア・ヴァン・クロ・ド・ロシュグレ、そして極め付きが1989年クロ・ド・ロシュグレの3種。シャトー・デ・ジャックには5つの単一畑があり、クロ・ド・ロシュ・グレもその１つで、畑名のないムーラン・ア・ヴァンは5つの畑のワインをブレンドしたもの。当然ながら単一畑ものには最も優れたワインが選ばれているはずだから、畑名の付かない”素”のムーラン・ア・ヴァンはそれなり・・・と思いきや、これだけでも普通のムーラン・ア・ヴァンと明らかに違う。色は濃いし、体躯はしっかり。ブラインドで出されたら、やはりガメイから造られたボジョレーとは答えられないだろう。
89年のクロ・ド・ロシュグレに至っては言葉が見つからない。色はオレンジ味を帯び、香りも熟成がかって紅茶の葉や革を思わせる複雑さとスパイシーさが出ているのだが、口の中ではまだタンニンが残り、さらなる熟成を受け付けてくれそうなのだ。89年はルイ・ジャドによる買収前のワインだから、房のまま長時間醸しをかけていたのかもしれない。
カステルノーさんの話では、シャトー・デ・ジャックの他にもマセラシオン・カルボニックに頼らない、旧来の長熟なボジョレー造りに回帰した造り手がいくらかいるそうだ。軽くてフルーティなボジョレーを完全否定するつもりは毛頭ないけれど、長熟タイプのボジョレー、なんとも好奇心をくすぐってくれる存在ではある。