あ。ヘッドホンを買いに行こう！～後編～

店員さんから薦められたドイツのヘッドホン、ゼンハイザー。

お店には5,000円から30,000円までのフルラインナップが揃っていた。

予算オーバーだけど、作りのしっかりしている1万円台の実売価格のヘッドホンを視聴。

感想：ちょっといい音だけど、普通だった。

可もなく不可もなく。

本当に「あぁ、なかなかいい音ですね。」という感想しか出なかった。

そして、上位モデル（実売価格20,000オーバー）の質疑応答＆視聴！

予算の4倍！！ww

ゼンハイザーの現在の売れ筋は「GEME」シリーズ。

ゲーム用に特化して作られたモデルで「GAME　ZERO」と「GAME　ONE」の2種類があるとの事。

人気は高く、売れ筋らしい。

感想：お？いいじゃんこれ！

これにしよう！と決まりかけたところで、もう1機種あることを忘れていた・・・

型式：PC373D

ゲームでも全く問題なく使えるが、どちらかというと「音楽」寄りに作られたモデル。

GEMEシリーズと異なり、「7.1Dolbyサウンドサラウンド」を搭載。

つまり、7.1ch対応モデル。

感想：これください！

視聴を繰り返した結果、自分には音の厚みを感じたPC373Dを購入！

予算の5倍の25,0000円（※セール価格）でハンマープライス！

(´・ω・`)

家に帰り、早速、開封の儀！ヽ(`Д´)ノ

っと、その前に注意事項！！

他の機種は不明だけど、

PC373Dは本体接続前にドライバーのダウンロードが必要です！

※接続後でも問題ないと思うけど、念の為。

以下のURLにアクセスしてドライバーをダウンロードしましょう！

http://en-de.sennheiser.com/gaming-downloads

表示されたページからチョイと下にいくと、

「Sorround Dongle Software」という項目をクリックするか、右側の「＋」マークをクリックすると、

ソフトが出てくるのでダウンロードできます。

さて、話を開封の儀に戻します。

外装箱はこんな感じ。

「7.1SURROUND　SOUND」の文字がソソリます！ww

ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ

外装箱はスライド式になっていて、個装箱はこんな感じ。

高級感あります。

箱を開けると、真ん中にケーブル類、本体の上側に申し訳なさ程度のマニュアルがあります。

他国言語マニュアルなので、非常に見にくいですが、日本語もありました。

【本体】

全体的に「樹脂製」なんで、見た目の高級感は他のに比べると見劣りするかもしれないけど、

軽量な分、頭部への負担などは少ない。（疲れにくい）

耳宛部分と頭のてっぺん部分は「起毛」加工してあって肌触りもよく、気に入ってます。

革だとムレるからね・・・

(´＿｀｡)

【本体左側面】

（ピンボケしているけど・・・）

マイク部分はアルミのメッシュになっています。

マイク部分に「ノイズキャンセル」機能が付いているのでホワイトノイズ（サー・・・っていう音）が発生しにくい構造。

左側下部ににジャック配線を差し込みます。

【マイク部分】

ちょこっと大事な箇所なので縮小なしの画像で。

マイクを上げるとOFF、下げるとONになります。

※リモコンでのON/OFF切り替えではない。

これはマイクを上げ下げすると、「カチッ」という音がするのでわかります。

筐体でいうと「赤○部分の突起」と「黄色○部分の切れ込み」の交差によってスイッチのON/OFFが変わります。

【本体右側】

ボリュームのつまみが付いています。

指1本で素早く音量変更ができます。

ケーブルは2本にわかれてます。

・PCから7.1Dolbyサウンドサラウンドリモコン（約1.8m）

・7.1Dolbyサウンドサラウンドリモコンから本体（約1.2m）

合計で約3mの接続距離。

PCへの接続ポートはUSBです。（USB2.0でも3.0でもどちらでもOK）

接続ポートに関しては「ジャック」と「USB」は信号の違いがあり、

ジャック：アナログ信号

USB：デジタル信号

みたいです。

ケーブルの途中にある「リモコン」について

7.1DolbyサウンドサラウンドOFF状態。

赤色のLEDで点灯します。

リモコンの上側にある「Sマーク」はゼンハイザーの頭文字の「ロゴ」で押しても何も起きません！ww

ON/OFFの切り替えは「Dolby」マークを押しましょう！

7.1DolbyサウンドサラウンドOFF状態。

LEDは白色に点灯します。

と、まぁこんな感じです。

最後に失敗談を。

購入日に接続して早速使ってみたけど、高音域しか出なかったり、

人の声がBGMの半分以下にしか聞こえない症状が発生！

【症状】

・高音域の音量がやたら大きい

・逆に低音域は非常に小さい（皆無）

・マイクで話しても音声出力されない

・PC内のサウンドテストで7.1chの出力テストをすると、背面と側面の音が前面の2～2.5倍の音量になる。

初期不良かと思ったが、お店でチェックする限り問題なし。

【対策】

・ソフトウェアの再ダウンロードと再インストール。

・本体に指すケーブルジャック最後まで刺さっていなかった。

上記対策の実施で綺麗な音が聞こえる様になった。

恐らく、ケーブルのジャックが最後まで本体に刺さっていなかったのではないかな～っと・・・

(￣ー￣；

みんなも気をつけてね！ww

( ﾟ∀ﾟ )ﾊｧｰﾊｯﾊｯ!!

あ。ヘッドホンを買いに行こう！～前編～

今まで全く欲しいと思わなかったヘッドホンを買ってみました。

理由はマイク付きイヤホンでゲーム中にボイスチャットを使用していたけど、

「ヘッドホンつけてゲームしたらどうなるんだ？」と、いう素朴な疑問から。

予算は5,000円ぐらいを目処にお店にGO！

ヽ(゜▽゜)ノ

・・・いっぱいありすぎて何がいいのかさっぱりわかりません！

ｷｨｨ───ヾ(*`ｪ´*)ﾉ───ｯ

ヘッドホンは未知の領域。

どんな仕様があるの？

どこのメーカーの何がいいのか？

こういったことも大して調べず、お店にきてしまったのがマズかったです！

2,000円ぐらいの安いヘッドホンでもいいかな？

と、思ったけど経験上、5,000円ぐらいで1ランク（音質）が上がるのではないか？

と、いう勝手な思いも頭をよぎります。

友人とあれこれ考えていると、店員さんに声をかけられ相談。

①オンラインゲームのボイスチャットで使用する。

②動画の視聴も行う。

上記をザックリの使用目的として伝える。

どうやらヘッドホンには「密閉型」と「開放型（オープンエアー）」という2つの種類があるようです。

【密閉型】

・文字通り耳部分がしっかりと密閉されている。

・耳の周りの限られた空間内に音を出す。

・周囲と隔離された世界を体感できる。

【開放型】

・耳を覆う部分の筐体外側に切れ込みなどが入っていて密閉型に比べて中が蒸れにくい。

・音が外に対して抜けるので音を「空間」で感じやすい。

・周囲がうるさければ外部の音も聞こえる。

へ～・・・全然知らなかった・・・

(＠￣Д￣＠)

店員さんの補足としてネットでレビューだけを見て買うと、失敗する確立が格段に上がるので

「可能な限り実店舗で音を確かめて買った方がいい」

との事。

で、店員さんのオススメであるメーカーを紹介してもらう。

ドイツのヘッドホンメーカー「SENNHEISER（ゼンハイザー）」を！

( ´・д・)　＜　は？ダレその人？

つづく。

てこ入れ（カスタム）完了！

てこ入れします！　゜+*:.(●’v`*pq)

な～んて言ってかれこれ8ヶ月経ってましたね・・・

ごめんなさい！　　

ｱﾀヽ(д｀ヽ彡ノ´д)ノﾌﾀ

実は6月にはカスタム完了していたんだけど、

バイクに乗るのに夢中ですっかり画像のアップを忘れてました・・・

今回、ようやく画像をアップしていきます！

まずは全体像からドン！

こんな感じです。

色々カスタムしたのでゆっくり見ていきながら、こだわりポイントを紹介したいと思います。

①ワンオフタンク

よくある「スポーツスタータンク」を幅詰めして、さらにコンパクトに仕上げてもらいました！

タンクの両サイドは無地は寂しいので

今回、バイクを製作してくれたお店のロゴを宣伝がてら入れてもらいました！

気付きましたか？

実はこれ、塗装なんです！

つまり、ロゴとタンクの塗装部分には「段差がない」んです！

((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

これはJETのこだわりみたいです！

ところで・・・

「ワンオフ」って何？　(°Д°；≡°Д°；)

と、思う人もいるので、補足をば。

ワンオフ＝1個生産

つまり、自分専用に造ってもらっています！

ワンオフのメリット：自分の夢がかなう！　

ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟヽ 三 ﾉﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ

ワンオフのデメリット：量産品と比べて高い。

単純にパーツメーカーの製品と比べて

２～３倍以上平気でします・・・　　

。(´д｀lll)

これは考え方の違いになるけど、自分はあれやこれやと試して理想に近づけるなら

技術のあるところで1発で終わらせた方が安いと判断してワンオフにしてます。

どう考えるかはあなた次第！

予算と目的に合ったものを選んでいこう！

量産品でもいいものたくさんあるしね！　｡:.ﾟヽ(´∀`｡)ﾉﾟ.:｡+ﾟ

【タンクのこだわりポイント】

①シルエットの細いスティードの合わせて限界まで細くした。

②燃料タンクのキャップはブラスキャップ（真鍮キャップ）にしている。

え？何で真鍮製？　(； ･`д･´) ﾅ､ﾅﾝﾀﾞｯﾃｰ!!

これ、実は目的があります。

経年劣化を楽しめる！

これに尽きます。

最初は金色に輝いていたキャップも8ヶ月使うと・・・・

段々、くたびれていきます。

これを磨かずに放置すると、最後は綺麗に黒ずんだ色合いになります。

10円玉の新品と使い古したヤツみたいにはっきりと色に違いが出てくるんです。

「味のある風合い」になる事を願いながら、ココだけは磨きません！

タンク容量は約 5Lちょっと。

大体、100kmぐらいの走行距離だけど、

「100km以内にガソリンスタンドぐらいあるでしょ？」と、いう設計思想みたいです。

もちろんワンオフなんで、「もう少し太いタンクにして」もOK！

ただ、自分はこのスマートなシルエットに一目惚れしてこのサイズにしました。

②ワンオフハンドル＋スイッチ関係の小型化

ハンドルは「Tバー」だけどワンオフです！

ライディングは若干前傾姿勢になる高さ。

ワンオフだから、ハンドルポストはないです！

ステムに直接、ハンドルが取り付けられているのでこの部分もスッキリ！

クラッチレバーやスロットルハウジングも変更してますね。

③ミニブレーキマスター

スティードはシングルディスクなんで、ブレーキマスターが小さくても十分機能します！

クラッチレバーやミニブレーキマスターは1インチタイプの市販品はないので

D-CLUBの1インチ加工したものを使ってます。

※ネットでよく見る同じような製品は7/8インチなんで気をつけてね！

④ワンオフサイドカバー

サイドカバーもワンオフにしました！

今まで使っていたサイドカバーは太ももの裏に角が当たって痛かったけど、

こいつは干渉しません！

よく、設計されてます。

⑤ネック回りのスムージング化

配線がゴチャゴチャしているネック周りの配線を全て引きなおしています！

また、純正タンクが取り付けられているステーも取り除いてもらいました！

スッカスカです！Σ(ﾟ∀ﾟﾉ)ﾉｷｬｰ

気付く人は少ないけど、ラジエーターホースも少し切断して

ネック部分の露出を強調させてます！

本来はネックの真ん中付近にラジエーターキャップがあります。

⑥ファンネル化

エアクリーナーを取り除いてファンネルを取り付けています。

よく、「ファンネルにすると壊れる」なんてネットの口コミなどで見ますが・・・

その通りです！

トラブルに見舞われる確率はノーマルの比じゃないぐらい高いです！

ただ、自分は今のことろ、大きなトラブルに見舞われてません。

きちんとエンジンとの同調を取って、メインジェットなども適切な番号に変更すれば

何とかなります。

ただ、素人じゃ無理なんで、ココはプロに任せましょう！

バイク屋のブログを見ていると、同調を確認する機器を置いているお店を

チョクチョク見ます。

ファンネル化をするならお店としっかり話し合って、

デメリットや過去のトラブル事例をしっかり確認しましょう！

最後に、何気なく紹介してたけど、

色にもこだわってます！

ただの「黒」ジャン・・・　┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

違います。

「漆黒」です！ｷｨｨ───ヾ(*`ｪ´*)ﾉ───ｯ

多分、見たことないほどの黒です。

これは実際のバイクを見ないとわからないですが、

使っている色は「ディープブラック」という色で、

「これ以上の黒はない！」という自信があるほどの黒って言ってた。

実際、本当に漆黒です・・・

あと、ロゴも白やクリーム色ばっかりだったので「シルバーにして」と、要望を出したら

若干、黒を混ぜてくれてすごく、タンクと合うようにしてくれた！

これは作業者のセンスがないとできないことですね～・・・

また、いい感じにヤツれた味のあるバイクばかり手がけているので

ツヤだしをした後のワザとくすませているって話を聞いた。

でも、おれのバイクは洗車のやりすぎでフレームまで光るバイクだったので

ツヤツヤの黒に仕上げてもらいました！

ヽ(*´∀｀)ノ ｷｬｯﾎｰｲ!!

長々と書いたけど、実は今回の写真、車検前の整備で先週撮ったものです・・・・

ﾓｼﾞ(((*´ε｀ *)(* ´З｀*)))ﾓｼﾞ

では、今回はこれにて！

ナンバープレートを無くしたら・・・

みなさんどうも。

えぇ・・・無くしましたよ・・・　（；´▽｀A``

無くしましたとも！(｀・ω・´)

ある晴れた日の事。

朝一にプチツーリングしようと出かけて5Kmほど走って信号待ちしていると、

現場に向かっているであろう土建屋のおじさんが後ろから現れて一言。

おじさん「おにいちゃん、テールランプとナンバープレートなくなってるよ？」

おれ「ファ！！」　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

後ろを振り返ると、フラットフェンダーの先についているべきものが

綺麗さっぱりなくなってました！

土建屋のおじさん、教えてくれてありがとう！

　o(_ _*)o

とりあえず見てしまった以上、公道を走れないので

信号を左折して車通りの少ない道に退避！

じっくり観察する・・・までもなく、本当に綺麗になくなってました・・・

その後、すったもんだで何とかバイクをマンションまで戻して改めて確認！

ね？綺麗になくなってるでしょ？ww

配線が残ってたので確認！！

よく生きていたと関心する・・・

配線そのものはフラットフェンダーの裏側を通していて、

フェンダーの根元から配線が切れてました。

残った1mほどの配線が後輪に絡まなかったのは奇跡だと思う・・・

生きているって最高！！　

さて、ココからが本題。

・・・・え？何をどうするの？　( ﾟ ▽ ﾟ ；)

消えたナンバーは？　┐(￣ヘ￣）┌

ネットで探してもバイクの事って全然かかれてない・・・

ならば私が書こう！

(●´ω｀●)ゞ

【やるべき事】

①自分が住んでいる管轄の警察署に行き、「紛失届け」をする。

②みんなが大好きな「陸運局」に行ってナンバーをもらう。

※上記、①と②は

いずれも平日しか受付していないので注意！

MISSON1：警察署に「紛失届け」を出す

これは絶対にしてね！

これをしないと、すげー後悔します！

・ナンバーの再交付を受けられない

・他の誰かが自分のナンバーを拾って悪用や

ひき逃げ、当て逃げ事故を起こしても自分の身を守れない。

事故を目撃した際、みんな無意識にナンバープレートを見てるでしょ？

あれです・・・

警察の受付にいって「ナンバープレートを紛失した」旨を伝えましょう！

しかるべき部署を案内されて、「紛失届出」を記載して提出します。

・いつ

・どこで

・どういう状況で

・何を無くしたか

できるだけ詳細を記入しましょう。

そう、ここでしっかり記録として書く事が自身の身を守るのです！

「紛失届出」を提出すると少し待たされます。

現時刻で届け出た紛失物と同じものを拾った届出がないかを

確認するためです。（大体、10分ぐらい待ちました）

で、拾った届出がない場合は「遺失物紛失カード」と記載された紙を渡され、

見つかれば後日連絡になります。

重要なのはこの紙に書かれている紛失届出の「受理番号」です！

ナンバープレート再申請のときにこの番号が必要

になるので、

紙は大切に保管したり、無くしたときの為に写真撮っておきましょう。

自分はすぐに車検証の中に入れました。

見つかれば連絡なので、待つか待たないかはあなたの判断です。

さて、遺失物紛失カードを手に入れたあなた。

ここからがお楽しみの時間です！　(￣▽+￣*)

MISSON2：陸運局でナンバープレート取得

とっても面倒くさいのがココです・・・

用紙の書き方わからないわ、やれ書類に不備があるだの

手厚い洗礼があなたを待ってます！ww

3月や4月などの車検多忙期は絶対に避けましょう！

モミクチャにされる事請け合いです！

（ナンバープレート紛失の時期は選べないけど・・・）

自分が行ったときはお盆期間中の平日って事もあってガラガラでした。

（バイクのユーザー車検にたくさんの人がきてたけど。）

重要な事は

ナンバープレートの紛失は再発行ではなく

「新規ナンバー取得」になります！

おいおい！バイクを魔改造してて車検なんて受からないぞ！

→安心してください。車検はありません！

そして、もう一つ重要な事。

陸運局での申請は

①ナンバープレート新規取得

②車検標章（車検証ステッカー）の再発行

この2つを同時に行ってください！

バイクは車と違ってナンバープレートに車検証のステッカーを貼り付けます。

故に2つの申請が要るのです！

（考えればあたり前だけど・・・）

【ナンバープレート取得に必要なもの】

①車検証

②印鑑

③遺失物紛失カード

④念の為、住民票（自分はもって行ったけど使わなかった）

⑤ナンバープレート発行までのお金1,000円ぐらい

（印紙やらナンバープレート本体の費用）

住民票はお守り代わりで持っていってください。

200円程度のものですし・・・

あとは「やる気」だね・・・・

よく、「車検の手数料高すぎる」や

「え？ナンバーの再取得にこんなにかかるの？」

って言っている人いますが、是非、自分でやってみてください。

値段相応に感じますから・・・　(　ﾟ　ｰ　ﾟ　；

ナンバープレートは新規取得扱いの為、

即日発行なんで安心してください！

新しいナンバープレートと車検証のステッカー（検査標章）、

ナンバー変更に伴い、新しい車検証をゲットンすれば任務は終わりです。

どうだったでしょうか？

テールランプのやナンバープレートのまし締めしたくなったんじゃないかな？

走行中に段差を超えたときに「ガコッ！」っと後ろで聞こえているなら

ボルトのゆるみがないかチェックチェック！

ヾ(＠°▽°＠)ﾉ

では、今日も一日、ご安全に！！　:*:・(￣∀￣)・:*:

ニュートラルランプの動作不良

バイクのカスタムは6月の初旬に終わったのに、

乗るのに夢中で全然写真を撮っていない者です・・・

そのうち・・・そう遠くない未来にアップします！　

（；´▽｀A

さて、カスタム後にバイクを乗り回してニュートラルに入れた際に

点灯する「ニュートラルランプ」が・・・・

高速点滅してました！ww

(●´ω｀●)ゞ

配線かな？と思ってグニグニ触っていると、元の点灯に戻ったので一安心！

が！

次の信号でまた、高速点滅！

今度は消灯！！　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

次の信号待ちでまた、高速点滅・・・

カスタムで触ってないところだけにネットであれこれ検索・・・

＆バイク屋さんに相談！

【症状】

ニュートラルランプが点滅または消灯し改善することがある。

【予想される原因】

①LED化したニュートラルランプのLEDそのものの不具合。

②ランプソケットの受け側の金具がランプの抜き差しで広がって

「金具にランプが刺さる」ではなく「金具にランプが乗っている状態」になった。

③コネクター部分のピンの緩み

④配線の断線

⑤ニュートラルセンサーの劣化

⑥バッテリーの寿命

⑦ヒューズの劣化

う～ん・・・どれも「あるある」じゃねーか・・・

(´・ω・`)

試しにステムを手の甲で軽く叩くと点滅したので

②を疑うもしっかり刺さってた。

①は交換が面倒だったので放置・・・（おい）

③と④はきっちり調べる必要があるのでこれも放置

（自分で調べるの面倒だった）

⑥はないかな～と思ったし、

⑦もウィンカーはきっちり動作しているからないと判断。

ネットで調べると、他のバイクだったけど、

⑤の交換をしているのをちょろちょろ見つける。

でも、症状は「ニュートラルランプが完全に消灯した」という症状で

今回の自分の症状とは一致しなかったけど、

どうせ、製造から1回も変えてないだろうから交換しようということになり、部品を発注！！

この「エイヤー」な感じがおれは好きです！

(●´ω｀●)ゞ

部品が届くまであれこれ調べたけど、結局わからずじまい・・・

ようやく部品が届いてオープン狙いでJET　CUSTOM　CYCLESにGO！

ネットで見た他のバイクで交換していた部品そのまま！

パッキン（Oリング）とセットで部品販売しています。

ちなみに部品番号

共用部品なのかわからないけどすんなりGETできるみたい。

1,200～1,500円程度の部品です。

スティードのニュートラルスイッチなんてどこにあんの？

Ｏｏ｡｡(￣￢￣*)

実はすげー場所にありました。

フロントスプロケット「付近」の奥です！

って事で画像をドン！

どこなのかわかりにくい画像だね・・・

撮った瞬間は「よし！完璧！」と、思っても所詮この程度です・・・

センサーからは「若草色の配線」（アース線）が出てきているのでこれを見つけてね！

付近を軽く掃除して少しわかりやすくなるかな？

これ以上は画像がないんであきらめてください・・・

(￣ー￣；

「よ～し！交換だ～！」と、息巻くのはいいが、

チョット待ったーー！

このまま交換しようとすると、

エンジンオイルが出てくるそうです！　(￣Д￣；

（ほんとかどうかは不明）

バイクをジャッキで上げて自分が支えて作業してもらいました。

サイドスタンド側を上げるので2人以上での作業をお勧めします。

1人で作業してオイルが出てきたら作業後にエンジンオイルの補充をしてね！

アース線が取り付けられている樹脂性の部品は

ゴムのキャップなんで、ペンチでつまんで手前に引けば外れるようになってます。

で、めでたく外れたので消耗具合をチェック！

半分吹き飛んでます・・・　(°Д°；≡°Д°；)

センサー部分は押すと「ピコピコ」へこむ構造になっていて

へこんだ時にアース線と接触してニュートラルランプが光る構造になってました。

75,000Km走ってニュートラに入る度に「ピコピコ」されたら

そりゃ半分ぐらいなくなりますわ・・・

交換後の動作テストでなんと！

「治った＆ランプの輝度上昇」という結果に！

配線周りやコネクターに問題ないけど、

ニュートラルランプの動作が不安定だな～・・・

と、思ったらニュートラルランプの交換も視野に入れてみてはどうかな？

愛車を長く乗るためにメンテナンスもしっかりしないとね！

(￣▽+￣*)

そうだ！バイクを買おう！

時間があるので・・・

「アムロ！もう1ネタいきます！」

バイクに乗るにはいい季節です！　o(〃＾▽＾〃)o

（今、梅雨・・・　┐(￣ヘ￣）┌　）

バイクを買う時にすっごく悩むのがバイク屋選びと、どのバイクにするか！

初めてバイク買う人や久々に乗る人にとってバイク屋は

「入りずらい」雰囲気満載だと思います。

自分の愛車を整備、点検、車検、カスタムそのた諸々を

任せるお店選びだけに慎重になる気持ちもわかります。

しかし！慎重になりすぎてませんか？

普段の生活では全く行かないので入りにくいのはわかるけど、

もっと気軽に行っても問題ない場所です！

入りにくい。行きにくい。

と、思ったら心の中でこの言葉を自分に言い聞かせましょう・・・

「命までは取られない！」と。

ほら。バイク屋にいける勇気がでてきたでしょ？

①バイク屋の前を何度か通過して店の中の様子を見る。

②バイク屋のブログを見て仕事ぶりを確認する。

②についてはバイク屋のスタッフと話をする「共通の話題」になるので

気になるバイク屋のブログなどがあればチェックしておくといいかも！

相手も商売なので、邪険には扱ってこないはず。

ここであなたを邪険に扱ってくるバイク屋がいたら

ざっとバイクを見てさっさと帰りましょう。

客を邪険に扱うバイク屋は

大体ろくでもないバイク屋です。

自分も何度かバイク屋を変えています。

バイク屋が潰れた。

整備を任せるのが不安になった。

自分のスタイルにあったカスタムショップが他にある。

などなど、理由は様々です。

友達と一緒に行くのも有効な手段の一つです。

友達はバイクを買わなくても自分の味方が1人いると全然違います。

さて、バイク屋に入ったあなた。

お目当てのバイクを見つけました。

何を気にしますか？

①走行距離？

②カスタムの度合い？

③価格？

④バイクの状態

私は④を最優先、③をその次にします。

多くの人が①を気にする人も多いかも知れません。

走行距離が少ない＝エンジンも大丈夫！と、思いがち。

では、考え方を変えましょう。

①1994年製ホンダスティード400

走行距離8125km

②1994年製ホンダスティード400

走行距離36,200km

同じバイクの程度（状態）なら自分は迷わず②を買います。

よく考えてください。

22年前に製造されて8,000kmしか走ってないんですよ・・・

・長期間放置されている。

・メーターを他のスティードから移した。

ほら。怪しくなってきたでしょ？

対して36,000km走っているバイクは

多少なりともエンジンをかけて走っています。

36,000km走ってても放置期間があるかもしれないけど、

エンジンのコンディションは8,000kmよりいいと思います。

スティードに限った話になるかも知れないけど、

自分のバイクは

1994年製ホンダスティード400

走行距離76,000km

だけど、全然元気です！

アクセル開ければ応えてくれるし、まだまだ走れます！

それは普段からきちんとメンテナンスしているから。

(￣▽+￣*)

あと、スティードのエンジンが「変態の領域」にいるくらい強い！

他の追随を許しません！

オイル交換（半年または3,000kmに一回）

オイルエレメント（オイル交換2回に一回）、

プラグ交換（オイル交換毎）

これをやるだけでも全然違います。

え～・・・金かかんじゃん・・・　(´Д｀；)

安心を金で買っていると思ってください。

レッカー呼んでボケーっと道の隅で1時間ほど放置プレーを受けたいですか？

おれはSなんで嫌です！ヽ(`Д´)ノ

自分の乗るバイクを熟知した人がいるバイク屋で選ぶのもいいですね！

自分は今、大阪にある

「JET　CUSTOM　CYCLES」

というバイクショップにカスタムに出しています！

小さなお店ですがスタッフや常連さんが話してみると気さくです。

スティードやストリート系バイクは任せて安心！

特にスティードは構造を熟知しているし、納車時の整備もきちんとしています。

お店からは許可を得ているので気になる人は以下のURLかチェックして

どんなところか見てもいいかも！

お店URL：http://jetcustomcycle.com/top.html

ブログURL：http://jetcc.exblog.jp/

もちろんカスタム車じゃなくてもノーマル車でも請け負ってくれます。

しかも！！！

運がよければおれに会える特典付きです！

(●´ω｀●)ゞ

では、ステキで安全なバイクライフを！

スタイルに合ったバイク選びを！

今まで全然ブログ更新していなかったのに

ここ最近、ビックウェーブが来ています。

「更新したい病」というビックウェーブが！！

ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!

はてさて、いつまで続くことやら・・・

┐(￣ヘ￣）┌

そんな今回は「アメリカンほしいけど何買ったらいいの？」

を研究したいと思います。

「もう、スティード買えって言ってるようなものじゃん」

と、ならないように頑張ります！！

過去の車体も含めて

・スティード

・”シャドウ”シリーズ

・”ドラッグスター”シリーズ

・”バルカンシ”リーズ

この辺がメインになってきますね。

一番大事になのは

自分が「かっこいい！」と思った車体に乗ればいいです。

なんせ乗るのは自分自身なんだから・・・

「・・・終わり？　(゜д゜；)　」

じゃないよ！

メインのスティードは後回しにして他の車体を見ていこう。

【シャドウシリーズ】

スティードの後継機種になっているバイクだけど、全く見た目や大きさ違う。

タンクが比較的大きいからドッシリした見た目が特徴。

★向いているカスタム：ニュースクール・ボバースタイル

【ドラッグスターシリーズ】

・特徴はシャドウと似た様なものです。

・人気は絶賛爆発中！！

・シャドウとの大きな違いは

①空冷式

②シャフトドライブ

この2点は紹介する全てのバイクにはない特徴。

・エンジンのVツイン部分の角度が60度近く角度がついている為、

一度気になると止まらない・・・

★向いているカスタム：ニュースクール・ボバースタイル

（空冷式って？）

エンジンがオーバーヒートしない様、凍らない水（クーラント）を

エンジン内を循環させて冷やすけど、空冷式にはこのクーラントがない。

水冷式エンジンは車にも使われている。

（シャフトドライブって？）

他のバイクは主にチェーンとスプロケット（歯車）を使って

動力をタイヤに伝えるけど、こういう方式じゃない。

【バルカンシリーズ】（400cc基準で）

・主な特徴は社阿藤と同じ感じです。

・エンジンのVツインの開きがあまりない為か一番

アイドリング時に3拍子をかなでやすい。

・メインフレームが1本なのでタンクのカスタムの幅が広がる。

★向いているカスタム：チョッパー系全般・ボバースタイル

【補足】

①シャドウについては当たり障りのない雰囲気があります。

「安定している」という印象を受ける。

②ドラッグスターの空冷エンジンについては色々賛否が分かれるところ。

部品が「熱ダレ」（エンジンの熱で部品が本来の機能を発揮しない）が

起こるとか起こらないとか・・・

この点については乗っていないのでえらそうなことは言いません。

調べてみると夏場は「パーコレーション」を起こすこともあるみたい。

※パーコレーションは調べてね！

③バルカンは個人的にはなかなか面白いバイクだと思います。

ドッシリしている車体に対して小ぶりなタンクをつけても違和感がない。

フレーム1本もアツい！

他のバイクはフレームが2本平行して通っているから

小ぶりなタンクをつけにくい・・・

3拍子に関してはアイドリングを下げたりしないといけないので

お勧めはしません！

そもそも、3拍子なんかさせなくてもかっこいいバイクだと思います！

自分が「スティードに乗ってはいけません！」と神様に言われたら

バルカンを迷わず買いますね！

それほど、面白みのあるバイクだと思います。

【スティード】

・私が乗っている！(●´ω｀●)

・細く、比較的軽い車体。

・女性でもらくらく取り回しができる。

・どんなカスタムにも柔軟に対応できる

・一時代を築いただけあって玉数が多く価格も安い。

・最強にとも言える程、強固なエンジン！

★向いているカスタム：およそ全般！（チョッパーは最強）

真打登場です！（登場させたのはおれですが・・・）

構造を知れば知る程、面白みのあるバイクです。

フレームは2本ですが、細い車体を活かしてタンクも細くできます！

なぜ、シャドウやドラッグスターにチョッパー系を入れないのか？

これはバイクの構造故にチョッパー系を除いています。

つまり、個人的主観です！

既存パーツとしてはあるし、やろうと思えばシャドウやドラッグスターでも

チョッパー系を作れます。

でも、ちょっと不自然に見えたりする事も・・・

なぜなら

①ステムの幅がスティードと比べると広い

②フレームが2本通っているから中途半端な大きさのタンクになる。

この2つが要因です。

実際、全然ステムの幅は違います。

あ。ステムはこれ。

フロントフォークとハンドル支えている三角形の台座みたいなものです。

今、カスタムに出しているところに聞いたら、

「ワンオフでも作れるけど、どうしてもステムの幅とフレームの幅に

タンク幅を調整といけないから、すっきりさせるのが難しい」

とのこと。

小型のタンクをつけるのはできるけど、完成時のバランスが悪くなるので

小さいタンクにはしたくないみたい。

バルカンはフレーム1本だからすっきりできるみたいだった。

あれこれ書いたけど、

結局、乗るのは自分だから参考程度にしてもらえればこれ幸い。

他のバイクを否定する気が全くないんだけど、

偏った感じになってしまった・・・

平にご容赦を・・・　　o(_ _*)o

さぁ、テコ入れだ！

ツーリングやナイトランにはいい季節になってきましたね！

（‐＾▽＾‐）

しかし！

私は「走れない」状況になっています・・・

(´・ω・`)

外に出ても、家にいてもバイクが走る音がすると、

みんながとってもうらやましい！

(￣￢￣*)

気持ちになります。

暖かくなると気持ちまで緩みがちになりますが、

安全運転

を心がけて事故などしない様に気を付けてね！

さて、なんでバイクに乗れないのかというと、

事故した訳でもバイクを手放した訳でもありません。

カスタムを依頼しているからです！

今回のカスタム、実は現在のスタイルが完成した

少し後から気になっていたカスタム。

でも、あれやこれや悩んでいたり、金銭面の都合でずっとできなかった。

そんな数年越しの構想を実行に移した！

カスタム依頼前

1994年製のスティード。

（だいぶ昔のブログには93年製と書いたけど、94年製でした・・・）

自分で言うのも変だけど・・・

メチャクチャ綺麗です！

洗車を5年間、こまめに続けた結果です。

継続は力ですね～・・・

このスティードがどうなるのか・・・

乞うご期待！

（あ、期待しているのおれだけか・・・）

インジケーターランプのLED化だ！

どもども。久しぶりすぎてブログの全てを忘れた男です・・・

(〃∇〃)

前回の更新が2015年8月なので9ヶ月ぶりというところでしょうか・・・

初めてじゃない人も以前ブログで見たな～って人もみんなまとめて

「初めまして！」って事にしましょう！

あまりに更新していないから

「この人、バイク降りたんじゃね？　(´Д｀；)　」

と、思っている人もいるかもしれないので、言っておきます。

楽しく乗ってます！！　ヾ(｡｀Д´｡)ﾉ

さて、今回はスティードのインジケーターランプのLED化です。

ずっと前から、「これ、LEDにしたら見やすくなるのでは？」と、気になっていました。

と、いうのも純正は電球がついているのですが、昼間は見えにくいです。

「あ！ウィンカー消し忘れたままだ！」

「あ！、ニュートラのままアクセル開けちゃった！」

って事を少しでもなくしてスマートなライダーでいたいから。

費用もそれほどかからず、

お手軽にできるカスタムなので参考にしてもらえれば幸いです！

(/ω＼)

実は、写真が全然なかったので

「肝心な部分はほぼ文章だけです！」

これだけは了承ください・・・

(￣ー￣；

スティードのステム（ハンドルとフォーク支えているやつ）に

3つのランプがついてます。

左から「ニュートラル」「ターン（ウィンカー）」「ハイビーム」

このランプはステム裏側から電球で照らしています。

で、この電球はステム裏側にある電球のベース部分によって

固定されています。

それぞれのランプの場所のステムの裏側を指で触ると、

「丸い出っ張り」があるのがわかるはず。

これが電球のベース部分です！

電球交換を行うときは丸い部分を指でつまんで・・・

真下に引っこ抜くと意外に間単に外れます！

ここで気をつけて欲しいのはベース部分をつまみにくいからといって

「配線を持って引き抜かない」事！

最悪の場合、とってもとっても面倒なことになります・・・

(￣ー￣；

【つまみにくい場合の対処法】

部品そのものは小さいので指でつまみにくい場合は

「ラジオペンチ」でつまんで行いましょう！

事前にラジオペンチを用意しておいたほうがいいかも。

ステーを引き抜くと、電球が出てきます。

電球もまっすぐ引き抜くと意外にあっさり取れます！

で、今回交換するLEDはこれです！

サイバーストーク製のLEDです！

写真は交換後に撮ったので電球入ってます・・・

白以外にも青や赤、果てはピンクまであるけど、

今回は無難に白色で！

さて、サイズですが、いくつかサイズの規格があります！

「T6.5」を買ってください！

電球そのものとヘッド部分のサイズが違ったので

「インジケーター内に入るのかな～・・・」

と、思ったけどちゃんと入りました！

メーカーによってはヘッドサイズが大きいものもあったので気をつけてね！

裏に製品サイズありました。

ね？ヘッド部分のサイズが入るか不安になるでしょ？　www

たかが1.3mm、されど1.3mm！

「あと、1～2mm小さければ入るんだけどな～・・・」

を経験した人なら慎重になるサイズ・・・

Ｏｏ｡｡(￣￢￣*)

で、LEDに交換する時、もうひとつの問題が気になる人もいるはず。

そう！電気の極性です！

バイクはDC（直流）12Vの部品がメインなので

「極性があるかも・・・　Ｏｏ｡｡(￣￢￣*)　　」

と、思って取り付ける向きをメッチャ気にします・・・

でも、これに関しては極性なしです！

どっちでもいいです。

表の箱右上に「極性なしタイプ」って書いてるしね！

で、最後はベース部分をはめます。

これは押せばはまります！

「グニッ」や「ペコッ」って感触が指に伝わればOK！

心配な場合はベース部分を軽く指でつまんで下に引っ張って確認しよう！

あくまで軽く！

この手のメンテナンスやって走っている最中に外れている事があるのは

「あるある」なのか、それともオレのメンテナンスが下手なのか・・・

物議をかもし出しそうなので、考えないようにします・・・

(⌒￢⌒*)

交換した明るさを比較してみよう！

わかるかな？

ニュートラランプ（左）がLEDで

ハイビーム（右）が電球。

夜に走ると、

「自分を照らすぐらい明るい」です！

LED化あるあるの「漏れ電流」で常に光る

って事もなかったし、大成功じゃないかな？

あ、ちなみにハイビームは使わないのでニュートラとウィンカーだけLED化しました！

明るすぎて色合いも綺麗になり大満足！

(ﾉ´▽｀)ﾉ

今回つけた製品は綺麗な白色でよくある「クリームっぽい白」（オフホワイト）

見たいな色で発光しなかったのも評価したい！

日本の「ものづくり」まだまだ捨てたもんじゃないッス！！

(￣∇￣+)b

ニュートラランプが点等しなヒ！

久々のトラブルにブログ界にかけつけました！　(｀・ω・´)ゞ

走行中にニュートラルランプが消灯していることに気付き

「電球切れかな～・・・」と、思ったら電球は正常。

試しにウィンカーを動作させると、なんと！

動作しませんでした・・・

ついでにテールランプも点かないおまけ付き！

・・・サービスしすぎでしょ！　ヾ(｡｀Д´｡)ﾉ

もはや「スーパーサイヤ人のバーゲンセール」です。

よくある「ヒューズ切れ」を疑うと、案の定でした。

焦げて若干プラスチックを溶かしてます・・・

とりあえず交換して原因追求のテスト走行！

右ウィンカー動作中にニュートラに入れて信号待ちしていると、

ニュートラルランプがウィンカー動作に同期！

あれ？点滅なんかしたっけ？　( ゜∋゜)

な～んて考えてると・・・・そのまま消灯しました！

それ以降、ニュートラルランプ、ウィンカー動作しませんでした・・・

(´・ω・`)

今回、問題になったヒューズは15Aヒューズ。

ヒューズボックスの一番上側の青いヒューズです。

・ウィンカー

・ホーン

・ストップ（知らん）

・ポジション（これも知らん）

・メーター（スピードメーターかな？）

・テール（テールランプ）

・パイロットランプ

（ツリーにあるニュートラル、ウィンカー、ハイビームのランプ）

この動作に影響するヒューズでした。

幸いだったのは右ウィンカー動作中に

ヒューズが切れた事をたまたま見つけたのでまずは右ウィンカーをチェック！

・・・3秒で原因がわかりました。

配線の被服が剥けてます・・・　(ﾟｰﾟ;

そして、決定的だったのはメッキサイドカバーにショートした跡が・・・

以前からウィンカーが内側に寄って接触していたんだろうね。

走行中の振動で少しずつ擦れて被服が剥けたと思われます。

最後はウィンカー動作時に電気がラジエーターカバーの方に落ちて

ショートしたんだろうね～・・・

被服が剥けた箇所はビニールテープで絶縁処理して

他の配線もついでにチェックして問題ありそうな箇所は絶縁処理！

以降は問題なし！

バイクをカスタムしている人は気をつけてね！

(´∀｀)