わごむいぬは生きています(゜▽゜)まだ、このブログも死んでいません。
本当は、今作っているやつが完成したときに
製作記事と一緒にと思ったのですが、
まだまだ時間がかかりそうだし、伝えたいことを忘れてしまいそうなので、
記事にしちゃいます(゜゜)
今回は軟質素材を形成することができる「K2K」と「ウレタンマイスター」について。
すごく便利だし、理想の硬さのパーツを作ることができるけど、
僕はメインで使うのはもうやめようという結論に至りました。
なぜなら、塗装がほとんど不可能だからです(￣▽￣；)
figmaの改造とかをやっていると、軟質素材をどうするか悩むのです(゜゜)
アクションフィギュアの改造では、一番のネックかもしれません。
軟質素材をなにで作成するかは、こちらに詳しいです
やっぱりいちばんはシリコンシーリングなんだと思います。
シリコンシーリングの場合、塗装はアクリルガッシュで行うというのが、セオリーです。
ただ、シリコンシーリングは、
作成したあとに、ヤスリで削って修正とかができないのが難点です(゜゜)
あと、固まるのに２週間というのも、
せっかちな僕にはしんどい(￣▽￣；)
完璧な型を作って流し込み、それが気泡もなく完璧に完成しないとだめなのです。
しかも、それが完璧かどうかがわかるのは２週間後…
無理だ*o_ _)o
そして、色もアクリルガッシュではなくて、Vカラーなみの強度があるやつを
わごむいぬは塗りたいのです(゜口゜)
アクションフィギュアですから、ガシガシ動かしてもはがれにくいものがいい(≧▽≦)
で！(゜口゜)
僕はよくセメダインのプラスチック用パテを使っていました。
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なんだか、アマゾンで探したけど見つからない。ヨドバシで売っているので、
そちらで買うといいかも。
２液混合タイプで、水飴とキャラメルみたいのを混ぜ合わせると、
固くなります。
固まったあとの色は薄い茶色です(゜゜)
軟質具合はかなりの軟質で、
グニャングニャンです。
軟質すぎるぐらい。
左が完成品、右が原型。２液混ぜ合わせた後は、ドロっとしているので、
流し込みで複製することは難しいです(゜゜)なので、たい焼き式で形成するしかない感じ。
でも、毛羽立つけど、ヤスリで一応削ることができるし、
リューターや紙やすり、スポンジヤスリなどで丁寧にこすれば、
表面処理は可能なのです(゜▽゜)
完全硬化は１２時間ぐらい。
硬化後の加工は、バリ取りや表面処理なんかはなんとかできるのですが、
ほとんどゴム状なので、
形を形成するほどの加工は無理です。
ただ、あとから盛り付けることもできるので、
大きな気泡ができてしまったりしたときは、後付けができますよ(゜▽゜)
そして、ウレタンマイスター(＾〇＾)
→http://www.takebayashi-ci.com/cfirstz/um.html
こちらもヨドバシとかで買ったらいいかもです。
やっぱり２液混合型で、
ソフビくらいの硬さのものを作れます。
混ぜ合わさったときのいろは、半透明のクリーム色って感じです。
こっちは形を削り出せるぐらいの硬さがあるので、
バリ取りも表面処理も、削り出しも可能ですよ(゜▽゜)
綺麗に作れるので、僕はこっちのほうが好みかなあ。
強度があるので、薄く作れば、かなりの軟質具合が得られます。
figmaなんかの軟質素材はこっち側かなあなんて思っています。
それで、ですね(゜゜)ここからが、K2Kとウレタンマイスターを軟質素材の主力には難しいかもと思った顛末です。
パーツの形成が完成して、さあ色を塗ろうと思ったのです。
超軟質素材のK2Kです。
Vカラーなら、強力だから大丈夫だろうと。
が！(゜口゜)乾燥後、曲げ伸ばししたら、
バリバリに割れて、塗装がポロポロと剥がれてしまったのです。
そして、爪でカリカリやったら、どんどん剥がれてしまいました。
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「 ウレタンクリアは濃い塗料をなるべく高い圧でドンと置くように吹くのがコツ 」で、
「L5程度の圧力で十分ふけます 」
とのこと。やっぱり希釈しすぎちゃいけないわけだ(゜゜)
ちなみにエア圧が高ければ、口径0.3mmのエアブラシでも、糸を吹くことはなさそうだ。
L5ってのは、コンプレッサーの機種名なので、エア圧は最低でも、0.1Mpa必要。
L5のお値段は、22000円ほど(￣▽￣；)高すぎる。
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すでに、スーパータケコートと専用シンナーで1万円以上使っている上に、
K2Kとウレタンマイスターで、8000円も使っているのです。そんな高いものは変えないよ(>_<)
と！こちらに朗報が！(゜▽゜)
エア缶の圧は驚異の0.5Mpa！(≧▽≦)
今回の作業にしか使わないし、これは最高ではないか。
手持ちのスプレーワークにエア缶をつないで、
スーパータケコートにラッカーを混ぜて、専用シンナーで希釈して、吹けばいいのだ！
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