幹から切ってしまう。
そんなことできない！、って思うだろ。
そう思うのが正常ね。
だから、本数をあらかじめ多くしておいて、年ごとにローテーションで切る。
カナダのローブッシュブルーべリーでは全面を焼いて、萌芽更新して、２年に一度成らせる。
そうは知っていても、いざ自分となるとなかなかできないものさ。
事前情報はこのくらいでええわ。
あとは実際にオレがやった切り方と結果を載せたる。
↑これはスパルタン。昨年に幹から切ったもの。幹の高さは平均５０センチぐらいで。
赤い枝は再生したもの。スパルタンって、樹が直立して背が高く育ちすぎる！。高さ２mの防鳥網に
収まらないんだ。誘引しようが剪定しようが根元からうまく芽は伸びてくれない。
そして、従来型の細かい剪定剪定を毎年繰り返していると、「く」の字型にクネクネ曲がった長い枝が
できあがってしまい、そのような屈折を繰り返した枝には大実が成らなくなる。
そこで、ばっさりと太幹だけ残して切ってしまうと・・・一夏（一年）で見事にこんもり再生する。
ただし、１年間は収穫皆無になる。次の写真は上の左側の樹。
幹だけにしてしまった。過去に切り詰めた経験からいって、大丈夫だと確信したから、また切ることができた。
結局はトクだってことがわかったから。タイヤをかぶせてないのは、切り詰めてからじゃないと、かぶせられないから。細かい枝があると、タイヤを通すのは大変。
なおこの幹には、細い枝がついている。というのは太い幹だけだと、潜芽から発芽するが、潜芽は発芽が遅い！。
一か月以上も遅くなってから発芽した樹があって懲りたので、この樹は芽が早く伸びるように、わざと赤い若い枝を
少し残してある。次の写真はこれの左側に写っている樹について。
これが潜芽で発芽が遅れた樹。５月どころか６月過ぎてから伸びてきたが、幸い、枝がこんもり茂った。
切り詰めたときに、タイヤをかぶせて（ダンプのタイヤをくり抜いたもの）、それにオガクズを入れてある。
切り詰めるときに、幹の地面すれすれの根元から切ってしまうと、再生した芽は弱々しい傾向があるので、
栄養は幹に貯まっているのだと思う。ブルーべリーの地下部は地上部に比べると、根の容量はかなり少ない
のが普通なので、太い幹を切り捨ててしまうのは、再成長で損になるので、残した方が得。
幹の切断面に赤いペンキが写っているが、断面から枯れ込むのを防ぐために塗ったペンキのスプレー。
なお、背後は山林なので、野うさぎが来て、スパルタンの新枝は食われてしまいやすい。その食害を防ぐ為にも
地表すれすれで切って再生するのではなく（食われ易い）、幹を５０センチの高さで切って、うさぎが立ち上がっても
食われない５０センチほど幹を残す。３０センチや４０センチだと再生した新梢が食われてしまう。
上記の写真の左側に写っているのが、次に紹介する写真になる。
↑これは、左に大きく長く傾いた枝は残してある。
根元の幹だけ残すと、直立型のペンシル型の樹形に再生するが、立錐型になりすぎる。
とくにスパルタン。枝を広げたいと思ったので、この樹は元の枝でヨコに長く伸びた枝が
あったので、わざと残してある。
あと、樹と樹の間隔は２．５mだったが、大木になると隣り同士の枝が接触してしまうようになっていた。
だから２．５mではやや狭いのだが、（樹冠が１本あたり２mぐらいになっていた。）
強剪定で、２本に１本を強剪定するなら、間隔は充分に保てることになる。
計画密植という方法があり、初期収量を増やすための最初はわざと蜜に植えるやり方だが、ブルーべリーは
強剪定の更新というのが効果的なこともあって、２mほどの間隔で植えても大丈夫ということになる。
また、隣りの樹がくっつきまくった園もよくあるが、剪定してもとても時間的に間に合わないから、大変すぎる
からな・・・。細かい剪定は嫌になってしまうから、２本に１本を、幹から切ってしまって、
燃やしてしまえば、剪定はすぐに終わる、ことになる。大剪定する勇気があればだが。
なお、ブルーべリーの枝は燃え尽きる時間が早いので、燃やすには適している。
↑これはウェイマウスの接ぎ木のもの。台木はホームベル。台木のサッカーは大量に発生するが、それは
切り除いてある。切り除くときに、根っこが着いていれば５本ぐらいまとめて移植する。１本ずつ移植だと
弱々しい。またサッカーには根がろくについていないものが過半数。
ウェイマウスの自根樹は、切り詰めても再生が不十分。接ぎ木苗なら再生は良い。ウェイマウスは北部ハイブッシュ
に分類されているが、１年で再生するとき枝分かれしながら伸びる傾向が強く（スパルタンは枝分かれが少ない）、
ローブッシュの傾向が強く、１年で枝分かれも良いこんもりした立錐型の樹形になって、栽培はラク。
↑これもウェイマウス。枝分かれしやすい品種なので、３年以上たつと、枝分かれした枝に
さらにそこから細かく枝分かれするようになり、小粒が多くなる。こんな状態で剪定すると
いくらやってもやっても作業が終わらなくなる。だから幹からバッサリ！。
切った枝は焼却処分すると早い。チップにするのは、太めの木質は硬くて砕きにくいので、
焼却の方が手っ取り早い。サッカーや細枝などは剪定鋏でこまかく切ることができるが。
切り詰めた断面が白いけれども、これは赤ペンキをやめて、木工ボンドを塗ったため。１００円ショップで
買った木工の水溶性ボンド。ペンキは乾いてしまい、あとで割れてしまうため。割れたところは
枯れてしまう。
木工ボンドは、癒合剤と大部分が成分が同じ。また、割れてしまっても、木工ボンドは雨がふると
水溶性のため水を吸ってまたふやけて、割れにくい。また割れたところをまた接着するので、割れが
広がらない、はず。なお、木工ボンドを塗るというのは、園芸の古い本にも載っているから、昔からある
方法らしい。でもその理由は載ってなかったから、オレは赤ペンキで失敗するまで理解できなかったが。
↑これもウェイマウス。分岐するので、１年で充分再生する。スパルタンの再生はやや疎になる。
↑スパルタン。幹が細いので、幹を高さ５０センチぐらいで切っても、この樹は再生が不十分だ。
スパルタンは枝の発生が少ない。
↑これは別の園にて、荒廃ブルーべリー園の接ぎ木ハイブッシュ（品種不詳）を、
幹を５０センチほど切って、残したもの。元の樹は大衰弱していたようにみえたが、
幹だけ残した強い剪定で、綺麗に再生した。枝分かれが少なかったので、ピッチング（投手のピッチングと同じで
指先の先端だけいじる。園芸の場合は枝の先端を摘むことを言う）して、わざと枝分かれするようにしている。
ひょろ長くのびると、強風で新梢が折れてしまいやすい。その折れを防ぐために、赤いつづり糸で
枝同士を縛って、折れないようにしている。この樹はこのあと、夏に移植したため枯れてしまった。
以上、というわけだ。のべ５年ぐらいはかけた剪定と実験と結果をここに述べてみた。
長い年月をかけても、ブログにするとわずか１時間程度で書いて、読んでも１０分程度の知識に過ぎないんだよな。