ブレーキホースの取り回しを変更しました!!

因みに以前はこんな感じでした。




マスターからホースが1本、途中で分岐して両キャリパーにそれぞれ1本づつホースを使用し計3本のホースを使う通称トライピースという取り回しでした。

変更後



マスターから右側のキャリパーに1本、右側のキャリパーから左側のキャリパーに1本の計2本のホースを使用するバイピースという取り回しに変更です。

トライピースには意外と欠点が多いので、更なるブレーキタッチの改善の為にバイピースに変更しました。


トライピースの欠点について
ここから退屈な話が長くなります(笑)

Fフォークは、ブレーキングや加速等で伸びたり縮んだりするので、ブレーキホースはフォークの全長分の「ゆとり」が必要です。また、サスが縮む際、ホースがたわみ、フォークの動きを阻害してしまうのです。
トライピースはバネ上からバネ下まで2本のホースが配置されます。その2本にある程度の長さを必要とし、更にはフォークの作動を邪魔してしまいます。

一方のバイピースは、1本が両キャリパー間(バネした同士)で完結する為、ここには余剰な長さを必要とせず、最低限の距離でホースを取り回すことが出来、サスが動く分の余分な長さを必要とするホースが1本で済み、ホースがフォークの動きに影響するのを最小限に留めてくれます。


一方で、バイピースにも欠点があります。
転倒時にホイールがホースを巻き込み破損する可能性が高い事です。
これを理由に、MFJのレギュレーションではホースの分岐はアンダーブラケットより上。と決められています。

因みに、現在のレースシーンでは、トライピースでもフォークの動きに影響を与えないように、フォークの前方から縫うようにホースを取り回すのが主流になっています。



motoGPの車両もほとんどこの取り回しですね~
でもこの取り回し、長さの面では不利な気がします…

最後に、それぞれの取り回し方法によるメリットデメリットをまとめます。

バイピース(マスターから2本出てるタイプ)
メリット
・コストパフォーマンスが良い
・取り回しが簡単
デメリット
・ホースの総体積が大きい(タッチが悪くなる)
・フォークの作動に与える影響が大きい
・ハンドルやマスターを変更した際に2本ともホースを買い直す必要がある

トライピース(Y字、3本タイプ)
メリット
・ホースの体積が上記のバイピースに比べ少ない
・ハンドルやマスターを変更する際に買い直すホースが1本で済む
デメリット
・取り回しが大変
・コストパフォーマンスが悪い
・フォークの作動に与える影響が大きい

バイピース(h字、上で説明した2本の取り回し)
メリット
・ホースの体積を最も少なくできる
・コストパフォーマンスが良い
・ハンドルやマスターを変更する際に買い直すホースが1本で済む
・フォークの作動に与える影響が少ない
デメリット
・転倒時、破損の危険性が最も高い


 

軽量化と言えばチタンボルト!!


 

という事で、ローターボルトに続いて大量購入(笑)

今回は、M8-40とM10-70の各四本ずつ。

M8の方はアクスル固定用、M10はキャリパーのマウントボルト用です。




M10のボルトはワイヤリング穴付きです!




さらに中空になっています!!
軽量化の極みです(笑)









アクスル用はガスコンロで焼き色を付けてみました(///∇//)
流石にデカいボルト8本もチタンボルトに交換すると、かなり軽くなります!

フロントのバネ下の軽量化とブレーキ、アクスル周りの剛性の強化はかなり効果があります!


これから徐々に12Rの軽量化を進めていきます(・∀・)

バイクのメンテで増し締めとか、ボルトをアルミやチタンやステンのモノに交換する時って、
スペースに制約があったりして結構苦労する箇所って多いんですよね~

車とかネイキットみたいな車両だと普通の工具だけでも案外事欠かないんですけど、フルカウルとかビッグスクーターなんかだと上記の問題が顕著に現れてしまって、楽しいバイクライフがバイクでイライラしてしまうという何ともハスハスしてしまう状況に陥ってしまうんですよね(///∇//)
ハスハスはしませんね。



そんな時、痒い所に手が届く何とも素晴らしい工具がありまして…



超コンパクトなラチェットです(・∀・)



こんなにコンパクトなのに差込口は3/8なので、普通のサイズのボックスが使えるんですよ。
コンパクトなラチェットって大体差込口のサイズが1/4なので、普通のボックスを使うのに変換ソケットが必要で、結局狭いスペースでは役に立たないことが多いんです…




コイツは差込口が3/8なので変換要らず!
狭い所の作業も難なく行えます!!しかもプッシュリリースなのでソケット脱着が簡単!!
21mmのボックス装着中ですが、本体がコンパクト過ぎて違和感ありありです(笑)
このラチェットを使っての作業では14mm位までのソケットしか使いませんが比較のために(笑)



たばこの箱よりコンパクトでカウルに包まれた内側の部分の増し締めも簡単に行えます。
通常のサイズのラチェットと合わせて持っておくと何かと重宝します( ̄▽+ ̄)


 


ローターボルトをチタンにバージョンアップ!!

バネ下でしかも回転する部分だと、ボルトだけの軽量化でも結構体感できるんですよね( ̄▽+ ̄*)





今回は取り敢えずフロントだけです。

チタンボルトにするとブレーキのフィーリングも良くなるよ!
なんて話も聞きますが、流石に体感できませんでした(笑)


ブレンボのブレーキマスターを使ってる人のほとんどが、クラッチ側も同じブレンボのマスターで揃えるのが定番となっていますが、ワイヤー引きの車両は純正やレバーのみ社外品にするしかありませんでした。

自分のZX-12Rも例に漏れずブレーキはブレンボなのにワイヤー引き…

そんな左右で揃えたいワイヤー引きクラッチ車両ユーザーの為のパーツがあります




それは…



ブレンボの代理店やアルマイト加工で有名なコーケンがリリースする、メカニカルクラッチキットです!!

これを使用すればブレンボのRCSマスタータイプの形状で、更にクラッチ操作が軽くなるという何ともありがたいパーツなのです(・∀・)

レバーレシオは二種類あり、カワサキ用の29mmタイプを購入。
因みに、ゲイルスピード製のワイヤー引き用のクラッチキットの方がレバーレシオが長いので、コーケンの物よりクラッチ操作は重たい(純正から変更してもクラッチ操作が軽くならない可能性も…)のですが、純正からの変更でクラッチが切れきらなくなる危険性が低いです。



ブレーキマスターにはコーケンのショートレバーを使用しているので、同じものをクラッチ用として購入。



自分は基本二本指操作なのでブレンボ純正レバーでは長すぎます。
コーケンのレバーはスリムに設計されているので、スイッチボックスとの干渉も防げます。







実際に取り付けてみると、クラッチが劇的に軽くなり操作が楽になりました(///∇//)
コーケンのレバー装着により、フルストロークさせても純正のデカいスイッチボックスを華麗にかわしてくれます。
ただ、レバーレシオが短くなっているので、クラッチの遊びを無しにしてもクラッチを切るまでにかなり深く握り込まなくてはならなくなりました。
これはレバー自体のポジションを変更する事でどうにか誤魔化せます。



この商品ブレンボマスター装着でワイヤー引き車両に乗っているユーザーにはかなりオススメです!!レバーレシオのチョイスには注意が必要ですが。


ついでに…



消費電力がかなり多いテール&ブレーキバルブをLED化!!
装着中の画像撮り忘れました!!
おしまい!!!!