ヌケサラ

木材をクランプで固定したら、外したあとにクランプの跡が残っていることがあります。

特に柔らかい木材や仕上げ面では、クランプの押さえる部分が木材に食い込んで、へこみや傷になることがあります。

クランプは材料をしっかり固定するために使いますが、締め付け力を強くすればいいというものでもありません。

そこで、木材とクランプの間に端材などを挟んで、直接クランプを当てないようにします。

当て木を入れると、クランプの力が一部分に集中するのを抑えやすくなります。

特に完成後に見える面をクランプで押さえる場合は、当て木を入れておくことで、あとから傷やへこみを直す手間を減らせます。

ただ、当て木を入れれば、どれだけ強く締めても大丈夫というわけではありません。

柔らかい材料では、当て木をしていても強く締めれば跡が残ることがあります。

クランプの締め付け力を抑えることもありますが、材料が動いてしまっては本末転倒です。

そこで、柔らかい材料をクランプするときは、できるだけ広い面積の当て木を使い、必要に応じてクランプの数を増やすようにします。

それでもクランプの跡が気になる場合は、クランプする場所そのものを変えることもあります。

完成後に目立たないところを挟むようにしたり、長めに材料を用意して、クランプした部分を最後に切り落とす方法もあります。

クランプの跡を防ぐ方法は、当て木を入れるだけではありません。

当て木の面積、クランプの数、締め付ける強さ、クランプする位置や向きまで考えると、材料に跡を残さず固定する方法はいろいろあります。

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ネジを締める前に、いったん左に回す

🛠️ DIYの「失敗」で手が止まってしまっていませんか？

壁の穴、ネジの潰れ、ガタつき、設計ミス……。
DIYに失敗はつきものです。

でも実際には、作り直さなくても直せるケースは少なくありません。

「これ、まだ直せる？」
「どこを直せばいい？」
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すでにねじ穴があるところにビスを締めるとき、ビスが斜めに入ってしまうことがあります。

特に、木ねじのように材料にねじ山を作りながら入っていくものではなく、すでにねじ山ができている金属のねじ穴などで起こります。

こういうとき、ビスをいきなり右回しで締めません。

まずビスを軽く押しながら、いったん左に回します。

すると、あるところでビスが少し「カクッ」と落ちるような感触があります。

ここが、ビス側のねじ山の始まりと、ねじ穴側のねじ山の始まりが合ったところです。

既存のねじ山に合わせてから締めることで、ねじ山同士が正しくかみ合った状態で締め始めることができます。

半回転くらい左に回してから、右に回して締めることが多いですが、必ず半回転というわけではありません。

ねじのピッチや、ビスを止めた位置によって、ねじ山が合う位置は変わります。

大事なのは回転数を決めておくことではなく、左に回したときにねじ山の始まりが合う感触を確認してから締めることです。

この方法でねじ山の位置を合わせてから締めると、ビスが斜めに入り込んだり、途中から急に固くなったりするのを避けやすくなります。

特に金属のねじ穴にビスを入れるときは、最初から力をかけて締め込まないようにしています。

いったん左に回してねじ山を合わせる。
そこから右に回して締める。

これだけのことですが、すでにあるねじ穴にビスを入れるときには、やっておくとねじを傷めにくくなります。

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ビスが斜めに入ってしまうのはなぜ？

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木材にビスを打っていると、
「まっすぐ打っているつもりなのに、ビスが斜めに入ってしまった」
ということがあります。

最初はまっすぐ入っているように見えても、途中から少しずつ傾いてしまうこともあります。

ビスが斜めに入る原因のひとつは、ドライバーがビスに対して斜めになっていることです。

左右に倒れていないかを気にする人は多いと思いますが、前後に倒れていることには気づきにくいことがあります。

ドライバーを構えて正面から見るとまっすぐに見えても、横から見ると前後に傾いていることがあります。

特に初めてインパクトドライバーを使う場合は、この傾きに気づかないことがあります。

私は、ビスを打つときにドライバーを構えたら、その姿勢のまま一度横から覗いてみることがあります。

横から見ると、前後に倒れているかどうかが分かります。

ビスを打ち始めるときは、最初から強く回すのではなく、ビットがビスの頭から外れないようにして、ビスがまっすぐ入っているか確認しながら進めます。

もうひとつ、ビスをまっすぐ入れるために有効なのが下穴です。

先に下穴を開けておけば、ビスの先端が入る場所を決めておくことができます。

ただし、下穴そのものが斜めになっていれば、ビスもその方向へ入っていきます。

そのため、下穴を開けるときも、ドリルが木材に対してまっすぐになっているかを確認します。

下穴はビスをまっすぐ入れるためにも使えますが、下穴をまっすぐ開けることも必要です。

ビスが斜めに入ってしまったときは、

「ビスを打つときにドライバーが斜めになっていなかったか」

「下穴が斜めになっていなかったか」

を確認します。

特にドライバーの前後方向の傾きは、正面から見ているだけでは気づきにくいので、横から覗いてみると原因が分かることがあります。

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金具の穴にビスを打ったのに、金具がズレる？

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木材にL字金具や丁番などを取り付けるとき、金具を狙った位置に置いてビスを打ったのに、最後には少し位置がズレていることがあります。

金具を固定している途中で、いつの間にか金具が動いてしまうことがあります。

最初のビスを締めたときに金具が少し動き、そのまま残りのビスを締めていくと、最初に置いた位置からズレた状態で固定されます。

もうひとつ、ビスを打つ位置そのものがズレている場合もあります。

金具には、ビスの頭が収まるように皿状になった穴があります。

このタイプの穴では、ビスを穴の中心からズレた位置に打ってしまうと、ビスを締め込んだときにビスの頭が皿の部分に当たり、金具がビスの中心に向かって動くことがあります。

そのため、金具を取り付けるときは、穴の位置を最初からズラさないことが大切です。

私は、下穴を開けるときにポンチを打つなどして、穴あけの最初から位置がズレないようにひと手間かけます。

金具を置いた位置だけ合っていても、ビスの位置がズレていれば、締め込んだときに金具が動いてしまうことがあります。

それでも、すべての穴が完全に合っているとは限りません。

そんなときは、穴位置が合っているビスを先に締めてしまう方法があります。

先に位置の合っているビスを締めると、金具の位置がほぼ決まります。

その状態で残りのビスを締めると、位置が合っていないビスは最後まで締め切れず、ビスの頭が少し浮いた状態になることがあります。

見た目や固定状態としては問題が残りますが、金具そのものがズレることを優先して避けたい場合には、このようにすることもあります。

もちろん、これは最初から穴位置を正確に合わせておくほうがよいので、私はポンチを打つなどして、できるだけズレないようにしています。

金具を取り付けるときは、金具を狙った位置に置くことだけでなく、ビスが金具の穴の中心に入っているかも確認します。

特に皿穴の金具では、ビスを締めたときに金具が動くことがあるので、穴あけの段階でズレないようにしておくことが大切です。

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ビスを締めたのに、板と板の間に隙間ができる？

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「どこを直せばいい？」
「このまま進めて大丈夫？」

そんな時は、まず写真を見せてください。

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木材同士をビスで固定するとき、しっかり締めたつもりなのに、板と板の間に少し隙間が残ることがあります。

これは、ビスのねじ山が上の板にも効いていることが原因のひとつです。

2枚の板を重ねてビスを締める場合、上の板と下の板の両方にねじ山がかかっていると、ビスを回したときに2枚の板をうまく引き寄せられないことがあります。

特に全ねじのビスでは、上の板と下の板の両方にねじ山がかかります。

そのため、私はビスを締めるとき、まずクランプで2枚の板をしっかり密着させます。

できればクランプは2個使います。

クランプで隙間を作らない状態にしてからビスを締めれば、全ねじのビスでも板同士を密着させた状態で固定できます。

それでも板同士をしっかり引き寄せたい場合は、1枚目の板をバカ穴にします。

バカ穴というのは、ビスのねじ山が効かず、ビスの軸が通るくらいの穴です。

1枚目の板にはねじ山を効かせず、2枚目の板だけにねじを効かせることで、ビスを締めたときに1枚目の板をビスの頭で引き寄せることができます。

また、最初から半ねじのビスを使う方法もあります。

半ねじなら、上側の板にねじ山のない部分がくることで、下側の板にねじを効かせながら2枚の板を引き寄せやすくなります。

私は、木材同士をビスで固定するときは、なるべくクランプだけで隙間を作らないようにしています。

それでも一度隙間ができてしまった場合は、慌ててビスを締め続ける必要はありません。

すでにビスを締めているので、材料にはねじ山ができています。

その場合は、一度ビスを抜いて1枚目の板をバカ穴にすれば、1枚目の板にはビスのねじ山が効かない状態にできます。

あとは2枚目の板にねじがしっかり効いていれば、ビスを締めたときに1枚目の板をビスの頭で引き寄せることができます。

ビスを締めても板と板の間に隙間が残るときは、ビスの長さだけでなく、どの板にねじ山が効いているかを見ると原因が分かることがあります。

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