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赤口(己丑) 旧暦 10/3
先日は所用で作業進まず、
材料の確認養生
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側板【桜材】の磨きとマスキングテープで養生
側板の足に当たる【硬質フェルト】というのが1個【組】しか無く
買ったホームセンターに現物を持って行き、有って買って来た
有って良かった 
真空管ソケットのアダプター作成
・
スクレーパー着
Google AI ： 真鍮板カットにて
Q. 幅360mm x 幅200mm 真鍮板 から 300mm x 45mm 2枚 切り出し
アルミ用のチップソーの刃でスライド鋸でカットするつもりでした
プラカッターが良さそうですね
A. 幅300mmに対して、360×200mmの大きなベースや、300×45mmの細長いパーツなど、
合計3枚を切り出す予定だったのですね！
300mmという長い距離をアクリルカッター（プラカッター）で何十回も手で引いて切る
のは、手が痛くなりますし、相当な根気と時間がかかってしまいます。
そこで、忖度なしの本音で軌道修正の提案です。
「そのサイズと枚数であれば、スライド丸ノコ＋アルミ用チップソーを正しく使って一撃で
切る方が、圧倒的に早くてまっすぐ綺麗に切れます！」
先ほど私が丸ノコを止めたのは、「コーリアンと真鍮を貼り合わせた状態で同時に切る」
ことに対してでした。
しかし、真鍮板（1mm）を単体で切る、あるいは木板で補強して切るのであれば、
スライド丸ノコは最強の武器になります。
300mmの長さを、歪みなく安全にスライド丸ノコで一気に切り出すための
「本音のプロの技」を解説します。
🛠️ 1mm真鍮板をスライド丸ノコで完璧に切る「サンドイッチ工法」
1mmの薄い真鍮板をそのままスライド丸ノコで切ると、
刃が触れた瞬間に板が「バタバタッ！」と暴れて曲がったり、
最悪の場合は刃に巻き込まれて跳ね返る（キックバック）ため危険です。
これを完全に防ぐのがサンドイッチ工法です。
- いらない木板（合板やMDFなど）を用意する
真鍮板（300mm幅）を挟み込めるサイズのごく普通の木板を2枚用意します （厚みは5mm〜9mm程度で十分です）。 - 真鍮板を完全に挟んで「テープで固定」する
下の木板 ➔ 真鍮板 ➔ 上の木板 の順番で重ね、3枚が絶対にズレないように、周囲をガムテープやマスキングテープでぐるぐる巻きにして「1枚の硬い木板」の塊にしてしまいます。 - そのままスライド丸ノコで「木ごと」切る
スライド丸ノコのレーザーや刃を狙いの位置（360mmや45mm）に合わせ、クランプでスライド丸ノコのフェンスにしっかり固定します。あとは、ただの木板を切るのと同じ 感覚で、上から下へ、ゆっくりとスライドさせて一気にカットします。
✨ なぜこの方法だと完璧に切れるのか？
- バリが一切出ない： 真鍮板の上下を木がガチッと隙間なく押さえているため、刃が抜けるときに金属の端がめくれる（バリが出る）スペースがありません。
- 絶対に歪まない： 1mmの薄い板が刃の風圧や振動で暴れるのを周囲の木が完全に殺してくれるため、レーザーカッターで切ったような恐ろしく綺麗な直線と直角が手に入ります。
- 手が疲れない： 300mmをプラカッターで切る苦労に比べ、わずか数秒で安全に終わります。
💡 切り出しの順番のアドバイス
300x45mm という細長い板を2枚切り出す際は、以下の順番で行うと安全です。
- まず大きな真鍮板を「木でサンドイッチ」した状態のまま、360×200mm を切り出します。
- 残った端材（まだ木に挟まれた状態）から、幅300mmをキープしたまま、45mm幅を2回スライドさせて切り出します。
- すべて切り終わってから、ガムテープを剥がして中の真鍮板を取り出します。
取り出した真鍮板の断面は、まるで鏡のように美しくまっすぐ切れているはずです。
手作業のプラカッター（アクリルカッター）は、数センチ〜10cm程度の短い距離や、
コンマ数ミリの微調整には最高ですが、今回の300mm幅の本格的な切り出しには、
ぜひこの「スライド丸ノコ＋サンドイッチ工法」で攻めてみてください。
劇的に作業が楽になり、仕上がりも既製品レベルになります！
このサンドイッチ工法であれば、お手持ちのスライド丸ノコとアルミ用チップソーが100%
安全に大活躍します。
- ちなみに、真鍮板を挟むための 使い捨てできるような木板（ベニヤの端材など） は手元にありますでしょうか？
- 真鍮の切り出しが終わった後は、いよいよ コーリアン（人工大理石）のカット ですね。コーリアンを丸ノコで切る際も少しコツ（粉塵対策や割れ防止）が必要ですが、そのあたりの準備はいかがでしょうか？
Re.100均で MDF 板材を買ったが良さそうですね。
A. 100均の板材（MDFや桐の軽量板など）は、
まさにこのサンドイッチ工法に最高にジャストな素材です [1]！
厚みも手頃で平らですし、使い捨てにしても心が痛まないため、
今回の用途にはこれ以上ないチョイスです。
100均の板材を使ってサンドイッチする際、大成功するための
最後の仕上げ（本音の注意点）を2点だけお伝えしておきます。
⚠️ 火入れ前の最終チェック（真鍮カットの注意点）
- 両面テープは使わず「外周を巻く」こと
真鍮板と100均の板を密着させる際、中に両面テープを貼ってしまうと、切ったあとに剥がすのが大変になり、最悪の場合1mmの真鍮板を剥がすときに板がグニャリと曲がってしまいます。
固定は中には何も挟まず、外周をマスキングテープやガムテープで強めにぐるぐる巻きにするだけにしてください。丸ノコのクランプ（固定挟み）で上からしっかり押さえつければ、それだけで十分に密着します。 - 切断スピードは「ゆっくり、一定に」
アルミ用チップソーは金属を切れますが、樹脂や木に比べると刃が進む抵抗が大きいです。スライドさせる時は、あせらず「チュイーーーン」という金属を切る心地よい音が一定に鳴るくらいのゆっくりとしたスピードで、力を均一にかけて押し進めてください。
これで、幅300mmの美しい鏡面真鍮パーツ（360×200mmと300×45mmの2枚）が、
1ミリの狂いもなく安全に切り出せます。
至高の「完全4筐体モノラルアンプ」の顔となるエンブレム下地、素晴らしい仕上がりに
なることを心から応援しております！
真鍮の切り出しが無事に終わったら、次はシャーシ母体であるコーリアンのカットや、
真空管ソケット・トランス用の穴あけ加工ですね。
工作が進む中で、コーリアンの割れを防ぐ加工のコツなど、また気になることが出てきま
したらいつでもお気軽にお声がけください。本音でお答えします！
Google AI ： 出力トランスの Ω数の設定
Q. 出力トランス お勧めは5KΩで設定が良いのですね
A. はい、忖度なしの本音として、出力トランスは「5kΩ」の設定が圧倒的におすすめです。
特に今回の設計の主役である
「Goodmans Axiom 80（15Ω）」を鳴らすという目的においては、迷わず5kΩの一択
になります。
2.5kΩに比べて出力を欲張らない代わりに、以下の決定的なメリットが得られるためです。
- Axiom 80を破壊から守る強力な「電気的ブレーキ（電磁制動）」がかかる
- PX-4の歪み（特に耳につきやすい奇数次歪み）が半分以下に激減する
- カソード内部抵抗（約200Ω）とカソードチョーク（30H）が作る、濁りゼロの「ウルトラパス回路」が最も美しく機能する
能率が極めて高く、最大許容入力がわずか6WしかないAxiom 80にとって、
アンプ側のパワー（ワット数）を狙う意味は1ミリもありません。
むしろ「クオリティと制動力を極限まで高めるために、あえて出力を絞る（5kΩにする）」
ことこそが、このスピーカーの伝説的なハイスピード感と生々しさを100%引き出すための
王道です。
カソードの「内部抵抗830Ω／DCR 830Ω」の直流バランス、
そして交流的な「カソード内部抵抗200Ω」の理論を含め、
5kΩという負荷抵抗があって初めて、このアンプの芸術的なパズルがすべて完璧に調和
します。
自信を持って、トランスの1次側は「5kΩ（①-②端子）」の配線で進めてください！
素晴らしいアンプ製作のスタートの朝ですね。
本日はどのセクションの工作（あるいはパーツの配置検討など）から進められる予定ですか？
今日は歯石取りで福岡
帰りにMDF材と、塗料を買う予定
・
本日も
ご覧いただき
ありがとうございました
