裏地などによく使用される、艶やかな光沢と滑らかな肌触りのキュプラ。
名前はよく聞くけど、他の化学繊維との違いが分からないことも多いですね。
＜キュプラ＞
キュプラは、まるで絹のような風合いで化学繊維と違い静電気が起きにくく、滑りもよいため着脱がスムーズで袖通しの良さは抜群。そして水分も多く含むため、吸湿性と放湿性もよく蒸れやベタつきを抑えてくれるため、サラッとした快適な着心地。また柔らかくコシのない素材で、ドレープ性もあるため、高級下着や裏地によく使用されています。
裏地は衣服の表面には見えないところにあるので軽視されがちであるが、表地だけではどんなに良いパターンを使用し縫製技術がよくても充分にシルエットを表現できなかったり、着用中に形崩れしたり、着脱が不便だったり、着心地が悪かったり、透けて見えたりと弊害が起こります。こうした弊害が生じないように、キュプラは最適の裏地としてよく使用されています。
キュプラは、原料をコットン・リンター(綿の実から綿花を採った後に残る短い繊維)とし、銅アンモニア溶液で繊維を溶かして紡糸した再生セルロース繊維で、「天然繊維の肌触り」と化学繊維の機能性」の両方の良さを持ち合わせています。また発色が美しいのも特徴の一つ。
キュプラ（Cupro）とは「銅」の意味で、銅アンモニア法を利用した繊維をキュプラと呼んでおり、ちなみにレーヨンは、木材パルプを原料にして化学処理で作られた再生繊維。キュプラはレーヨンより細い繊維で化学的純度が高く、変性度も少ないのも特徴。
キュプラのデメリットは、レーヨンと同様、再生セルロースの特徴である縮みとシワになりやすく、水洗いすると縮んでしまいます。
＜ベンベルグ（R)＞
キュプラと言えばベンベルグ、ベンベルグと言えばキュプラ。キュプラとベンベルグは実は同じもので、裏地の表示でキュプラとあればそれは旭化成のベンベルグ（R)のことであり、キュプラはベンベルグの一般名称。
高級裏地の代名詞とも言えるベンベルグ（R)は種類が豊富。
旭化成ベンベルグ（R)のホームソーイングは、一般ユーザー向けの裏地で「AK｣型番が付けられており、それぞれ名称が付いています。
例えば中厚手タイプのAK750〈ニューベンヒット〉は、フルシーズンの定番商品として人気ですし、やや薄手タイプのAK6260〈ベンラセーヌ〉もよく使用されています。
アパレル向けの型番は「AKP」（Pはプレタポルテの略）でホームソーイングのような名称はありませんが、バリエションは豊富。
AKP7137：スタンダートで利用範囲が広く、フルシーズン使用できます。最近はこのタイプをよく利用しています。
AKP1754：レディースアパレル向けに開発された薄手タイプの裏地。
AKP196：透け防止裏地としてよく使用されています。
＜裏地の選び方＞
一番重要なポイントは、表地と裏地の相性です。
・表地と裏地を2枚重ねたとき、折ったり、引っ張ったりして同じように動くか、なじみ具合をチェックします。
・表地が厚い場合、裏地も厚くてしっかりしたものを、表地が薄手の場合は裏地も薄手を選びます。
＜色の決め方＞
・表地が透ける生地ではない場合、裏地はどんな色を使っても構いません。
・表地が無地の場合、表地と同じ色か、同系色で薄めの色を選びます。
・表地が柄物の場合、一番分量の多い色を選びます。分量に差がない場合は、中の一色から、夏物は薄め、冬物は濃いめの色を選びます。
・表地が透ける場合、裏地の色で表地の見え方が変わってくるので、必ず表地と裏地を重ねて色の感じが顔にあっているか確認する。
＜柄物＞
柄物の裏地も多く種類があります。裏地は表から見えないから大胆な柄物を選んでも構いません。
キュプラであれば、ボタニカル柄、千鳥格子柄、ペイズリー柄、市松模様柄、ヘリンボーン、チェーン柄、ストライプ柄、チェック柄、プリント柄（リバティなど）などがあります。
＜裏地の印し付け＞
裏地はへら、チョーク、チャコペーパー、ルレット、目打ちなどで印がつけられます。
＜裏地の裁断＞
型紙で裏地を取るときは、5mmぐらい大きめにとった方があとで楽になるので、予め型紙にその余裕分を入れておくといいです。裏地はテロテロしているので、キレイに裁断したつもりでもズレて小さくなってしまいますから。
裁断する際、滑りを防止するため、下にシーチング、あるいは滑り防止マット（100均で購入できます）やハトロン紙を間に挟むとか、紙（新聞紙でもOK）などを敷いて竹尺や定規などで均した後、一緒に裁断する方法もあります（プロの縫製職人の方から教えて頂きました）。
＜裏地の縫製＞
裏地は薄い生地なので、ミシン縫いの際、針目が長いと細かいシワが入りやすいため、2mmぐらいの細かい針目の長さにします。針は摩耗したものを使うと伝線しやすいので、薄地用（9番）の新しいものに交換することも大事です。糸は80－100番で細い糸と細い針の方がきれいに縫えます。
まち針で細かく止め、ハトロン紙を敷いて一緒にゆっくり縫います。ミシンで早く縫うと、糸の引きが強くなり、縫い目のつれや縫い縮みを起こします。
＜きせ（ゆとり）の入れ方＞
・横のゆとり（きせ）
裏地は表地に比べてほとんど伸びないため、裏地には必ずきせ（ゆとり分）を入れて縫製します。表地の横伸縮に対するゆとり分が、横のゆとり（きせ）になります。
・縦のゆとり（きせ）
ジャケットの裾は裏地に浮き分を作り、表地の裾縫い代に奥まつりで縫い付けます。スカートやパンツは表布と裏布の裾をそれぞれ別に始末し、ふらせておきます。
・背中（肩甲骨あたり）は運動量が大きいところなので、ウエストラインから上部へのきせ分は1ｃｍ以上必要になります。
長々と書きましたが、裏地に関する話は尽きないので、後日また書きますね。
あたしの裏地はこれ！ （それ、肉球やん 笑）
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