荒ぶるCRM！もうぉ～～ヌルヌルなのよ～～

イカです。

ウチの会社は輸出がメインなのでＥＵのうんちくのおかげで、会社の中のがズタボロですvvv

なんたって常にケツカッチンな現場に残業規制が引かれたもんだから全体的に大混乱！仕事は終わらなし、仕事が終わらない私ら兵隊に上司がヒステリックに怒鳴る。仕事量は増えてるのに強制帰宅みたいな→過酷すぎるわvvv残業がけっこうついてたから安月給でも何とか自分を騙しながらやってたけどさ、これでカットだったら正直、割に合う仕事じゃない。まぁ～～～やっぱ考え時か。

さて、ＣＲＭです。

もう本当にゴミ同然のＣＲＭですが、どこを見てもやっぱダメダメですネ。今回はフロントフォークです。

状態が良いかどうかと言われれば・・・・この年式にだったら『中の下』といった処だろうか。インナーは若干錆があるものの、これは1500番の耐水ペーパーに油をしみこませてラッピングしてやればなんとかなる。あとオイル漏れはデフォルトかな（笑）。

さて、フォークのオーバーホールって難しいと思う人が多いようですが、分解した手順と部品の配置さえ間違えなければ意外に簡単です！と、言いたいところですが～私のような素人は気持ち半分『ぶっこわしてもイイヤ』くらいの感覚で臨みます。一応、正立フォーク・倒立フォーク・倒立カートリッジタイプは何本かやったことがあるので私の中では簡単な作業な方です。

まずはフォークがトップブリッジに固定されてる状態でフォークのキャップボルトを緩めておきます。ＣＲＭは17のレンチで外れます（19だったかな？）。以前ＤＲＺ400をやったときは８角形くらいのドデカナットだったような気がするな・・・てか、ＤＲＺのフォークは本当に良いフォークだよ！！できればＣＲＭに移植したいくらいだvvv

キャップボルトを緩めたら（フォークを抜いてしまうとこのボルトを緩めのが困難に）フォークを三又から外してキャプボルトを完全に外してオイルを捨てます。

↓

うわ～～～・・・・でました、ガンメタ色のオイルvvvこれは相当なスラッジが溜まってるな。

キャップボルトにショックアブソーバがくっ付いているので、インナーフォークの真下についてるアジャスタのボルトをエアインパクトで外して一緒に引き抜いてしまいましょう。

ダストシールとクリップを外して

インナーチューブをガンガン引き抜いてやるとオイルシールと一緒にインナーチューブがスポンッと抜けます。引き抜くとこんな感じで部品が装着されています。

『ダストシール+クリップ+オイルシール+スペーサー+ブッシュガイド+ブッシュスライダー』

ちなにモンゴリで良く見る激安中華倒立フォークですが、あれが『いまいち』である理由は上記写真のブッシュガイドとブッシュスライダーが無いのだ。この二つがあれば精度と動きは抜群に良くなるのだが・・・まぁその辺が中華クォリティーなのかな～。

そして問題なのはスプリングを抑えているカラーＣＯＭＰと呼ばれるスチール製のパイプ。こいつがに錆がでているのだ！！

フォークオイルって吸水性があるのかな～～～錆はサンドペーパーで落としました。

全体を分解するとこんなパーツ構成です。

一番上のパイプがフォークの心臓部であるアブソーバです。新しいオイルを入れたときに気泡が溜まるのもこの部分なので注意！さらに言うならフォークを分解した際にアブソーバのロッドを押し込むと、内部のオイルが

ドピュ！

と発射するので注意（リアルに顔射するところだったvvv）

アブソーバの中はスラッジが溜まってるんで灯油でしっかり洗浄しましょう。

インナーチューブ、アウターチューブ内を洗浄して組み立てに入ります。と、そのまえに『洗浄』の注意事項！！

世の中で売られてるブレーキクリーナーやパーツクリーナーはスプレータイプなので洗浄した部品に吹き掛けると部品はある程度洗浄されますが（脱脂効果は無い）気化熱で激しく『結露』します！パーツクリーナーで洗浄した部品は必ずエアーやウエスで結露した水分を拭き取ってから組み込んでください！！じゃないとせっかく洗浄した部品が錆びたりオイル内にわざわざ水分を持ち込む事になります。なので基本的に洗浄は灯油とガソリンの混合をお勧めすますvvv

今回はブッシュガイドとブッシュスライダーとダストシールとオイルシールとオイルを交換します。

ブッシュガイドはこれ

左が新品で右が古いもの。

まあ～それなりに摩耗はあるようですが使えない程ではないようですね（でも交換）。

ブッシュスライダー

おそらくモリブデンコーティングだと思うのだが、これもついでに交換。

そして今回の大本命！ダストシールとオイルシールはコレを使います。

ＳＫＦの低摩擦オイルシールです！てか、これ１台分セットで約4300円だと思っていたのだが、よくよく見ると・・・

１本分なのだ！

って事は・・・こいつを２セット買わなきゃイカンっつーことか・・・・はいはい買いますよ！！

このシールの売りは低フリクションって事なのですが、たしかにシール面を指で擦ってみると通常のオイルシート違いスベスベである！！なんつーか・・・・スベスベvvvv

このＳＫＦの取扱店が『このシールがいかに低フリクションであるか』というのを試した動画がアップされていたので、それらが本当かどうか検証してみた！内容はこのシールを組んだ倒立フォークのインナーをスプリングを抜いた状態で縮め手を放すと低フリクション故に自然落下するというもの。

↓↓↓

 https://youtu.be/QdV0pgnYBWM

むむむ！！これは・・・凄い！！！

ヌルヌル動くよ（ｲﾔﾝ

新品のオイルシール装着でスルスルと動くのは確かに低フリクションである事は間違いないようだ。

余談だが、オイルシールを変える前も自然落下していたがvvvv(それはシールが死んでたからだろ）。

ふーーー。

ちぃと長くなったので今回はここまで。

次回はフォークを組み立てます♪

ではまた！

アディオス・アミーゴ～

荒ぶるCRM！カーーーーーーッツ！！

イカです。

私、何をかくそうイカ（烏賊）が大好きです！

新鮮なイカそうめんが食べたい・・・。

さて、朽ち果てるかと思ったり、解体されたり裏山に放置されそうなCRMです。

前回、エンジンがかからなくなり、体調不良に陥った訳ですが、原因がよくわからず取りあえず中古のPGMを入手してレッツトライモードでありましたが、サービスマニュアルに『エンジンがかからなかっらここをチェック！』的な項目があったのでまずはそちらを検証してみる事にした。もうこの辺は細かく書くとめんどくさいので箇条書きで行きます。

とりあえずサービスマニュアルにはご丁寧に『こっから、ここまでが○ΩであればOK』って感じで新設丁寧に書いてある。

上記はパルスジェネレーター（パルスコイル）の点検項目ですね。結果は・・・

296Ωから360Ωに対し346Ωと問題ない。

まぁ～こんな感じでいろいろ測ってゆきます。

結果・・・

問題ない。

イグニションコイルの電圧＝問題無し

PGMのアース系＝0.05Ω問題なし

ジェネレーターコイルの発電量＝問題なし

レクチュファイヤー＝抵抗値問題なし

ボディーアース＝問題なし

キルスイッチからPGMコネクタの導通＝問題なし

スタンドスイッチ＝問題なし

おおおおおおおおお～～～～～～～～い！

問題ないじゃないか！！

って事はもはやPGMの故障しか疑う余地がなくなった訳だ・・・私の読みはただしかった！！

取りあえずPGMを交換して他の電装系を元に戻してキックを蹴る！まぁこれでエンジンがかからない訳はないですがね～

『ブブン・・・ブブン・・・ブブン・・・ブブン・・・ブブン・・・・・・・・・・』

はぁ？！

ナンデ　エンジン　カカラナイノ　？　❓

試しにプラグを外して火花を見るも、やはり火が出てない・・・・いや、厳密に言うとたま～～に火が出る。

いや～これじゃ振り出しに戻ったよ。

とりあえずプラグのケーブルもNGKの物に交換してみたが

効果なし。

う～ん、困り果ては私は取りあえずキックを蹴ってみる・・・蹴ってみる・・・無常に蹴ってみる、虚しく蹴ってみる・・・足が痛くないように靴をはいて蹴ってみる・・・・ウィンカースイッチをガチカチしながら蹴ってみる、キルスイッチをガチャガチャやりながら蹴ってみる！！！もう

ヤケッパチダ！！！

パイｨｨｨｨｨｨｨｨｨｨｨ～～ンパパパパパパパッ！！

うわッ！エンジンかかったよ！！

しかも止まらずアイドリングをつづける・・・・これは・・・これはもしや・・・

キルスイッチが死んでた、というか、亡霊と化していたのか？！

キルスイッチは基本的にB接点（非常停止関連のスイッチは基本的にB接点）で構成されている。A接点はスイッチをONすると接点がつながり電気が流れる。B接点はノーマルクローズと呼ばれスイッチをONすると接点が離れる、つまり常時電気が流れているスイッチである。つまり常にONしてる接点が何らかの理由（接触不良）で切れてしまったか、ケーブルが断線しかけていた、かだ。んでちょっとキルスイッチを分解してみてみると・・・

ケーブルが何かに挟まって屈曲されているではないか。。。この部分の導通を見たわけではないが、どうやらここに原因があったっぽい。しかし、上記でも書いたが、キルスイッチの異常はPGMのコネクタ部で確認したはずだが・・・・うむ。。。

ちなみにキルスイッチをハンドルから外してからは一発でかかるようになりました♪まぁ～日を跨いだらまたかからなくなってるかもしれんが、とりあえずキルスイッチは社外の物と交換する事にしよう。ヤフオクでCRMの中古も売ってるんだけど・・・結局、接点って劣化するから中古はやめた方が無難。この辺の修理はまた後日やりましょう。

どちらにせよ『これだ！』

という原因にはたどり着いていないもののPGMを元々の物に交換してもエンジンは普通に動いたのでPGMが原因ではないとう事にたどり着いたわけだ・・・・

20000

（あ、ちょっと心の声っす）

そうそう、サイレンサーですが、RSVのサイレンサーがうるさ過ぎるのでAR用のノーマルを装着しました！ARのサイレンサーはボルトONである事を確認。プロサーキットのチャンバーとノーマルサイレンサーの組み合わせの音がこれまたなんともGOOD！

取りあえず、治った（？）記念の動画をUP↓

https://youtu.be/zoS-zZlE42U

エアクリーナーもノーマルの新品（まだ部品がある！）に戻したので謎のメインジェット165番をノーマルの155に戻そう。

とりあえずエンジンはかかるようになりました！

よかったぁ～よかったぁ～～～～てか、もう出費は勘弁して（トホホ

ではまた！

アディオス・アミーゴぉ

荒ぶるCRM！暗い家庭計画

イカです。

私が勤める会社はブラック企業ランキングにしっかりリストアップされていたようですvvv。

さて、生命の息吹を閉ざしたCRMですが、原因はまだ定かではありません。てかまだ詳しく調べていませんvvv

なんたってエンジンがかからないと分かった日は猛暑の上、朝５時から飲まず食わずで作業したもんだから軽い熱中症になってしまい昼前にダウンvvv

午後は頭痛とキックを蹴りすぎた右足の打撲

で足の裏が腫れあがり・・・

クロークスに・・・

穴が開きましたvvvv

ろくな事ねぇ～なほんとに！！

月曜は足を引ずってましたvvv

そして、まだ原因を調査してませんが・・・最悪を考えてコレを準備！

ヤフオクで出品されていた４型用のPGMをゲット！価格は・・・

100×200＝お品代！

たけーーーーーーーぇ！が、４型用で出品されているPGMでは一番やすかったvvv

取りあえず『爆発の確認はできた』と書いてあったので信用しよう。何度もいうけど、PGMが原因とは確定ではないのであくまでも予備として持っておくとしよう。

てか、スピリットファイヤーのケーブルが付いてるんだけどさ、電極（接続端子部）がユルユルなんだよね～そんなもんなのかな？ゆるゆるでも電気は流れる！

今週末は雨っぽいからいじれるかな～～仕事もなんか今までにましてブラック化（奴隷化）してきてるしなんだかな。

2STに乗って気持ちよく加速できる日は本当に来るのだろうか・・・

ではまた！

アディオス・アミーゴ☆

（忘れてた、次回はフォークのOH書きます）