紺屋師
藍染にする職人。
日本人が藍で衣服を染め始めたのは、飛鳥時代のこと。 その深い青は、宮廷に仕える
人々の衣服に用いられました。
家康が、幕府御用の紺屋頭・土屋五郎左衛門に関東・伊豆の藍の買い付けをゆるし、
土地と家を下賜した。
同時に、弟子たちが集まり、住み町となり、その名前を「紺屋町」と呼ばれた。
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江戸時代になると、藍染めは庶民の間にも広まって行きます。
紺屋とは、もともと、藍染め職人を呼んだが、のちには、「染物屋」として云われるようなった。
「明後日は 出来ますこいつ 青い嘘」
紺屋の約束が当てにならないことを諷したもので、藍染めが天候に左右されて、
予定の立ち難いことからでた。
藍染に使われるのは、阿波の蓼藍。
初め、黄土色していた糸が空気に触れ酸化して黄緑色になり、やがて青に変わる。
染めては乾かし染めて乾かしを繰り返して、濃紺になるというのである。
藍染は木綿、絹、麻、それぞれに美しい青の風合いを出すことができ、時を経るごとに
色が深くなるという特徴があります。
蛇足ですが、黄土色という言葉ですが、日本には無い色でした。
日本が中国の満州を占領して、満州の風土の色を表して作られた色だそうです。
神田紺屋町（歌川広重）
型付師
着物に模様をつけるのに、型紙を使って模様を染める職人。
型紙職人が型付師と呼ばれるのは、布の上に型紙を置き、糊を箆で付けていくから来ている。
片を付けているように見えるからである。
型紙の産地は、伊勢の白子（鈴鹿市）。江戸の型紙師は、この型紙を使った。
模様には、大紋、中形、小紋がある。有名なのは、中形で浴衣に多く使われた。
一番小さい模様は、「極紋」。3cm四方角に千個以上の穴を付けるという凄まじいものである。
模様をつけるには2つの方法が有る。
1つは、手描きで行い糸を染め分ける。
もう一つは、量産向けで、型紙を使って模様を染める方法である。
コストを考えるなら後者の方法である。
糊を使うので、乾燥を考えると時間との勝負になり、早さが求められる。
幕府は贅沢を厳しく制限し規制した。そこで工夫を凝らし、価値の有るモノを工夫し
生み出したのが、藍と白の生み出すコントラストの美しさの「江戸小紋」であった。
爽やかさを色で表現しました。
友禅染師
世界的に有名な友禅染。
江戸前期に登場しました。その色彩豊かな独特の模様は類を見ません。
日本が色彩豊かな国として見られているのは、女性の着物、特に友禅染が大きく
影響しているためであるといいます。
多くの20，30色の色を使い、その色のバランスと配合が豊かな色彩を生み出して
独自の世界を作っています。
友禅染を誕生させたのは幕府の奢侈禁止令でありました。
段々町人の間で、絹織物に金銀箔や刺繍など、贅沢が蔓延するのを見かねた
幕府が奢侈を禁じたからです。
それに対して町人は、そのような技法を取らないで、手描きによる複雑でしかも
多彩な模様を表すことに工夫を凝らし、登場させましたのが友禅染です。
友禅とは、京都で扇絵師として活躍していた人。
友禅が描いた扇の絵に影響を受けて、それを着物模様にアレンジさせたものが
江戸中期には友禅染として完成を見た訳です。
紋上絵屋
着物に紋を付ける職人。
着物に紋をつけるために、その部分だけ白く染め抜いたものが来て、そこに家紋や模様を入れる。
紋には、幾つか種類が有ります。
日向紋 模様を白く染め抜き、細い線で変化をつける。
陰紋 輪郭だけを、白く出す。
中陰紋 上記の方法の中間のモノ。
描き紋 墨と筆だけで描く
他には、縫紋、切付紋がる。
着物は黒でも、実際は色々な色が入っているの、それらの色に合わせた
配合をしなければならない。
地色に合う色をつけなければ無いので、色の感覚が問われる仕事です。
縫箔屋
金銀の糸、様々な糸を使って縫い取りをする職人。
摺箔と云って、金銀の箔を生地に貼り付けて、模様を表す方法もあった。
特に、桃山時代には、豪華な衣装が多く上記のような技法を初めとして
豪華絢爛な着物が作られた。
江戸時代には、それは無くなり刺繍だけが残った。ただ、摺箔が無くなっても、
名前だけが残り縫箔屋と呼ばれた。
仕事は、多彩な糸を使い、あらゆる美しい風景、植物、人物を写しだし絵のように表現させた。
「縫箔屋 廻りへ人が 寄りたがり」
手先だけが不思議に動き、いつの間にか完成していく。その仕事は不思議なものであった。
歌舞伎の衣裳を作る仕事もあったので、事前に情報が入り、次の芝居が判ることもある。
職人の特権です。