先日キャブを換え、トンネルは脱しました・・・（笑）
結局ＪＥＴは、ＭＪが＃１１０でゲロゲロ。。。
＃１０８ではプスプス。。。
＃１０５で走ると言う感じになり、濃い目の＃１０５で様子見・・・
ＳＪはデフォルトのＫ４２という番手がよく解らない代物なので、ケイヒン純正＃４２を探すも無い？！
ＢＷ’Ｓで使用してるの忘れてた。。。（汗）
と言うか？
デフォルトのＫ４２というモノ自体、頭文字のＫにつられて純正だと思い込んでました。。。（汗）
純正はケイヒンの絵柄が入ってるんですよね・・・
で、ＳＪはデフォの４２で様子を見てまして、１度ケイヒン純正の４０にしたんですが、薄くてアイドリングが。。。
なので怪しい４２を入れたら何とかＳＪ域は落ち着いた感じ・・・
ちなみにニードルは、デフォルトで上から２段目・・・
ＰＷＫにしろ、デフォルトは真ん中なんですよね・・・
このキャブ、メインでニードルを合わせると、アクセル開度１／２辺りで確実に濃くなるんです。。。
これはＢＷ’Ｓに乗ってて、ＯＫＯ２４をかれこれ２～３年使用してて気付きました。
もしかしたら？
パワーＪＥＴが邪魔してるのかな？
と言うか？本来はニードルを濃くしてＭＪで薄くなった域をパワーＪＥＴでまかなうのが本来パワーＪＥＴのあり方だと思うんですが・・・
なので、普段は上から２段目のＳＥＴでＭＪを決めています。
で、下も徐々に感じもよくなるにツレ、出足でタコメーターが一気に９４００回転まで上がり、、、そのうち下がるんです。
これは変速してれば１速～２・３・４・５速となるので、多少はズレますが、そのズレ方がスンゴくて・・・（汗）
考えられるのは出足の負荷が掛かった際に起こるベルトのスベリ・・・
クラッチのスベリ・・・
こんな事がメジャーな考え。。。
それにしても駆動の熱ダレって、センスプの発熱がよく考えられますが、大方プーリーボスの発熱が問題なんです。
ボスが熱膨張でプーリーの動きを悪くしてる事が多いと自分は考えてます。
これはガキの頃にボスを綺麗に磨くとタレにくくなる事を発見！
それ以来、ボスは綺麗に拭いています。
そこで今巷で流行ってる？ＷＰＣ＆モリブデンショットをボスに施してみました。
ＷＰＣはショットブラストの一種で、物質を吹き付け素材を硬くします。
そしてモリブデンショットは、モリブデン粒子を吹き付けてモリブデンの層を形成するそうです。
モリブデンは、部品を組む際に焼きツキが起こり易い箇所に塗ります。
自分も以前の職で、加圧して組むナットにモリブデングリスを塗って組みました。
もし？このグリスを塗り忘れると、ナットは焼けて固着してオシャカになってしまいます。。。（汗）
モリブデングリスは、グリスの中に微粒子が配合されてて、これがベアリングの役目をするんです。
なので、こう言う発熱する周動部には効果アリです。
身近だと、セカンダリーの中に塗る黒いグリスがモリブデングリスです。
このＷＰＣ＆モリブデンショット加工してあるボスを現在入れてるのですが、普通、直ぐに熱ダレをするとプーリーの動きが鈍くなるのが解るんですが、この加工をしてあるとマジで解り難いんですよね！
ちなみに、アツアツのプーリーを外した際に、ボスはそんなに熱くなってないんですよ！
マジでイイ感じかもしれません！！！
前にＢＷ’ＳのＨＰで紹介した事があったので、リンクさせてみます！
もしよかったら覗いてみてください！
と言う事で、次回はクラッチ周りのＳＥＴをしてみようと思います。
きっとセンスプなんだろうなぁ～！（笑）