遠い夏に想いを

　小川づたいに歩いた。１８６３年に立てられたベートーヴェンの胸像のあるところまで来ると、車の音がひきりなしに聞こえてくる。これ以上進んでも、現実の世界に引き戻されるので、ここから引き返すことにする。森は深い緑に覆われ、ちらちらと陽の光が木漏れ日のように揺らめく。観光シーズンが過ぎているのか、こんなところへ来る観光客は誰一人としていない。時たま犬を連れて散歩を楽しんでいる地元のご婦人にすれ違うだけだ。

　ヴィヴァルディの弦楽合奏曲「四季」は春・夏・秋・冬の一年を音楽で表現しているが、第６交響曲「田園」はハイリゲンシュタットの情景を、自然の変化に合わせて、音楽で表している。

　ここはベートーヴェンが散歩したということ以外に何一つない。抽象的世界というか、音楽を想像すしかない。

　田園交響曲の第一楽章には「田舎に着いたときのうきうきした印象」と説明があり、明るく牧歌的な曲想が流れ、第一ヴァイオリンがうきうきした気持を表していて、これがオーボエに引き継がれ、そしてオーケストラ全体に響き渡る。

　第二楽章には、「小川の情景」としか標題がついていないが、この小川がまぎれもなくシュライバー川の情景であろう。しかし、曲が示すイメージとは大分異なる。小川の情景（SCENE OF BROOK）というと小川そのものの情景を想像するが、いや小川も含めて、もっと大きなハイリゲンシュタットの森全体の情景を表しているのかもしれない。そう解釈しないと、この雄大な抒情詩に溢れる曲を理解できなくなる。

　第三楽章には「田舎の楽しい集い」と説明があり、人付き合いが悪く、気難しいベートーべがこの地区の村人や楽人と楽しくやっていたのが可笑しい。地元の古い民謡や舞曲などが織り込まれている。３拍子の心の弾む楽章で、踊りたくなってくる。

　第４楽章には「雷雨と嵐」とあり、第五楽章には「嵐が過ぎ去った感謝の気持と牧童の賛歌」とあり、牧歌的な曲で締めくくられている。この牧歌的な平和な曲が有名な交響曲第五番（日本では「運命」）と同じ時期（１８０７年～１８０８年）に作曲されたとは信じがたい。

　当時の絵に描かれたハイリゲンシュタットの風景とはすっかり変わってしまった。東京でも武蔵野の森が２００年前の面影を失ってしまったのと同じだろう。余りにも天気が良すぎて、爽やかで人がいないと、かえって、ふと一瞬、哀愁のようなものさえ感じる。

　最初の電車はＤ停留所までは行かないので一台待った。次の電車に乗って終点のＤ停留所で降りる。直ぐにベートーヴェンの散歩道、ベートーヴェンガングに出た。

　左手に小川が流れ、その土手に張られている金網のフェンスが雰囲気を損なう。この小道は緩やかな上り坂で、急ぎ足で歩くと今日のような陽気では汗ばむ。ベートーヴェンも同じように歩いていたのだろう。小道の右手は住宅地になっていてポツンポツンと洒落た一戸建てが建っている。
「こんな処に住めたらいいのにね」
ノッコが溜め息をもらす。アメリカでもイギリスでも同じ言葉をもらして、溜め息をついていたっけ。

　多分、ここを歩きながら、ベートーヴェンは田園交響曲のインスピレーションを得ていたのだろうか。ノッコの好きな音楽家はベートーヴェンとバッハだ。それに引き換え、チェロの曲を一つも残していない（多分、書いたのだけれども弾ける状態で残っていないといった方が正確だろう）モーツアルトに対しては私ほどには関心がない。

　大学の仏文の卒論にロマンロランは当時として順当だったのだが、音楽大学ではないのでベートーヴェンとなると、担当の仏文の教授も専門外で困ったらしい。結局、他の学部のピアノが非常に上手で音楽の解る教授に見て貰ったらしい。

　今、ロマン・ロランの「ベートーベン研究」を読むと、若い時のようには夢中になれない。歳を取るとは感性を削り落としながら、現実的になっていくことだと思う。それに、これは小説ではない。彼の言わんとしている本題は本の３０％にもならない。何故ならロランが美辞麗句が多い自分の言葉に酔いしれているとしか思えないからだ。若い時には決してそうは考えなかったと思う。歳は取りたくないですね。

　今日はウイーン最後の日となり、朝から晴れ上がって青空が広がっている。全く運がよかったようだ。出発が２０時５５分だから、今日は一日使える。朝食を一階のレストランでとって、準備が出来たところで、出掛けることにする。ホテルで支払いを済ませ、手荷物をホテルに預けて外へ出た。

　今日はハイリゲンシュタットに出掛ける。ハイリゲンシュタットは、妻のノッコが『今度ウイーンへ行ったら絶対に行く』と言っていたから、何がなんでも行かなければならない。ハイリゲンシュタットはウィーン市内の北西に広がる広大な森で、地下鉄で２０分ほど乗ると駅に着く。

　カール・プラッツ駅から地下鉄にのる。この駅は外観が素晴らしい。オットー・ヴァグナーが１９０１年に作った装飾的な駅舎である。駅としては余りにも華麗である。前に紹介した郵便貯金会館を１０年後に作っているが、全く装飾を廃した建物になっていて、現代建築の先駆けになっている。

　べ－トーベンに話を戻そう。ノッコはベートーベン派だ。第一、大学の卒論もロマン・ロランであり、彼のベートーベン論についてだから、私のように、何となくモーツアルトが好きだと言うのとわけが違う。フランス文学者の故片山俊彦氏のお嬢さんとは女子中学代の親友でもある。

　私はロマン・ロランは「ジャン・クリストフ」や「魅せらたる魂」など、高校時代に夢中になって読んだが、「ベートーベン論」は読んでいない。

　堂内はひんやりとして、薄暗く、厳粛な趣である。地下の墓所にはマリア・テレジアとフランツ・シュテファン皇帝の大きな棺がある。

　今夜はウィーン最後の夜だ。少しはましな料理を食べようと、レスラン・ミューラーバイスルで食事をすることにする。

　ケルントナー通りを国立歌劇場の方に歩き、エステルハージー宮を左に折れて２ブロックほど行くと、ザイラーシュテッツ通りに出る。レストランはこの通りにある。音楽学生が来るという庶民派のレストランだが、日本人学生が２組ほど見える。質素なレストランで、料理も残念ながら美味しくはなかった。

　帰りはぶらぶらと腹ごなしに散策。ホテルがあるノイアー・マルクト広場の東側の道にフラウエンフバーというカフェがあり、何か表示版みたいなのが壁にある。

　近寄ってみると「１７８８年、マリア・テレジア皇后のお抱え料理人だったフランツ・ヤーンが、いわゆるフランス風レストランのような、高級レストランを当地に開いた。　此処では有名な演奏会が（多く）催された。１７８８年にはヴォルフガング・アマデウス・モーツアルトが此処でヘンデルのパストラ－ルを上演し、１７９７年にルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェンがピアノと４本の管楽器（木管）のための五重奏曲を演奏している（初演）」と書かれてあった。

　モーツアルトやベートーベンもこんなレストランで演奏したんだ、と思うと不思議な感じになった。

　ウィーンには音楽家のプレートがいたるところに掲げらている。変わったところでは、ヴィヴァルディについての表示版も見かけた。ヴィヴァルディは演奏旅行でヨーロッパ各国を廻りながら、ウィーンに来て、かなり貧乏であったらしく、ウィーンで亡くなっている。

　古い昔話になるが、私の父は戦前菓子店を営む菓子職人だった。工場では無塩バターの樽が山のように積まれてあった。戦後暫らくして、日本でもザッハトルテが一時期流行ったが、どうしてもぎゅっと詰まったケーキとはほど遠かった。そのうち生クリーム全盛の時代がやってくる。

　先日、銀座のヤマハに行った帰りに、不二家の店に寄ってみた。看板娘のペコちゃんが妻のノッコの少女時代の愛称なので、懐かしくなり２階の喫茶室に行った。選んだケーキはファンシー・・・・何とかって、名前につられて取ってみた。出されたケーキは８割かた生クリームで甘ったるくて食べられない。時代が変わったと実感したひと時だった。

　さて話を戻すと、私たちは国立歌劇場の方角に歩いていた。すると、小さな帽子屋が目に留まった。
「入ってみようよ」
ノッコが珍しく帽子屋に興味を示した。どんな帽子もノッコには似合わない。えらが張って、首が短いので帽子が似合わない。つばの大きいのも小さいのも駄目だ。強いて被るならばベレー帽くらいである。ミュンヘンでコートを買った時に、ベレー帽に近い形の帽子を買って被っていた。

　ドアを押すとチャリンと音のする薄暗い小さな店の中に入った。まるでジブリのアニメの世界かと疑うほどだった。太った中年の女性が出てきて、優しく応対してくれた。あれこれとベレー帽を出してきて説明してくれる。ベレー帽はみな同じ形かと思ったが、それぞれ微妙に異なる。あれこれ試着して、えんじと濃紺のを二つ買って店を出た。

　その後全くこのベレー帽は忘れさられて、箪笥の奥にしまわれたままだ。ヨーロッパでは妙齢のご婦人がベレー帽を被って通りを散策している洒落た姿を見かける。
「日本じゃ変なおばさんにしか見えないから」と言って被らない。
確かにべレ－帽なんて被っている女性は見かけない。相変わらず、タンスの肥やしになり続けるだろう。

　疲れたのでカフェでコーヒーを飲むことにする。ウィーンには多くのカフェの有名店があり、有名な音楽家、芸術家、政治家、文人などが通っていたという。この辺りにはカフェ・ツェントラールがあるはずだ。

　方向が判らなくなってしまった。近くにパレ・フェルステルという洒落たアーケードがあり、その中を歩いて捜す。その先の小路側にはツェントラールという店があるが、どうもレストランで喫茶はやっていそうもない。小路を通って角まで行くと、そこにカフェ・ツェントラールがあった。

　入り口はモダンな造りになっており、ウイーンという感じではない。中に入ると、入り口に老人の人形がテーブルに座っている。これは実在の常連客を人形にしたらしい。これがこの店の看板人形なのだ。この建物が出来たのが１８８６年というから１２０年くらい経っている。

　天井が一段と高く、装飾も質素で、ガランとしている。店の中ほどにテーブルが一つ空いていた。若い学生が多くて、店内は結構賑やかだ。メランジュを頼んだ。ケーキはウィーン風で生クリームなどではなく、バタークリームの素晴らしい味わいあるケーキだ。コーヒの味は国立歌劇場の近くのティラーロフの方かいい。その上、我々年配者にはティラーロフの方が落着く。

　この店はフロイト、シュニツラーなどの文人が多く来たらしい。音楽家を懐かしむには国立歌劇場とか楽友協会ホールなどの近くの店に行かなければ駄目だ。

　ベルヴェデーレは１７２３年に建てられたゴシック様式の宮殿である。大きすぎず、小さすぎずの宮殿は、白く輝き大変に美しい。シェーンブルン宮殿のほうが１７１３年と１０年ばかり建築の完成が早いが、私はベルヴェデーレ宮殿の方が好きだ。庭園の傾斜に沿って歩く。赤や黄色や白の花々が咲き乱れる庭の中を足を止めながら歩く。時々振り返る。白いベルヴェデーレ宮殿がくっきりと青空に浮かびあがる。

　ここの宮殿にはクリムトの絵画が展示されてるはずだが、今日は月曜日の休館日で中に入れない。１９７２年に来た時も確か月曜日で扉は閉ざされていた。どうもウィーンは月曜日に因縁があるみたいだ。

　歩いて庭園を下っていく。スフィンクスの石像が置かれている。スフィンクスと言うとエジプトのスフインクスを連想する。ヨーロッパにも古くからスフインクスの像が見られる。これ等は古代ギリシャのスフィンクスで美しい女性の顔と乳房のある胸、鷲の翼を持つ怪物であって、宮殿の守護に当たっているらしい。

　宮殿の正面から街の全景が望めるが（ヘッダーの写真）、庭園を下るにつれて段々と街が見えなくなり、シュテファンの塔も視界から消えていく。

　レンヴェーク通りに出た。右側にガルデ教会がある。覗いてみようかと、正面まで行ったが、このロココ風の教会の扉は閉まっている。

　レンヴェーク通りにはマーラーの住まいがあった筈だ。マーラーがここから毎朝歩いて指揮者をしていた国立オペラ劇場まで通ったと、マーラーについての本で読んだことがある。だから、電車に乗らずとも歩ける筈だ。

　途中、一軒のお土産屋を見つけたので店内に入ってみた。オーストリア風の織物などを扱っている。「土産に荷物にならないものがいい」とノッコが言うので、小さなテーブル・クロスを買った。

　店を出て、更に進むと、ベルヴェデーレ宮殿の正門の前に小さなイタリア風のトラッタリアが店を開ていた。昼には少し早いが、昼食にする。半地下の小さなレスランで、客は２組しかいない。メニューには『ニョッキ』とあるので、どうせ碌なものではないと思いながら注文した。１７歳位の若い男の子が料理を造っている。少し時間はかかったが、出て来たニョッキの味は素晴らしかった。ウイーンでもこんなに旨いイタリア料理がﾞこんな処で食べられるとは思いもよらなかった。家族間でイタリア語を話していたから、イタリアから来たのだろう。

　時々ヨーロッパにはこうゆう店があるものだ。ロンドンでもパスタ類はフニャフニャでイギリスお得意の茹ですぎ料理だが、イタリア移民の店では本格的なイタリア料理が食べれる。

＜おばあさんがシャッター押してくれた当時の写真＞


　寂しそうにしているおばあさんに名前も訊かずに、そう言って別れたが、もう随分昔の話しだから、彼女も生きていれば９０才を超えているだろう。もし生きていたら、どうしているだろうか。私達が彼女を思い出すように、彼女は我々を思い出してくれるだろうか。

　Viosan の「ミネソタの遠い日々」
1970年に私たち夫婦・子供連れでミネソタ大学（University of Minnesota）へ留学した記録のホームページにもどうぞ

　しかし、小ホールだが音の反響とか合奏の音のまとまり具合は非常にいい。私達は早く来たので一番前の席に座った。８割くらいの入りである。

今日の演奏会は２０代後半の若手の奏者による弦楽四重奏である。ベート－ベン・カルテットという４人で、第一と第二ヴァイオリンが女性で、ヴィオラとチェロが男性。この４人の中ではビオラがビロードのような素晴らしい音を響かせている。第一ヴァイオリンの女性は少し硬いが、しかりした音で、きちんとテンポを取って行くタイプ。第二ヴァイオリンの女性は上手いのだが、全く無感心という感じで譜面も見ないで弾いている。チェロはしっかりとした音で、マイペースと言ったところ。

　演奏曲目は盛りだくさんで、全部で４曲である。モーツアルトの初期の作品であるＫ１５７の四重奏曲で、イタリアのミラノで作曲された素適な曲である。ミラノ四重奏曲の６曲は全部４楽章でなくて３楽章しかなく、イタリアのコンチェロト・グロッソの形式をまねたらしい。ヴァイオリン協奏曲なども３楽章形式なのはコンチェロト・グロッソの名残だと言われている。だから、ＴＶコマーシャルでも聞かれるＫ１３６～１３８のように、この曲はデヴェルティメントと呼んだ方が良いのかも知れない。

　２曲目は、シューベルトの作品１２５の１（Ｄ８７）で、いわゆる１０番の弦楽四重奏曲である。作風が若い時のものと異なるため後年の作と思われていた曲で、どちらかと言うと弾きやすい、楽しい曲で、家族が集まって弾くために作曲したものらしい。

　次は、ハイドンの作品で、作品１７の２である。ハイドンは７０曲以上の弦楽四重奏曲を残している弦楽四重奏の父みたいな作曲家だが、この曲は割と初期の作品である。

　最後は、ベートーベンの作品１８の４で締めくくる。ベートーベンは１６曲の弦楽四重奏曲を残しているが、作品１８は初めて書いた四重奏曲で、誰にでも直ぐに親しめる曲ばかりである。それまではピアノトリオとか弦楽三重奏曲などを作曲していた。新米の作曲家として、先輩のハイドンとか他の作曲家と競合しないようにするためだと言われている。作品１８は６曲あるが、１８の４は短調の曲だが、不思議と暗さがなく、力強く軽快に始まる。

　演奏はまだ完成されていないが、今後が楽しみな楽団であった。演奏が終わって、暗い庭にでた。

　夜空にシュテファン寺院の塔が見えた。「モーツアルトも、当時、この夜空のシュテファンの塔を見ていただろうな」と思うと感慨深いものがあった。

　Viosan の「ミネソタの遠い日々」
1970年に私たち夫婦・子供連れでミネソタ大学（University of Minnesota）へ留学した記録のホームページにもどうぞ