忘れないように書いておきます。メモ代わりですみません。
自己流ではわからない部分というのはこういうところです。
ボウタイの襟ぐり内側を 出来上がり線より２，３ミリ余計に出しておいて、
表から襟ぎりぎり外（身ごろ）に落としミシン。
必ずミシン目が裏襟から落ちます。
（バイヤス見返しでも一着に2回は脱輪しましたので、まつりつけて補修）
自信がないと言いましたら
先生は
「強度が落ちるけど手まつりでも・・・
でもミシンのほうががしっかりなっていいけどね。」
つながっているボウタイとの２．３ミリの差が出てくる連結部をどうするかが課題です。裏が見えるのよ・・・
自分でも神経質だなぁと思います。
完璧を求める姿勢はウザいでしょうか・・・ (;^_^A
前立て
これも２．３ミリ裏を出して
表からステッチでぐるり一周。
ボタンが付くのでしっかり固く仕上げる。
あら、上下をきっちりサイズで裏から縫ってしまいました。縫い代にロックまで
済ませてます・・・どうしましょう。
（ちなみにタナローンの薄地ですが、前立て縫い代身ごろ重なりが5枚になるので接着芯は入れませんでした。）
すその始末
洗濯が激しい素材やスポーツタイプのシャツ、カジュアルな素材は
三つ折りステッチがよろしいけれど
リバティのブラウスの場合はこうしましょう。
高級衣料の仕上げで使う技法で
ロックミシンをかけて、ロック部分（全部）を折りはしミシン。
それを奥まつり。表地は織一本だけをすくう。
ロックを直接まつるより、裏の出来上がりがきれいです。
表にひびかない完全な始末の仕方だそうです。
手縫いはまかせてください (^-^)/
それから、すそ上げする際の 脇縫い縫い代ロックもろもろは、スカートと同じ要領で出来上がりすこし上（上げる縫い代から出ないように）をカット。
（ただし、身幅を出したいお直しには、最悪の始末のしかただそうです。）
ゴールが見えてきました。
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