さて、本題に入りましょう。
配線を工夫して、ポット裏へのハンダを減らすことです。
ポット裏への配線はすべてアース線です。
まず、昔から変わらない典型的なポット裏アース配線を示します。
ポット裏へのアース線はボリュームポットに集中しています。
・ネック、センター、ブリッジ側ピックアップからそれぞれ３本
・スプリングハンガーへ１本
・グラウンド（ボディ本体）へ１本
・ジャックから一本
・ボリュームポットのアース端子先端とポット裏の接合
・ネック側ピックアップのトーンポット裏から１本
の計８本
そして、ネック側ピックアップのトーンポット裏は、
・コンデンサのアース脚の１本
・ボリュームポット裏へ１本
・センターピックアップのトーンポット裏から１本
の計３本
最後に、センターピックアップのトーンポット裏は、
・フロントピックアップのトーンポット裏へ１本
の合計１２か所、アース線をポット裏へハンダ付けしなければなりません。
電気回路に素人な私からすると、とても効率が良いように思えないのですが、昔から変わっていないようですし、皆さんも結構忠実にこの配線パターンを守ってるようです。
私のフェンダージャパンストラトは、キャビティに導電塗料は塗られていなくて、グラウンドへのアース線がありませんでした。
フェンダーUSAのビンテージもそうだったそうです。
アースはグラウンドに落とさず、またポット間をアース線で繋がず、各ポットから直接ピックガード裏でポットやセレクター周囲に貼られてあるアルミ箔に落としていたそうです。
だからアルミ箔が古くなると伝導率が落ちて、トーンが効かなくなるトラブルが発生したそうです。
私も配線をあれこれいじっているとき、トーンがまったく効かなくなる現象がありました。
その時にいろいろ調べたら、アースが大事ってことがわかりました。
まぁ私の場合、コンデンサが壊れていたんですが（高かったのに・・・）
さて、１２か所のアース線ハンダ付けを極力減らすアイデアを示します。
まず、ヴォリュームポット裏に端子をハンダ付けします（１）
ピックアップからのアースはまとめて端子に「固定」します。
ハンダ付けしません。
次に、ネック側トーンポット裏にも端子をハンダ付けします（２）
この端子に直接、ヴォリュームポットとセンター側トーンポットからのアース線をハンダ付けします。
ポット裏へハンダ付けは困難ですが、ポット裏へ乗っけたパーツへのハンダ付けは難しくありません。
コンデンサーのアース脚はこの端子に「固定」します。
これら「固定」が大事で、後でピックアップやコンデンサを替えたいときに、非常に作業が楽になります。
さっき言ったように、トーンが効かなかったときにコンデンサを替えたんですが、簡単に出来ました。
後はセンターピックアップのトーンポット裏のアース線を１か所（３）
最後に、
グラウンドに一本のみアース線を取り、
そしてネック側ピックアップトーン裏からのアースの
これら２本をヴォリュームポットのアース端子の方にハンダ付けします。
そしてアース端子を折り曲げてポット裏にハンダ付けします（４）
よって、
ポット裏へ直接ハンダ付けは たった４か所のみ でいいようになりました。
グラウンドへ落とすアースのラグを、不要になったカモメ型ストリングガイドを使用し、これをアースの分岐点とし、ジャックとスプリングハンガーへのアース線を繋ぎます。
いかがでしょう？
もうこれで音出ししてますので結果から言うと、ちゃんと良い音も出てますし、ノイズも増えたように思われませんでしたので、成功したと私は思っています。
端子など詳細と、実際のハンダ付け作業の順番などを、次回から画像付きで説明していきます。
配線を工夫して、ポット裏へのハンダを減らすことです。
ポット裏への配線はすべてアース線です。
まず、昔から変わらない典型的なポット裏アース配線を示します。
ポット裏へのアース線はボリュームポットに集中しています。
・ネック、センター、ブリッジ側ピックアップからそれぞれ３本
・スプリングハンガーへ１本
・グラウンド（ボディ本体）へ１本
・ジャックから一本
・ボリュームポットのアース端子先端とポット裏の接合
・ネック側ピックアップのトーンポット裏から１本
の計８本
そして、ネック側ピックアップのトーンポット裏は、
・コンデンサのアース脚の１本
・ボリュームポット裏へ１本
・センターピックアップのトーンポット裏から１本
の計３本
最後に、センターピックアップのトーンポット裏は、
・フロントピックアップのトーンポット裏へ１本
の合計１２か所、アース線をポット裏へハンダ付けしなければなりません。
電気回路に素人な私からすると、とても効率が良いように思えないのですが、昔から変わっていないようですし、皆さんも結構忠実にこの配線パターンを守ってるようです。
私のフェンダージャパンストラトは、キャビティに導電塗料は塗られていなくて、グラウンドへのアース線がありませんでした。
フェンダーUSAのビンテージもそうだったそうです。
アースはグラウンドに落とさず、またポット間をアース線で繋がず、各ポットから直接ピックガード裏でポットやセレクター周囲に貼られてあるアルミ箔に落としていたそうです。
だからアルミ箔が古くなると伝導率が落ちて、トーンが効かなくなるトラブルが発生したそうです。
私も配線をあれこれいじっているとき、トーンがまったく効かなくなる現象がありました。
その時にいろいろ調べたら、アースが大事ってことがわかりました。
まぁ私の場合、コンデンサが壊れていたんですが（高かったのに・・・）
さて、１２か所のアース線ハンダ付けを極力減らすアイデアを示します。
まず、ヴォリュームポット裏に端子をハンダ付けします（１）
ピックアップからのアースはまとめて端子に「固定」します。
ハンダ付けしません。
次に、ネック側トーンポット裏にも端子をハンダ付けします（２）
この端子に直接、ヴォリュームポットとセンター側トーンポットからのアース線をハンダ付けします。
ポット裏へハンダ付けは困難ですが、ポット裏へ乗っけたパーツへのハンダ付けは難しくありません。
コンデンサーのアース脚はこの端子に「固定」します。
これら「固定」が大事で、後でピックアップやコンデンサを替えたいときに、非常に作業が楽になります。
さっき言ったように、トーンが効かなかったときにコンデンサを替えたんですが、簡単に出来ました。
後はセンターピックアップのトーンポット裏のアース線を１か所（３）
最後に、
グラウンドに一本のみアース線を取り、
そしてネック側ピックアップトーン裏からのアースの
これら２本をヴォリュームポットのアース端子の方にハンダ付けします。
そしてアース端子を折り曲げてポット裏にハンダ付けします（４）
よって、
ポット裏へ直接ハンダ付けは たった４か所のみ でいいようになりました。
グラウンドへ落とすアースのラグを、不要になったカモメ型ストリングガイドを使用し、これをアースの分岐点とし、ジャックとスプリングハンガーへのアース線を繋ぎます。
いかがでしょう？
もうこれで音出ししてますので結果から言うと、ちゃんと良い音も出てますし、ノイズも増えたように思われませんでしたので、成功したと私は思っています。
端子など詳細と、実際のハンダ付け作業の順番などを、次回から画像付きで説明していきます。