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28Jul
- 巾木（幅木)
  巾木(幅木)●巾木って？巾木とは、壁と床の境目に取り付けられる部材のことです。主な役割は次の3つ。・掃除機や家具などが壁にぶつかって傷つくのを防ぐ。・壁と床の取り合い（接合部）をきれいに見せる。・壁の仕上げ材の端部を隠して、見た目を整える。大きく分けて、木質系の巾木と塩化ビニル製の巾木（ソフト巾木）があります。ほかにも、金属製やタイル製のものも存在します。◆木質系巾木フローリングとセットで建材メーカー（例：パナソニック、ダイケンなど）が展開しています。木の質感を活かした見た目が特徴です。◆ソフト巾木（塩化ビニル製）柔らかい素材でできており、水回りに適しています。クッションフロアなどを扱うメーカー（例：サンゲツ、東リなど）が出しています。色や高さ、厚み、形状など、デザインのバリエーションも豊富です。↓は「朝日ウッドテック」の巾木です。↓は「サンゲツ」のソフト巾木です。●住宅での一般的な使い分け多くの住宅では、リビングや個室 → 木製巾木キッチン・洗面・トイレなどの水回り → ソフト巾木が一般的な傾向です。我が家でも水回りはすべてソフト巾木を採用しました。一般的な住宅では、リビングや各部屋は木製巾木を使って、水回りはソフト巾木が主流ではないでしょうか。私の家でも水回りはソフト巾木にしました。キッチン、トイレ、洗面所はソフト巾木です。↓洗面所のソフト巾木(拭きましたが上にホコリが溜まります）↓トイレのソフト巾木(画質でわかりませんがホコリが溜まってます(>_<)）キッチンをフローリングにした場合は木製巾木でも良さそうですが、システムキッチンや冷蔵庫、食器棚などが並ぶので、実際には巾木が見える範囲は少ないかもしれません。アクセントとしてタイル仕上げにするのもおすすめです。●入巾木(いりはばき)とはここまで紹介してきたのは「出巾木（でばばき）」と呼ばれる一般的なタイプです。壁面から少し出っ張っているため、家具をぴったり付けて置けず、微妙な隙間が空いてしまいます。最近は巾木の出っ張りに合わせて、欠き込み（切り欠き）がある家具も多く出回っていますが、全ての家具がそうではありません。また、木製・ソフト巾木ともに、上部にホコリが溜まりやすいというのも気になる点でした。◆そこで今回のリフォームでは、前々から気になっていた「入巾木」にしてみました。●入巾木の素材選び入巾木は市販品があまり多くなく、そもそも「巾木らしくない見た目」にしたかったので、建材選びにはかなり迷いました。・アルミ？・ステンレス？・木材を加工する？などなど検討した結果、「株式会社創建のアルミ製見切縁（LSC-10）」を採用することに。これは本来、天井と壁の見切り材ですが、床と壁の見切りにも使えると判断しました。↓の52128(アルミLSC-10)を使う事にしました。↓こんな納まりになります。壁からアルミ巾木の出が1.5㎜。ビニルクロスが納まるか心配でしたが、職人さんがなんとか納めてくれました。(^^♪↓廊下のアルミ入巾木↓リビングのエコカラット部分のアルミ入巾木※注意：アルミ巾木で出隅を造ると、角の処理をしないとケガします。( ;∀;)↓他の部屋、物入、納戸は巾木無しです。●まとめ今回ご紹介したのは、一般的な出巾木ではなく「入巾木」の採用例でした。見た目がすっきりして掃除もしやすい反面、施工には少し手間がかかるため、職人さんには苦労をかけた部分もあったかと思います。万人向けではないかもしれませんが、こういった選択肢もあるということで、リフォームや家づくりの一例として参考になれば嬉しいです。
08Jun
- スイッチ・コンセント
  スイッチ・コンセント●スイッチ、コンセントの選択以前は、縁が丸く一般的なデザインの、ホームセンターなどでよく見かけるパナソニックのスイッチ・コンセントを使っていました。パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB WNP5251MWPAmazon（アマゾン）プレートの上部に埃が溜まりやすく、「見た目がちょっと気になるな…」と思うことがありました。もっとスッキリしたデザインがないかと探し始めました。ステンレスのプレートもありますが、これは打放しや無機質の壁には合いますが、ビニルクロスの壁には少し浮いてしまう印象を受けました。(個人の意見として）スイッチ部も昔のタイプや大きいタイプ、いろいろあります。パナソニック(Panasonic) アドバンスシリーズ埋込スイッチセット (片切・シングル) WTLP50011WP (マットホワイト)Amazon（アマゾン）私の場合、スイッチ部が大きいと、ちょっと体に触れると押してしまう事があったので、選択からは外していました。特に家は狭いので、体がスイッチに触れる可能性が大なんです。スイッチ部が小さい物も、レトロ雰囲気の部屋でないと合わないと思いました。で、探していたら、希望に合う物がありました。パナソニックのSO-STYLE(ソー・スタイル)のスイッチです。縁も直線で仕上げられて、シンプルモダンのデザインです。パナソニック(Panasonic) SO-STYLE プレート3コ用マットホワイト WNS6003WAmazon（アマゾン）●色通常、スイッチ、コンセントは白が主流です。最近では白以外にもグレーやブラック、ベージュなどの色も増えてきました。(ソースタイルにベージュはありません）●家のスイッチ、コンセント↓リビング、ダイニング、寝床のスイッチ類↓洗面所のスイッチ↓寝床のスイッチ当初、寝床のスイッチはリビング、ダイニングの所にあったのですが、電気屋さんがここにあった方がいいのではと言われて、三路スイッチを追加で付けていただきました。やっぱりあった方がいいですね。↓壁紙がグレーなので、スイッチ、コンセントもグレーにした方がいいか検討しました。（左がブラック、右がグレー）他の部分の照明器具がブラックなのでここもブラックにしました。ブラックの方が引き締まった感じになります。↓カウンターのコンセント寝床のスイッチの色と同じブラックです。照明によって見え方が違います。●ちょっと後悔カウンター(家具)の高さに合わせてコンセント位置を決めましたが、最近は充電器を使うので、ここに挿すと大きいものはカウンターと干渉して挿せません。上の挿込口を使えばいいのですが、そうすると下の挿込口が使えなくなります。DIYで高さをあげてもいいですが・・・。とりあえずここままにしてます。(>_<)●その他付けてよかったコンセント・玄関のテーマでも取り上げましたが、電動自転車の充電器を下足入の中に付けました。・リビング、ダイニングのテーマで取り上げたフロアコンセント・掃除機用に物入の中にも必要です。・鏡台の横も必要です。鏡台に付いている物もありますが、結局そこからコンセントにつなぎます。・もちろん、壁掛けのテレビに必需品です。LANも含めて計画しました。・子供のベッド横にも必要なので付けました。・トイレのテーマで取り上げた、ウォシュレット用のコンセント。コンセントや給水が見えてしまうより、隠蔽して見えないよにする方がすっきりします。・キッチンカウンター上の天井に付けてます。「なんでここに付けたの？」と言われます。これは、キッチンでの作業が夏厚い、と言うので扇風機用に付けました。壁か天井に扇風機を付ければいいのですが、この状態で一応機能しているのでこのままです。!(^^)!・同じ理由で洗面所にも天井に付けていますが、今のところ使っていません。( ;∀;)・以前、キッチン台の立上り部にコンセントがあったので、今回も付けました。ただ、通常の縦長だときついので、横長のタイプで開閉式の物にしました。・キッチンカウンターに電話機があるので、配線をカウンターに通してコンセントを隠蔽しました。あと、あまり見えない、納戸や物入などは電気屋さんに言ってなんでもいいですって事で普通の物や、スイッチ部が大きいのもなど付けてもらってます。コンセントやスイッチは、普段あまり意識しませんが、生活の質を左右する大事な要素です。少しの工夫で快適さが大きく変わります。これから設置や変更を考えている方の参考になれば嬉しいです。
28Apr
- 建具
  建具(ドア)●建具の選択今回の建具は、前々からパナソニックの「ベリティス」を使おうと考えていたので、迷わずベリティスを選びました。色は「ソフトウォールナット柄」、デザインはスタンダードレーベルのWB型です。開き戸は問題ないのですが、引き戸の場合、ガラス部上下にレール枠が出てきます。色は扉に合わせてありますが、個人的にはガラスの色に合わせた方がいいのでは？と思います。我が家では、トイレと洗面所をこのWB型を採用しました。アドバイザーの方には「えっ、中が見えますよ」とちょっと驚かれましたが、「シートを貼るので大丈夫です」と伝えました。いろいろサンプルを取り寄せて検討した結果、下記の3M ファサラ：ガラスフィルム NANOFGLU（Nanoルーチェ）にしました。〈3M〉ガラスフィルムﾃｨﾝﾄ NanoFGLU ﾅﾉ･ﾙｰﾁｪ 50ｲﾝﾁ 1270㎜幅×1m単位 Scotchtint Window FilmAmazon（アマゾン）↓参考：メーカー標準の半透明合わせガラス（扉から5cm離れた場合）↑先ほど書いた引戸のレール枠がちょっと不自然で気になります。さらに、半透明ガラスのため、ちゃんと見えます。↓シートを貼ったガラス（左から5cm、3cm、0c離れた場合）メーカーでは「半透明」か「透明」しか選べないのですが、見えにくいガラスも選べるようになってほしいものです。↑トイレの電気がついているのがよくわかりますが、これでも消さない人が・・・。◆建具にはさまざまな種類があります。部屋の出入口には、大抵、引戸か開き戸を使います。また、物入れやクローゼットには折戸を使うことが多いです。今まではほぼ開き戸を使っていましたが、開き戸は開くスペースとして半畳ほどが無駄になります。狭い我が家にとっては大きなロスです。とはいえ、引戸にもリスクはあります。気密性は開き戸より劣ります。（※うちはあまり気にしませんが）コンセントやスイッチの位置に制限が生じ、引き込み用の壁が必要になります。そのため、細かい部分まで検討し、メリット・デメリットを整理して決めました。●建具高さうちの廊下の天井高は2200㎜で、標準的な高さです。これに対し、建具の標準高さは2000㎜または2400㎜。廊下に面する建具を標準の2000㎜にすると、建具上に200㎜の壁ができてしまいます。これが好きではありませんでしたし、上に埃がたまるのも嫌だったため、建具は天井までの高さにしました。●引戸引戸にもいろいろ種類がありますが、我が家の場合は片引き戸なので下図の「片引き戸」か「戸袋引込み」になります。戸袋引込みの場合、壁が厚くなる上、控え壁が薄くなってコンセントやスイッチが納まらなくなるため、うちは「アウトセット納まり」を採用しました。上図の「枠」を無くす事もできますが、巾木やビニルクロス(廊下と部屋)の見切りが必要になるので、「枠」か「見切り材」は必要と判断しました。フローリングにレールを付けたくなかったので、天井吊りタイプにしました。天吊りにすることで上レールができ、それがビニルクロスの見切りにもなります。壁の見切りについても検討し、下図のように「造作枠」を造ってもらうことにしました。通常、建具枠の「ちり」は10㎜が標準ですが、今回はなんと3㎜！理由は巾木にも関係しますが、今回「入り巾木」を採用し、巾木の出を1.5㎜にしたためです。クロス貼りの職人さんには苦労をかけましたが、何とか仕上げていただきました。枠の見付け（見える幅）も6㎜と、できるだけ薄くしました。（枠なしが理想ですが、完全になくすのは難しいため）当初、造作枠は塗装する予定でしたが、塗装職人を入れる必要があるため、親方がパナソニックのタックシート(ホワイトアッシュ柄)を張る事に。張った後に見に行ったところ、ソフトウォールナット柄のシートが張られていました。また、やってしまったな～と思いましたが、せっかくきれいに仕上げてもらったので1〜2日悩みました。やはり白がいいと思い、申し訳ないですが張り直してもらいました。（※枠を取り付ける前だったので、まだよかったです）●開き扉開き扉も、引戸と同じく「ソフトウォールナット柄」のWB型にしました。プラスレーベルの薄見付け枠や隠し枠も良かったのですが、価格が高くなるため断念。開き扉はトイレにのみ採用しています。標準図面では、下図の左側のように、枠が天井に接していてドアと天井の間に27㎜の隙間ができます。これでも問題はないのですが、廊下側に面する建具との統一感を持たせたかったため、折戸の隙間8㎜、引戸11㎜に合わせ、開き扉も8㎜に調整しました。※上枠を全て天井内に入れることも可能ですが、その場合、隙間が3㎜程度になり、ダウンライトに干渉する恐れがあったため、アドバイザーと相談のうえこの仕様にしました。縦枠もなるべく小さくしたかったのですが、制約があり断念。せめて丁番だけでもスッキリさせたくて、「隠し丁番」を採用しました。「隠し丁番」は字のごとく、丁番が見えてこないのでスッキリします。ショールームでは普通の丁番を強く閉める実験をしていないので比較できませんが、隠し丁番を使った開き戸は、強く閉めても衝撃音がほとんどありませんでした。
14Apr
- ＬＤ(リビング、ダイニング)
  ＬＤ◆ＬＤ（リビング、ダイニング)についてうちのLDは以前11帖ほどの、細長いLDでした。隣に部屋があったのですが、キッチンが暗く、部屋も寝るだけの寝室として使っていたので、子供が小さい時にDIYで少しずつ壊し、カーペットだった床もフローリングにしてLD+寝床で18.7帖、キッチンも入れると、21.8帖のLDK+寝床にしました。言わゆるほぼ、ワンルームにしてしまいました。●床を上げてスッキリ配線！／掃き出し窓の段差も解消リフォーム前は直貼り(フローリングを直接コンクリートに接着したもの)のフローリングでした。この工法だと、床下で配線を通せない上にリフォームしづらいという事で、近年はあまり見かけません。以前から不満だった掃出し窓の下枠が立上り。掃出し窓なのに立上っている。これは、直貼りのフローリングのため、掃き出し窓の下枠が床から65㎜ほど上がっているのです。↓以前は床から窓下枠が上がっています。床を窓(サッシ)の下フレームと同じレベルになるように、フローリングを上げるようにしました。また、床を上げる事でいままで延長コードやアンテナコードであちこち這わしていた配線を床下で自由に這わせることで配線がすっきりできます。●床のコンセント床を上げたことで床にコンセントを付ける事ができます。ダイニングでホットプレートを使ったり、リビングでスマホを充電したり。いちいち延長コードを使わずに済むので、とても便利です。↓パナソニック：床用コンセント：F型アップコン(住宅用)色は６色あります。パナソニック(Panasonic) 住宅用F型アップコン丸型 2コ口マットブラック DU1100MBAmazon（アマゾン）●壁壁はビニルクロスです。一般的にはコンクリートの躯体に直接ビニルクロスを貼ります。(一部違うところもありますが）リフォームで珪藻土や布クロス等、選択肢はいろいろありますが、わたしの家では基本ビニルクロスです。最近は一部の壁だけ違うクロスを貼って、アクセントクロスって言う貼り方が流行っている？ようです。私のうちではアクセントクロスの代わりに、エコカラットを貼ることにしました。↓リクシルのイメージ画像それと、壁にテレビを掛けたいので、コンクリート壁から30㎜ほど隙間を確保し、フカシ(二重の壁)て配線を中に納めるようにしています。(↓はエコカラットを張る、反対側の壁ですが同じ下地です。）当初はダイニング側にもエコカラットを張ろうと思っていましたが、うるさくなるようなのでやめました。エコカラットはLIXILの商品です。タイル建材で調湿建材です。メディアでもよく見かけ、おしゃれな雰囲気があり、リフォームした時には使ってみようと思っていました。種類がいろいろありますが、妻と相談した結果、イメージ画像にある、ストーングレースのダークグレーにしました。私が見ていたリクシルのカタログは、ストーングレースは芋張り(通し目地)ばかりだったので、一応、アドバイザーに聞くとタイルなので自由に張っていいそうなので(当然ですが)、千鳥張(馬踏み目地)に張ってもらいました。が、張り終わってから見に行くと、親方が張ったため同じ柄が隣同士になっているではないですか～。( ;∀;)↓赤枠同士と紫枠同士が同じです。やりなおしも考えたんですが、知合いですし、テレビを取付けると隠れてしまうので良しとしました。これを張るときは気を付けましょう。ちゃんと施工説明書を読みましょう。(>_<)●施工上のご注意「多様な柄模様や大きな色幅があるので、施工前に仮並べをして、同じ柄が並ばないように色合い・模様の確認をしてください。」と書いてあるので注意しましょう。●天井天井は特にこれといった事はありませんが、やはり直天井(コンクリートにビニルクロスを貼って仕上げている)なので、ダウンライトやら、照明の位置をずらすといった事はできませんでした。リフォームでコンクリート天井から100mm下げて天井を造り、ダウンライトを付けられるようにしました。↓このタイプで、場所により集光、拡散、調光、ワット、ブラック色等、選択しています。埋込穴が75で見た目も小さくスッキリしますが、職人さんには嫌がられます。75φだと手がはいりずらいようで・・・。●ライン照明以前は天井中央に40wの蛍光灯を2本付けて全体照明にしていました。カバーをアクリルで造ってとも思っていましたが、なんだかんだで時が経ってしまいました。↓パナソニックの一体型 LED ベースも考えていました。パナソニック(Panasonic) 一体型LEDベースライト直付型 Dスタイル W230/富士型一般タイプ 40形・5200 lm 昼白色非調光 XLX450DENPLE9Amazon（アマゾン）リフォームを機会にいろいろ照明カタログを見ていたら、いい感じのを見つけました。↓コイズミ照明のソリッドシームレススリムコイズミ照明 LEDソリッドシームレススリム間接照明調光白色白色4000K：AH55136Amazon（アマゾン）↑こんな感じになりました。枠は黒です。1500タイプを３灯使用しています。写真ではわかりませんが、3灯のつなぎ目は肉眼だとわかります。メーカー曰く、これぐらいが標準だそうです。また、器具がカチッと嵌る感じがせず、ちょっと触ると外れてしまっていました。メーカーに来てもらい調整してもらいましたが、あまりカチッとはなりませんでした。落ちてこない事を願います。●その他(物干し)以前もこの物干しを直付けにしていました。今回のリフォームで天井が100㎜下がったので、埋込タイプの物を付けたいところですが、もったいないので再利用しています。部屋干しには必需品です。(^^)/パナソニック樹脂室内物干しユニットホシ姫サマ CWFBE12CM 手動・天井直付けタイプAmazon（アマゾン）●完成間接照明も造って完成です。細かい工夫の積み重ねで、暮らしやすさは格段に上がりました。これからリフォームする方の参考になればと思います。!(^^)!
09Apr
- キッチンカップボードの選択
  キッチンカップボード●食器置場（カップボード)今回、全面リフォームを機会に造りつけの食器棚(カップボード)を設置することにしました。キッチンのテーマ同様の図ですが、図の食器置場に既製品の食器置場を設置して20数年、常に造りつけの食器棚がいいな～と思っていました。誰もがそう思うと思います。既製品の食器棚では、上にスペースができ物を置きますが、ほこりや、油で掃除が大変です。ですので、メーカーのカップボードを選択し、寸法をセミオーダで調整する事にしました。人それぞれ、生活習慣に合わせて組み合わせれば良いと思います。カウンター上はコーヒーメーカーが入る高さを確保。もちろん、蓋を開けた状態を考慮して高さを決定しています。壁には二口コンセントを3か所付け、家電が多いキッチンに対応しています。以前は、２つの家電を使うとブレーカーが落ちていました。電気屋さんに説明して配線を振り分けてもらい、落ちなくなりました。40Aなので、3つでは落ちますが・・・。現在は炊飯器、電子レンジ、トースター2個。予定していたコーヒーメーカーは使用頻度により別の場所に置くことになりました。●ゴミ置場ゴミ置場をどうするか。ワゴン式のゴミ置場もありますが、ゴミ1個捨てるのにいちいちワゴン引出すのもどうかと思い辞めました。ダストボックスをいろいろ探し、上の展開図B、左下の730㎜の幅に3個入る物を探しました。新輝合成トンボスウィッシュゴミ箱 30リットル蓋を開けずにごみを捨てられるプッシュタイプペダル式チャコールブラックふた付き幅23.5×奥行41.5×高さ49.5cm 日本製Amazon（アマゾン）しかし、いざ3個買って置いてみると入りません。(*_*)ゴミ箱の幅が235㎜。3個で705㎜。730の部分に入るはずですが、側板が15㎜厚なので、両側2枚で30㎜。実質有効幅で700㎜。5㎜足りません。たった5㎜ですが入りません。玄関収納でも書いてありますが、キッチンカップボードのうちの場合、730㎜と750㎜の箱を造って並べるという事をするので、中間の側板が2枚になります。その分余計な幅ができるのでこのような事になります。カタログに側板の幅寸法や、内寸の寸法などが細かく書いてあればいいのですが、そこまでしないのがメーカーさんです。私たち設計する者は1㎜、0.5㎜単位で考えます。でも、調べきれなかった私の落ち度でもありますが・・・。(>_<)で、入らないので、親方に言って側板を切ってもらい入るようにしてもらいました。収納は壁ともう1個の側板に取付けてあるので、強度的には問題ないと思います。シールは100均の物を貼ってます。●冷蔵庫上収納冷蔵庫上も奥行があるため、使い勝手が悪く、物を置いても取り出しが大変で、汚れもたまります。メーカーでは奥行600㎜ぐらいの開き扉タイプしかないようでしたので、造作家具で造る事にしました。梁も出てますし、プッシュオープン式で出てくる仕様で考えました。価格が高くなりますが、先々の事を考えるとスッキリ納めたいと思いました。これを機に、メーカーでも消費者に寄り添ったオプションを選べるようにして欲しいですね。●扉カラー普通、キッチン扉のカップボードの面材は同じカラーで統一したいと思うのではないでしょうか。カラーを変えてデザインするのもありですが、うちでは統一する事で一致しました。しかし、キッチンテーマでも触れていますが、メーカーではステディアシリーズのロッシュグレーの面材でカップボードはできないという事です。いまだに不思議です。家具屋さんにロッシュグレーの面材で造ってもらう事もできますが、割高になるし、そこまでしてロッシュグレーにしなくてもいいかなと思い、ロッシュチャコールにしました。◆完成ワークトップはステンレスです。ステンレスは掃除がしやすいと思っていたのですが、水垢が結構つくのでコマメに掃除しなくてはなりません。人工大理石かセラミックにすれば良かったと後悔しています。プランナーも教えてくれればよかったのに～。レンジフードの幕板は当初ステンレスを選択していたのですが、写真でもわかるように梁が少し出ているため、扉カラーと同じ面材になりました。横の側板はステンレストップの小口(横の面)が見えるタイプにしようとしたのですが、面材が扉と同じ物はできなく、白のポリ板のようなものになると言うのでやめました。メーカーって融通利かないですね～。家具屋さんに造ってもらってもよかったのですが、結果によかったと思っています。
08Apr
- システムキッチンの選択
  システムキッチン◆以前のキッチンについて当初(20数年前)のキッチンは左の図のような閉鎖的なキッチンでした。子供が産まれ、リビング、ダイニングが見渡せるようにシンク前の壁をDIYでぶち壊し、知り合いの工務店にカウンターを造ってもらい、右図のような半オープンなキッチンにしました。見渡せるようにはなりましたが、キッチン内は電気を付けないと昼でも暗く、夏はコンロを使うと暑くなると妻からクレームがしょっちゅう出てました。仕方がない部分もありますが・・・。●旧レンジフード全面リフォームする予定がなかったので、４，５年前にはレンジフードを下記のレンジフードにDIYで交換しました。元々ついていたレンジフードは幅が600タイプだったので、そこにハマる物を選びました。既存の排気ダクトにつなぐパーツ(↓のような）を買ってきて繋ぐのが結構大変でした。フカガワプレスエルボ 45度 100φAmazon（アマゾン）結局全面リフォームしたので、解体時にレンジフードは工務店にもっていってもらいましたけど。パナソニックスマートスクエアフード FY-6HZC5-S [シルバー]Amazon（アマゾン）●シンク水栓また、シンクの水栓も同じぐらいの時期に下記の物に変えました。KVK キッチン用センサー付シングルレバー式混合栓 eレバー引出しシャワー寒冷地用 KM6071ZECAmazon（アマゾン）で、もったいないし、気に入ってるのでこれを外して付け直してもらいました。グースネックでタッチセンサー付、シャワー引出しタイプのものをいろいろ探しました。外国製でよさそうな物はいろいろあるのですが、吐水口の高さ若干高く、ちょっと私たちには合わないと思い、日本製の物で決めました。日本製でもこのタイプはレバーの回りも滑らかで掃除し易いので気に入っています。たまに、TVドラマで同じものを見かけ、妻と「同じだ～」っと言い合っています。さて、キッチンですが、リフォームプランとしては別のプランもあったのですが、PS(パイプスペース)の位置が固定されていて、排水がどうしても支障があるため断念しました。本当は長さが2400㎜は欲しかったのですが、仕方ありません。現状が2200㎜なので、近い2250㎜程度でショールームを見て廻ることにしました。TOTO、タカラ、クリナップ、リクシル等。テレビを見ると、おしゃれな建築でおしゃれなキッチンを見かけますが、我が家はシンプルにメーカー品で決めました。オーダーすれば高くなりますし、予算削っておしゃれにすると、オープンキッチンみたいになり、掃除が大変そうなのでやめました。妻が基本決めるのですが、あまりこだわりが無いような・・・あるような？まずはどういう形状にするか・・と言っても、ペニンシュラのI型は変わらず。アイランドがいいですが、なんせ狭いですから(*_*)カウンターをフラットにするか、壁を立ち上げたカウンターにするか。現状はカウンター下に既製品の収納を置いていますが、やっぱり組み込まれた収納の方がすっきりします。収納が組込まれたシステムキッチンもあるにはありますが、収納の形状が決まっています。全部開き扉だったり、引出しがキッチン側とダイニング側から使えるタイプだったり、何種類かあったのですが、家のキッチンにはレンジ前にPS(パイプスペース)があるため(上の図参照)、メーカーの収納組込みタイプも取付できない事がわかりました。カウンター下の収納はオーダー家具にしました。フラットタイプか、カウンタータイプか。フラットタイプですと、水栓を使うと水はねしてその都度フラット部を拭かなければなりません。現状はカウンター部が立上ったカウンタータイプなので、普段の使い勝手を考えて、現状に近いスタイルを選びました最終的に、リクシルとクリナップの2択になりました。ほぼ、リクシルに決まりかけたところ、妻が水栓の位置がクリナップの方がいいという事でクリナップのSTEDIAに決定しました。リクシルの水栓位置は左隅ですが(家の場合)、クリナップは少し左から中央よりになっています。結果として、シンクの大きさもクリナップの方が大きく、妻共々気に入っています。↓前回の図(左図)から完成図(右図)です。シンク前の壁をできるだけ無くして外からの光を取り入れるようにしました。また、以前はシンク上に吊戸棚がありましたが、取っ払ってより光が入るようにしました。写真ではキッチンの照明つけていませんが、まあまあ明るくなったのではないでしょうか？妻からの愚痴は今のところありません。(^_-)-☆◆完成ワークトップはステンレスです。ステンレスは掃除がしやすいと思っていたのですが、水垢が結構つくのでコマメに掃除しなくてはなりません。人工大理石かセラミックにすれば良かったと後悔しています。プランナーも教えてくれればよかったのに～。レンジフードの幕板は当初ステンレスを選択していたのですが、写真でもわかるように梁が少し出ているため、扉カラーと同じ面材になりました。横の側板はステンレストップの小口(横の面)が見えるタイプにしようとしたのですが、面材が扉と同じ物はできなく、白のポリ板のようなものになると言うのでやめました。メーカーって融通利かないですね～。家具屋さんに造ってもらってもよかったんですが、ま～結果よかったかなって思います。●扉カラー扉のカラーは最初ロッシュグレーを選択していました。カップボード(食器棚)も同じカラーにしたいと普通思いますよね～。ですが、なぜか同じ色にできないってアドバイサーが言うので、仕方なくロッシュチャコールにしました。メーカーって本当に融通きかないですよね～(*_*)●取手引出しの取手は出っ張らないラインバーにしました。タオル掛けがこのラインバーに付けるタイプがあるのですが、シンクの幕板には当然ラインバーが無く、その下の引出しのラインバーにタオル掛けを付けるしかありません。そうすると、手を拭くには下過ぎるので拭きづらい。よく見ると幕板とステンレストップの間に3㎜程の隙間があるではないですか。今まで使っていた、KEYUCAのタオル掛けを使おうと思い、幕板を外し、タオル掛けを付けてから幕板を取付けました。↓問題なく使えて、高さもちょうどよくて快適です。メーカーさんは幕板にもラインバーを付けるか、拭きやすい位置でのタオル掛けを考えてくださいと思います。ステンレストップの水垢問題が残りますが、将来的には交換も視野に入れたいと思います。美コートってコーティングしているらしいのですが・・・。
28Feb
- 便器の選択
  便器◆以前のトイレについて以前のトイレは手洗い付きのタンク式でした。しかも外国製のため、大小の洗浄分けはありませんでした。吊戸棚はトイレタンクの上部にあり、物を取るときに誤って便器内に落としてしまう事も・・・(>_<)20年以上使用していたため、タンクの結露で後ろの壁紙はカビで真っ黒になっていました。理想のトイレは、カウンターがあり、手洗器が別に設置されているスタイルでした。↓のような感じに・・・、ただ、うちのトイレはここまで広くありませんが・・・。ショールームに行くといろいろ目移りしてしまい、「どれもこれもいいな～」という感じでした。TOTO、リクシル、パナソニックなどのショールームを回りました。中には便器が床から浮いてるタイプもありました。↓↑これいいな～と思い、アドバイザーに相談すると、「後ろの収納の幅が780㎜(カタログ値)必要です」とのこと。しかし、うちのトイレは620㎜しかなく(PSがある分狭い）、設置が難しい～。収納内に補強材が組んであるので、自作することは可能か尋ねると「保証対象外になります」とのこと。まぁ、当然ですよね。間取りを変更してまで取り付ける気にはならず、却下。(^.^)/~~~そこで、以前のタンクがあった場所を収納にし、タンクレスにすることでスッキリさせることにしました。◆便器の選択ショールームをいくつか回り、TOTOのタンクレストイレ、ウォシュレット一体型便器の「ネオレスト」に決めました。とは言っても、種類があります。NXは丸みがあって良いのですが、価格が桁違い(倍)に高いです。現実的な選択肢としてはASかRS。CES9510P ネオレスト RS1 新築（新設）用壁排水芯120ミリホワイト給水隠蔽シートリモコンAmazon（アマゾン）丸みがあるデザインが気に入ったのでRSにしました。ASもシャープなデザインでいいのですが、便器全体をカバーで覆うため、開いた時のカバーが大きすぎました。「オート開閉」はあったほうがいいし、「温風乾燥」はいらないし、頑張って掃除すれば「便器きれい」もいらないかなという事でRS2に決定しました。定価で30万円以上ですが、実際の購入価格は20万前後。20年前の便器に比べると、使用する洗浄水量が半分以下になり、水道代が安くすみます。実際、我が家では水道代が半分になりました。長期的に見れば、年間約3万の節約になり、８～10年が回収できる計算です。最近は水道代も値上がっているので、便器の交換はおすすめです。(^^)/一つ、残念な点が・・・RSタイプには「エアインワンダーウェーブ洗浄」機能がない事です。ネオレストシリーズには全機種付いていると勘違いしていたので、それだけが悔いが残ります。後付けできないかな～？(*_*)◆便器の設置便器には床排水と壁排水があります。我が家は壁排水です。リフォームで床を80㎜上げても、床排水にはできません。我が家の元々の便器の排水は、後ろに貫いて、横に振って、パイプスペースに接続されていました。↑のような便器で、後ろの収納をやめて便器を奥に設置し、排水を横から出せば、便器先端から扉まで広くとれるのですが、排水管が少し見えてしまい、スッキリ感がありません。図面上では収納+便器で435㎜(便器先端から扉まで)確保されているので、横抜き排水ではなく通常の後ろ抜き排水にしました。横抜きの排水にすると、パイプの後ろを掃除するの嫌ですし。◆問題発生便器の設置で問題は排水位置です。便器ごとに排水位置が決まっており、リフォームでは元々の排水位置と合わないと設置できない場合があります。我が家はリフォームで床を上げるため問題ないと思っていましたが、設置スペースが狭い上に、便器排水とPS接続管との距離も短いため親方に相談した結果、「いけるでしょう」って事で進めてもらいました。が・・・！設置(工事途中）された便器を見ると、結構前にでてきている感覚でした。座ってみると、頭と扉が近い！よくよく見ると、リモデルタイプではありませんか。親方に確認したところ、最初の見積書に記載されていた型番で発注してしまったとのこと。すぐに手配し直してもらい、通常タイプを設置してもらいました。当初、TOTOのアドバイザーに見積りを依頼した際も、リモデルタイプで見積りされていました。リフォームだと言っていたので、必然的にリモデルタイプで見積りしたのでしょう。しかし、TOTOから頂いた便器のデータを図面に落としてみると、便器先端から400㎜切っていました。ん？と思いよくよく見るとリモデルタイプと通常タイプでは65㎜違っているのです。便器後ろに排水管を調整する部分が65㎜あるんです。通常タイプリモデルタイプ他にもアドバイザーから、「位置が決まっているので給水管が露出します。」「電源コンセントがでてきます。」と言われましたが、全部収納内に隠ぺいする予定と言ったのですが、理解されなかったので、こっちで無理くり進めました。取付できないと言われ、断念するお客さんもいるのではないかと思いました。やはり、設計者や施工業者に相談することをお勧めします。◆完成
26Feb
- 手洗器の選択
  手洗器◆カウンターの選択TOTOの手洗器付きカウンター収納を考えていました。希望をいろいろ組み合わせられるという事で当初はこのシリーズを検討していましたが、アドバイザーと相談しているうちに、問題が多く無理なことがわかってきました。何せ狭いですから、結構融通が利きません。まず、カウンター奥行はシリーズでは90,95,150,280mmとあります。我が家のトイレの内壁幅は930㎜。扉の枠までと考えると、カウンターの奥行は240以下。広ければ450㎜や600㎜欲しいところですが、何せ狭いですから～。トイレットペーパーや芳香剤が置ければ十分なので、150㎜タイプにしました。便器のセンターから左右に390㎜振分けと、奥行150㎜のカウンターでちょうどいいです。カウンター収納は床につかないタイプで、手洗器下の排水管、給水管等が見えない大きさ。ちょっと掃除道具が入ればよい。カウンターの便器寄りに収納があればいいですが、なければないでよい。と、相談していましたが、結局カウンターの長さが無理だという事。大体のシリーズが1200㎜以上。1600㎜までフリーカット対応品と書いてありましたが、もっと短くカットできるようにしてないことが不思議です。我が家のカウンターを付ける長さは1080㎜。カットしても大丈夫か聞くと、切り口がボロボロになりますって事です。多分材料がパーティクル材のような物なんだろうと思います。カウンターなのだから600mmぐらいから対応してほしいものです。◆手洗器の選択手洗器は便器の丸みと、洗面台のベッセルタイプ洗面器に合わせてベッセルタイプ(丸形)を選択。ネオレスト手洗器(ワンデーモデル)で選択するベッセルタイプ(丸形)は目皿がないんですが、ネット販売の同じ手洗器には目皿が付いていました。TOTOで単品注文した場合に目皿が付属するかアドバイザーに確認したところ、『目皿が付いています』とのことでした。そっちの方が結果よかったです。でも不思議～？？[L723-TLC11C2-TL4CFU-THJ7-UGFA391P]TOTO ベッセル式手洗器セット壁排水立水栓 (#nw1)ホワイトAmazon（アマゾン）カウンター奥行150㎜なので、選択できる手洗器も限られてきます。下記の手洗器もいいなと思ったんですが、裏の掃除が嫌だったので却下。カウンターの奥行がもっとあれば、これでもいいのですが…高いですし。(>_<)◆カウンターの加工手洗器をカウンターに取付けますが、なんか複雑な穴を加工しなければなりません。TOTOのワンデーモデルはあきらめ、穴の加工図面をもらって家具屋さんに作ってもらう事にしました。穴の加工ができるか聞いたところ出来るとの事だったのでお願いしました。あまり綺麗に加工してませんが納まりました。もう一つよかった事は、TOTOのカウンターは受け金物が見えてきますが、造作で作れば壁に差し込むので、金物無しでスッキリします。◆その他(ペーパーホルダー)あまり考えずに決めてしまいました。とりあえず、ステンレスで、指紋が目立ちにくいマットタイプ。【YH409R】 TOTO アクセサリー紙巻器[マットタイプ] トイレットペーパーホルダー (YH409の後継品）Amazon（アマゾン）いざ取付けようとしたら・・・。あれ？右側からしかペーパー入れられない。分解して左側から使えるようにしようとしましたが、無理でした。入れられる程度に収納部から離すと、使いづらい。反対の壁に付けると邪魔。しばらく放置していました。「早く付けて」と催促されたので、試行錯誤した結果、短いスライド金物を付けて、しばらく使っていると、乱暴に扱ったらしく金物が崩壊してしまいました。で、とりあえず、アングルで付けたら、意外といい感じで今でもそのまま使ってます。ペーパー取り換える時は回転させて取り換えます。(^^)/左右両方使えるように対応して欲しいです。◆完成
08Jan
- 洗面化粧台の選択
  洗面化粧台◆以前の洗面台について以前の洗面台は幅900mmのアンダーカウンタータイプで、楕円型のボウルでした。水栓はシャワータイプで、引き出したり、上に伸ばしたりできる仕様でした。鏡は全面に広がっており、収納ボックスは左側の壁に埋め込まれていました。◆不満点掃除が面倒鏡が広いため掃除が大変で、家政婦さんでもいればいいんですけど。(^-^; 収納ボックスの位置左側の収納ボックスに時々体をぶつけることがあり、邪魔に感じました。また、収納ボックスの扉も掃除が必要でした。開き扉の不便さカウンター下の収納が開き扉タイプで、物の出し入れがスムーズにいかない点が不満でした。◆新しい洗面台の選択条件引出し収納カウンターキャビネットは引き出し収納にし、取っ手は出っ張らないデザイン（狭いスペースに対応するため）。洗面ボウルのタイプアンダーカウンタータイプは収納スペースに影響するため、ベッセルタイプを選択しました。（その分、高さが低くなりますが…。）便利な水栓水栓は引き出せるタイプで、さらに上に上げられるものを希望。収納付きの鏡鏡は大きすぎず、収納機能があるタイプを希望。●リクシルのルミシス・ベッセルタイプを選びました。↓メーカーのCG◆取り付け時の問題点しかし、いくつか課題もありました。設置幅の問題ユニットバスとの兼ね合いから、幅900mmの洗面台が収まるかどうか問題になりました。幅800mmや850mmのカウンターも選べますが、その場合、収納部分の幅は750mmになってしまいます。水栓の選択肢が少ない選べる水栓はたった6種類のみで、TOTOの水栓を使えなかったのが残念でした。照明の制約ショールームで見た三面鏡には「フェイスライト」があり、鏡と鏡の間にライン照明が入っていました。しかし、一面鏡ではこのライトが選べず、上部照明のみとなっていました。でも～、これ造れるんじゃない？照明、探しました。各社でいろいろ出しているみたいですが、DNライティング社の「PFS2 プロファイルシステム」が良さそうだったので採用しました。◆設置作業最後の課題は、幅900mmの洗面台をどう収めるかでした。親方と相談し、「解体してから考えよう」ということになり、解体後の写真が以下のものです。◆解体後の調整洗面台と間仕切り壁のクリアランスは50mmほど。親方がうまく調整して納めてくれました。!(^^)!浴室操作パネルの部分は、必要な懐を確保するために段差を作りましたが、ほぼ望み通りの仕上がりとなりました。↓操作パネル部完成しました。ライン照明の左右の明るさが少し異なるのが気になりますが、説明書にも書いてあったのでしかたありません。（企業努力次第って事ですね）
07Jan
- ユニットバスの選択
  ユニットバス当初のユニットバスは1216のサイズでした。一般的なマンションの標準的な大きさですが、やはり狭いです。希望としては1418のサイズにしたい、最低でも1416にはしたい。ん～～。結構きびしい～。現行のユニットバスの天井裏から隙間を確認してところ、意外と空いていたため、梁の位置や壁位置を何度も測りました。結果、1416のサイズをマストで入れることにしました。また、我が家のマンションは水回り部分の躯体が下がっておらず、フラットな床スラブになってます。そのため、洗面所の床が廊下から約200ｍｍほど高くなっています。さらにユニットバスの出入り口では敷居が約150ｍｍほど上がっており、またぐ形状となっていました。同じ1416サイズのユニットバスでも、メーカーやタイプによって設置スペースが異なるため、設置スペースが少なく、低床タイプのものを探しました。結果、TOTOのマンションリモデルタイプWYシリーズを選択。これで、年とっても足を引っかける事はないでしょう！？◆ダウンライトショールームに行くと、良い物がいろいろあり目移りしてしまいます。照明もその一つで、現行のものは壁に取り付けているライトで、意外とゴミや汚れも溜まりやすく、白熱灯のため寿命も短いものでした。今ではLED照明が主流です。フラットライン照明がスタイリッシュで良かったのですが、やや高価で、納まりも厳しそうだったため、ダウンライトに決めました。ま～、お風呂にはせいぜい20分程度しかいませんしね～その代わりとして、リビングにライン照明を設置しました。(後日アップ予定)ただ、ダウンライトの位置に梁がきており、納まるか検討が必要でした。机上の計画では納まっていますが、実際、配線がどうなるか分からなかったため、TOTOに問い合わせたところ、下図の点線の位置までづらせる事が可能との事でした。現場で職人さんに確認したところ、納まるとの事だったので、そのまま進めてもらいました。結果、無事に納まりました。(下画像)よかった～(^-^;で、こうなりました。↓参考・ほっカラリ床：掃除らくらく？水垢が付きやすいです。・水栓一体型カウンター：奥行は広くないため、洗面器を置くと少し不安定です。・三乾王：雨の日の洗濯干しに重宝しています。洗濯乾燥機は時間かかるうえに臭いが気になるので助かっています。

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