E3 MS関連ゲームニュースｗ
ソース
http://e3insider.com/
http://e3.gamespot.com/press-conference/
http://e3.gamespot.com/press-conference/
http://video.ign.com/streaming/e3-2009/
http://www.gametrailers.com/e3/gttv-pre-e3/
http://www.famitsu.com/event/e3/2009/
ＭＳ発表ソフト
・「METALGEAR SOLID RISING」
・「HALO 3：ODST」
・「HALO REACH」
・「LEFT 4 DEAD 2」
・「Modern Warfare 2」
・「Forza Motorsport 3」
・「The Beatles ROCKBAND」
・「Splinter Cell Conviction」
・「Crack Down 2」（ライオットアクト2）
・「ファイナルファンタジーXIII」は2010年春発売予定（海外）
・「SHADOW COMPLEX」＊XBLA
・「JOY RIDE」＊XBLA
箱○にまさかのメタルギアソリッドﾜﾛﾀｗ
ゲハ大荒れｗ スレ乱立ｗ
個人的にはフォルツァ3が楽しみ。
峠が増えてたらいいなｗ
また大量にドリ車作るぜｗｗｗｗｗｗｗ
http://e3insider.com/
http://e3.gamespot.com/press-conference/
http://e3.gamespot.com/press-conference/
http://video.ign.com/streaming/e3-2009/
http://www.gametrailers.com/e3/gttv-pre-e3/
http://www.famitsu.com/event/e3/2009/
ＭＳ発表ソフト
・「METALGEAR SOLID RISING」
・「HALO 3：ODST」
・「HALO REACH」
・「LEFT 4 DEAD 2」
・「Modern Warfare 2」
・「Forza Motorsport 3」
・「The Beatles ROCKBAND」
・「Splinter Cell Conviction」
・「Crack Down 2」（ライオットアクト2）
・「ファイナルファンタジーXIII」は2010年春発売予定（海外）
・「SHADOW COMPLEX」＊XBLA
・「JOY RIDE」＊XBLA
箱○にまさかのメタルギアソリッドﾜﾛﾀｗ
ゲハ大荒れｗ スレ乱立ｗ
個人的にはフォルツァ3が楽しみ。
峠が増えてたらいいなｗ
また大量にドリ車作るぜｗｗｗｗｗｗｗ
写真とカメラの事、続きｗ
カメラのこと続きですｗ
えーと前回書いたのがどこまでだか、もう忘れてしまいましたｗ
あ、絞りのところからでした。
えーと、僕が実際に撮った写真です。
絞りを変えて撮った場合です。
サムネは小さいのでクリックで大きくしてみて下さい。
撮影状況
屋内 蛍光灯 焦点距離52mm ISO:100
絞り優先にて撮影 ホワイトバランスはAW
F/2.8 シャッタースピード1/21秒
F/5.6 シャッタースピード1/6秒
F/18 シャッタースピード1.6秒
画像のとおり、F値を開放するとボケます。
レンズを絞ると全体的にピントが合うようになります。
全体の物をはっきり写したい場合はレンズを絞るわけです。
逆に、この場合だと真ん中にある物にだけ注目させたい場合
レンズを開放するわけっす。
人物を撮るときとかなんかは、開放することが多いですね。
逆にボケては困る場合とかは…集合写真とか、、、
スナップ写真や、人物と背景に写っている建物や場所が
何か分からせたい場合はレンズを絞るわけです。
------------------------------------------------
あとは、、僕の場合、仕事で食べ物を撮る事が多いので
微妙な範囲でぼかしたい場合、何パターンも撮ります。
ぼかし過ぎると、食べ物がキレイに撮れません。
でも、絞って全体的にピントを合わせても
おいしそうには見えないんです。
------------------------------------------------
で、上の数値を見てもらうと分かりますが、レンズを絞ると
シャッタースピードが落ちます。
この場合F18で、バルブ開放1.8秒ですから三脚がないと
ブレて絶対撮れませんね。
絞りはとりあえずこんなところで…
--------------------------------------------------
次は、、、ホワイトバランスについてですねｗ
デジカメではこれが多分かなり重要ですねｗ
ホワイトバランスとは何かというと…
えーと…人間の目は
明るいところで見たときと、（太陽光など）
屋内（蛍光灯）とか条件が変わっても白は白って
認識されるようになってます。
でも、デジタルカメラは撮影する光の条件によってこの
色が変化しちゃうんです。
なので、自分で見た、見た目の色に近づけるために
これを設定します。下の画像が実際に撮ったものです。
撮影状況 屋内 蛍光灯 焦点距離34mm ISO400 全てF2.8で撮影
ホワイトバランスの種類のみ変えてます。
AW（オートホワイトバランス）で撮影
電球モードで撮影
晴天モードで撮影
曇りモードで撮影
※オートホワイトバランスのデメリットは…
やはりオートなので、実際と違う色になってしまうのと
カメラによっては黄色みがかかったような
写真になってしまいます。
まったく同じ撮影状況でも、ホワイトバランスを変えただけで
色がこれだけ変わるわけです。
撮影状況にあわせた設定にするってのもありますが
逆に、わざとホワイトバランスを状況と変える事によって
意図的に写真の色彩を変えたりも出来ます。
フォトショップなどで後から調整することも可能ですが
撮るときにあわせてあげた方が、調整する必要もなくなるので
後々作業がかなり楽になります。
※ちなみに、フラッシュを使った場合だと設定がまた変わります。
ここでは、フラッシュの場合は端折りますｗｗｗ
---------------------------------------------------
次は、RAWとJPGについてです。
これに関しては…
ぶっちゃけ↓のサイトが凄くわかりやすいですｗｗｗ
http://www.aquageographic.com/sato/dslr/theory_raw.html
興味がある方は、上のサイト読んでみて下さい。
イマイチわからん所あったらコメかメールでお答えしますｗ
---------------------------------------------------
あ、色温度とキャリブレーションについては後で書きます。
多分次で最後かもですｗ これに関しては…一応本職なので
一番長くなると思いますｗ
えーと前回書いたのがどこまでだか、もう忘れてしまいましたｗ
あ、絞りのところからでした。
えーと、僕が実際に撮った写真です。
絞りを変えて撮った場合です。
サムネは小さいのでクリックで大きくしてみて下さい。
撮影状況
屋内 蛍光灯 焦点距離52mm ISO:100
絞り優先にて撮影 ホワイトバランスはAW
F/2.8 シャッタースピード1/21秒
F/5.6 シャッタースピード1/6秒
F/18 シャッタースピード1.6秒
画像のとおり、F値を開放するとボケます。
レンズを絞ると全体的にピントが合うようになります。
全体の物をはっきり写したい場合はレンズを絞るわけです。
逆に、この場合だと真ん中にある物にだけ注目させたい場合
レンズを開放するわけっす。
人物を撮るときとかなんかは、開放することが多いですね。
逆にボケては困る場合とかは…集合写真とか、、、
スナップ写真や、人物と背景に写っている建物や場所が
何か分からせたい場合はレンズを絞るわけです。
------------------------------------------------
あとは、、僕の場合、仕事で食べ物を撮る事が多いので
微妙な範囲でぼかしたい場合、何パターンも撮ります。
ぼかし過ぎると、食べ物がキレイに撮れません。
でも、絞って全体的にピントを合わせても
おいしそうには見えないんです。
------------------------------------------------
で、上の数値を見てもらうと分かりますが、レンズを絞ると
シャッタースピードが落ちます。
この場合F18で、バルブ開放1.8秒ですから三脚がないと
ブレて絶対撮れませんね。
絞りはとりあえずこんなところで…
--------------------------------------------------
次は、、、ホワイトバランスについてですねｗ
デジカメではこれが多分かなり重要ですねｗ
ホワイトバランスとは何かというと…
えーと…人間の目は
明るいところで見たときと、（太陽光など）
屋内（蛍光灯）とか条件が変わっても白は白って
認識されるようになってます。
でも、デジタルカメラは撮影する光の条件によってこの
色が変化しちゃうんです。
なので、自分で見た、見た目の色に近づけるために
これを設定します。下の画像が実際に撮ったものです。
撮影状況 屋内 蛍光灯 焦点距離34mm ISO400 全てF2.8で撮影
ホワイトバランスの種類のみ変えてます。
AW（オートホワイトバランス）で撮影
電球モードで撮影
晴天モードで撮影
曇りモードで撮影
※オートホワイトバランスのデメリットは…
やはりオートなので、実際と違う色になってしまうのと
カメラによっては黄色みがかかったような
写真になってしまいます。
まったく同じ撮影状況でも、ホワイトバランスを変えただけで
色がこれだけ変わるわけです。
撮影状況にあわせた設定にするってのもありますが
逆に、わざとホワイトバランスを状況と変える事によって
意図的に写真の色彩を変えたりも出来ます。
フォトショップなどで後から調整することも可能ですが
撮るときにあわせてあげた方が、調整する必要もなくなるので
後々作業がかなり楽になります。
※ちなみに、フラッシュを使った場合だと設定がまた変わります。
ここでは、フラッシュの場合は端折りますｗｗｗ
---------------------------------------------------
次は、RAWとJPGについてです。
これに関しては…
ぶっちゃけ↓のサイトが凄くわかりやすいですｗｗｗ
http://www.aquageographic.com/sato/dslr/theory_raw.html
興味がある方は、上のサイト読んでみて下さい。
イマイチわからん所あったらコメかメールでお答えしますｗ
---------------------------------------------------
あ、色温度とキャリブレーションについては後で書きます。
多分次で最後かもですｗ これに関しては…一応本職なので
一番長くなると思いますｗ
たまには仕事の事とか…写真の事とかｗ
えーと、いきなり関係ない事ですが、、、ブログを始めたきっかけってのを
書いてみます。
ぶっちゃけると元々はSEOの調査に使うのが目的で、ブログはじめましたｗ
ブログでやるのが一番手っ取り早いってのもあるので。
なので、このキーワードでここのブログがひっかるようには～って感じで
最初の頃はずっと書いていましたｗ
しかし、、、逆に最近はそれが原因でプライベート的な事は
色々書きにくくなってしまいましたｗ
会社の人ににググられるとバレるからですｗ
突然ブログ閉鎖になったらバレたと思って下さいｗ
----------------------------------------------------------------------
えーと・・・仕事と趣味でカメラいじってますｗｗｗ
もちろんまだまだ半人前ですｗｗｗ（＾ω＾）
画像データの取り扱いでしたら、まぁ一応一通り出来ますが
相変わらず話がだんだん、分からなくなってきました。
えーとカメラの事を書こうと思っておりました。
多分、長くなると思いますので興味のない方はスルーして下さいｗ
ん～とまずは何を書いていいのやらｗ
-----------------------------------------------------------------------
ISO と 絞り と シャッタースピードの事から書いてみますｗ
細かい事は長くなるので端折りますｗ
一般的に使うのはISO400 で、暗いところとかで撮るときはこの感度を上げていきます。
ISO感度を上げれば暗い所でもシャッターが切れるわけです。
フィルムと同じですね。感度が上がると暗いところでも
シャッター切れますがその分ノイズが出ます。
まぁ画質が荒くなるのですね。
ISO感度が下がれば画質が上がりますｗ
その分、シャッター速度が下がるので手振れの危険が増えます。
３脚が必要っすねｗ
（ちなみに僕は3脚か1脚のを常に持ち歩いています）
この辺はデジタルカメラの性能にもよるのですが、僕の持ってる5ＤではISO640が
ノイズでない限界だと思います。ちなみに後継機の5Dmk2はISO6400でも
ノイズでないらしい…（※某キタ○ラの店員が言っていたｗ）
フィルムの場合はISOを変更する場合は、フィルムを交換しなければ出来ませんでしたが
デジタルはボタン押すだけで変更できるので、かなり便利になりましたｗ
---------------------------------------------------------------------------
次はシャッタースピードで…（シャッター速度優先ＡＥの場合です）
これは、使い方が色々ありますねｗ
スローシャッターで分かりやすい物だと、夜景と花火…滝などで
早いシャッタースピードとかだと、スポーツ写真とかですねｗ
花火や夜景の場合、バルブで撮ります。 花火の場合は最初は
3秒開放で絞りは8Fぐらいから始めるといいかもしれませんｗ
夜景の場合は、、、時間帯や場所にもよるのでお好みでｗ
1～3秒 5秒～10秒まちまちっすね。
滝とかの場合はフィルターないときついってか無理ですねｗ
パンフレットのようなのを撮るには1/10～1/30ぐらいですかね。適当ですまんｗ
スポーツ写真の場合は…被写体を止めるには最低1/250あれば、大丈夫だと思います。
---------------------------------------------------------------------------
えーとここから本題かも？です。
Ｆ値とは絞りを表す単位のことっす。
開放Ｆ値ってのがあると思います。よくカタログに書いてあるあれです。
F3.5とかＦ2.8とか書いてあるやつですｗ Ｆの数値が下がるとレンズが明るい物になり
値段も高くなりますｗ Ｆ1.2とかｗ 単眼のレンズで1.2Lとかだと10ﾏｿぐらいしますねｗ
開放Ｆ値とはレンズの絞りを開放した状態ですｗ
で、この絞りを使うことによって被写界深度を調整します。
ここからはちょっと写真を使って説明しないと分かりずらいので
後ほど続き書きますｗ
持っているレンズによっても変わってきますのでｗ
広角レンズだと被写界深度を浅くしてもあまりボケないので。
JPG、ＲＡＷ、ホワイトバランスについても続きは次回書くっすｗ
気が向いたらキャリブレーションについてもちょこっと書きます。
分かりずらいところや、間違ってるとこあったらコメでお願いしますｗ