どうも、ご無沙汰してます。何ヶ月ぶりだろう…。
今回はミニ四駆ネタです。プロトエンペラーZXのボディを、FM-Aシャーシに載せてみました。
はい。用意したものは、プロトエンペラーZXと、ラウディーブル、ナイトハンター、バロンビエントなど適当なFM-Aシャーシのミニ四駆。ローハイトタイヤはボディに干渉するため、大径タイヤを装着します。
ボディを削るのにヤスリでは時間がかかるので、リューターの使用をおすすめします。まずはボディ左側。
ちょっとカウンターギヤーのところ削り過ぎたかなぁ。ショックアブソーバーも残せそうです。
ヘッドライト下も少し前残せそうですね。
ボディのみだとこんな感じです。
続いて右側。
こちらはまあまあかな?右ショックアブソーバーをカットしたのはナロートレッドホイールをつけられるようにですが、やらなくてよかったかな・・・。
ボディのみ右側。ほぼ限界かなと思います。
そして裏側。
あんまり参考にならなそうな写真だ・・・。
ともかく、やってみれば意外とできたものです。皆様もチャレンジしてみてくださいね!
最近、F1への興味が薄れています。
ホンダが低迷してるから?
日本人ドライバーがいないから?
いやいやそうじゃない。
ドライバー同士が敬意を持っていない気がするのです。
無茶苦茶な突っ込みで接触、アイツが悪いいやオマエが悪いと罵り合うのはもう嫌。
並ばれてたけど自分の方がちょっと前だから「優先権は自分にあった」などと言って接触したり、これが世界最高峰のレースなのかと思ってしまいます。
MotoGPと比べてみましょう。
２輪は接触は即転倒、リタイアで済めばいいものの怪我しちゃえばシーズン棒に振るし、選手生命が絶たれることだって否定できません。
だから無茶はしないでしっかり勝負、受ける側もその後の隙をついてポジションを戻すことを考えます。ブロックして接触なんて無駄。
というところからF1ドライバーがどうすればいいかというと、並ばれたら相手のラインを残せということです。
コーナー入り口で２台並べば、イン側が突っ込みすぎるかも知れません。アウト側はそこを立ち上がり重視のラインに切り替えればコーナー立ち上がりでまた並びかけられます。
S字のひとつ目でインを突かれても並走できればふたつ目で今度はインとアウトが逆転します。逆にひとつ目でアウト側に並びかけてふたつ目で抜く、なんていうこともできるはずです。
こういうバトルが観たいのです。
最近は激しいクラッシュからドライバーを護ることが重要視されていますが、そもそもクラッシュしないでしっかり完走してポイントを狙うことがドライバーにとって大事なのではないでしょうか。いや安全性をないがしろにしてはいけませんけど。
こういうF1が、また観たい。
どうも、こんばんは。もう、前回の更新から半年も経つんですね・・・。
今回のMii紹介は、『小林さんちのメイドラゴン』の『小林さん』にします。
なかなかいい感じの髪型がなくて、結局こんな感じに。
Miitomoでちょっと着替えさせてみたので、そちらもどうぞ。
Miitomoの方がやっぱりそれっぽいかな?
まあ気に入らないなら無視してください。
とにかくともかく更新です。これをきっかけに、もうちょっと頻繁にブログ書ければなと思います。
それではまた、いつの日か・・・。
先日、トゥデイにアーシングをしてみました。
アーシング、アースボンディングとは、車体に流れているマイナスの電気を、より電導効率の良いケーブルを通してバッテリーのマイナス端子近くに取り付けることによって、電気のロスを減らそうという考えのチューニングです。最近のクルマは元々ロスが少なくなるように設計されているのであまり効果がないと言われていますが、古いクルマ、安いクルマ（コスト減のため）には効果があると言われています。ウチのトゥデイも、行きつけの車屋さん（いじるの大好き）によれば、トゥデイは効果あるよと言うので試してみることにしました。
まず、場所です。ボンネットを開けてみると、ありましたボディアース。エンジンヘッドからボディへ約15cmのよぼよぼケーブル。
これを、ボディを介さずバッテリーへ直結させてみます。
使用したケーブルはオーディオテクニカのTCP4(1680円/m)、ターミナルはLM4-M6R(756円）です。最も太い4ゲージのパワーケーブルです。カー用品店のオーディオ機器売り場ではかり売りしていました。被覆含めて約10mmなのでハサミやペンチなどではなかなか切れないので、ケーブルカッターを準備しましょう。
ケーブルの加工は、約90cmにカット、両端の被覆をカッターナイフで約10mm剥いてターミナルを圧着。念の為ハンダ付けもして抜けないようにしました。
そして交換。
バッテリー側は、マイナスのターミナル固定ナットを緩めて外し、ケーブルのターミナルを通してからナットをしっかり締めました。
全体図はこんな感じです。
ケーブル被覆の耐熱温度は105℃だそうですが、余裕を持たせて熱くなる部分には触れないように注意しました。そんなに難しくはないでしょう？ショップのキットを購入すると数万円とかするモノが、この部分は2500円でお釣りが来ました。ただ、これが大事なのですが、これでどのくらい効果があるのかです。今回は、セルモーターの回転が少し強くなったような印象がありました。でもこれはプラシーボ効果かもしれません。良くなるのは気付きにくく、元に戻したときに効果を実感するかもしれません。ただ、出費がこれだけならばダメでも諦めがつくと思います。それと、ケーブルはもっと細い8ゲージでも充分だったようです。それならもっと安くつくね！
さて、今回はエンジンヘッドからのアーシングをしましたが、エンジンルームを気をつけて見てみるといろんなところがボディアースされています。ヘッドライトのマイナス線、うまくアーシングできればライト明るくなるかも？いっそのことバッテリーターミナルのケーブルを変えてみる？うまくできればコストパフォーマンスは良いのでいずれやってみたいです。
最後に、やってみようと思った方、事故には注意してください。バッテリーのショート、ハンダ付けでの火傷、ケーブルカッターやカッターナイフでの怪我などなど、こちらでは責任は持てませんので・・・。
それでは今回はこのへんで。次に良い報告ができたらいいなあ・・・。
どうも、お久しぶりです。ゆらゆら生きてます。
今回は、ソニーのソフトウェア、Media Goがアップデートされたら起動しなくなったので、対処法を記しておきます。
Media Goのバージョンは3.1。起動したら勝手にアップデートされ、再起動しようとしたら、
MediaGo.exe システムエラー
『コンピュータ‐にVCOMP140.DLLがないため、プログラムを開始できません。
この問題を解決するには、プログラムを再インストールしてみてください。』
とのメッセージ。しかし再インストールしても同じエラーです。
調べてみたところ同じ問題に遭遇してる方たくさんいるようで、意外と簡単に直せました。方法はマイクロソフトのここ https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145
から『ダウンロード』をクリックし、『vc_redist.x86.exe』をダウンロード、インストールしてください。これで動くようになるはずです。
しっかし、なんでこんなこと起こるんですかねぇ。ソニーさんしっかりしてくださいよ。
