Minority’s Choice 機械式時計の世界散策日記

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03Apr
- #288 社会人1本目の腕時計
  新社会人のみなさんへ桜はまさに満開を迎え、また新しい年度がやってきました。この時期には新人研修帰りと思しきフレッシュマン達をオフィス街では多く見かけます。私の新人時代を思い起こすと、確か最初は腕時計なんて着けていなかったような気がします。スマホはまだ無かった時代ですが、携帯電話は持っていたのでそれで十分と考えていのです。ただ、会社の先輩の影響を受けて1年目か2年目の時に初めて自分のお金で機械式腕時計を買いました。『#62 マイウォッチ (1) ケープランド』10年来の相棒腕時計関連のブログを見ていると、皆さん思い思いにご自身の時計をアップされています。これをやってみたくなりました。大した本数がないので直ぐ終わりま…ameblo.jpまぁ別に後悔は全くないのですが、今思えばもっといい選択が出来たかもな、という気がするのも事実です。という事で、今回は新社会人の皆さんに送る機械式腕時計の選び方をお送りしましょう。ポイントは以下です。服装に合った物を選ぶちょっと背伸びしてみる好きなものを買う迷ったらシンプルに因みにいつも通り全ては私の独断と偏見なので悪しからず。では一つづつ見ていきましょう。1. 服装に合った物を選ぶこれが案外大事なのです。貴方が普段職場でどんな格好をするか次第で選ぶべき時計は変わってくるというのが私の考えです。最近そんな会社は激減していますが、結構カッチリと、スーツにシャツを着用しなければならない職場では特に重要で、その場合デカ厚時計は厳禁です。理由はシャツの袖口に時計が収まらないからです。これは結構つらい感じになるので気をつけて下さい。こんな↓感じです。「え、別にいいじゃん」と思うかも知れませんが、袖口狭めのシャツにデカ厚時計をつけると、上の絵のように常に袖の外側に時計がある事になり、手の甲と時計が接触しまくります。手の甲は痛いわ、袖がつっかえた感じになるわで最悪です。それにシャツの袖口も痛みます。何がなんでもデカ厚を着けたいという鉄の意志があるなら止めませんが(その場合でもオーダーシャツで左袖口だけ広げる事をお勧めします)、時計は絶対シャツの袖口に収まる方が良いです。具体的にはφ40mm以下、厚さ12mm以下に収めるのが望ましいと思います。個人的な理想はφ38mm以下、厚さ10mm以下です。ここまで来れば長袖シャツにも完璧にフィットします。逆に言えば注意点はそれくらいです。Tシャツやスウェットで働けるなら腕時計のサイズは大きな問題にはなりません。ただ重いと疲れるのでそこは留意しておくと良いと思います。私のお勧めは重量は100g以内です。ブレスレット時計だと100gは超えることが多いと思いますが、チタン製だと軽かったりします。150gを超えるとかなり重いので、覚悟を持って着用して下さい。2. ちょっと背伸びしてみるこれが結構良いんです。身の丈も大事ですが、せっかくお金をかけて腕時計を買おうと思うなら、長い間着けられる物を選ぶのが絶対良いです。特に若いうちは可処分所得が多いので、今のうちに自分のためにお金を使っておくというのは悪いことではありません。出典：https://www.rolex.com具体的には10年後の自分に似合う時計をイメージするのが良いと思います。10年目ともなれば部下もできたりして、チームを率いるリーダーになっていてもおかしくありません。そんな自分の腕元に相応しいであろう時計を今買って、モチベーションを上げるというのは良いことですよ。その意味ではそれくらいの年次の先輩が着けている時計をチェックしてみるというのもアリです。数年前ならここでロレックス行ってもいいんですよ！って言ってたのですが、今やオイスター・パーペチュアルですら100万円ですから、中々簡単な価格ではないですね。手取りの2-3ヶ月分あるいはボーナス1回分くらいの金額がそれなりに背伸びしている感じに近いのではないでしょうか。住宅ローンや教育費を抱え始めるとそんな狂気の出費は不可能になるので、今しかできない支出です。3.好きなものを買う結局一番大事なのはコレです。自分のために高い買い物をするんです、好きな物でなければ話になりません。周りに忖度するのも否定はしませんが、欲しくもない物に高い金を出すのはナンセンス極まりないですからね。腕元を見てテンションが上がる時計をして下さい。それによって明日へのモチベーションになったり、辛い時の心の支えになったり、睡眠の質が改善したり、恋人ができたり、宝くじが当たったり、宇宙の真理に目覚めたりする事があるのです。そのためにはまずは色々な時計を見たり試着する事です。「初めて機械式腕時計買おうと思ってるんです。」なんて若者が来たら時計屋さんは鴨がネギ背負ってやって来たと大喜びで試着させてくれます。いい店員さんに巡り会えれば、時計の魅力を存分に語ってくれるでしょう。それもまたとても楽しい時間です。そうやって目と耳を鍛えて下さい。決して焦って決断してはいけません。どうせ何か買って時計業界に貢献するんですから、堂々と試着して、堂々と「他も見てみたいので」といって帰っていいのです。そのうちに必ず「これだ！！」というものが見つかるはずです。4. 迷ったらシンプルにしかし、どーしても決めきれない。分からん。けど時計は買いたいという思考の袋小路に迷い込んだ際はシンプルに考えましょう。王道中の王道を買う、というのは一つの答えです。やはり長く残っている物というのは、あらゆるライバル商品を押し除けて生き残っている訳ですから、只者ではないのです。どちらかというと、そうした王道からは外れた時計を紹介しているのがこのブログですが、そういうものを見れば見るほど、王道の凄みを感じるのもまた事実です。で、何なんだそれはというとロレックス、オメガ、カルティエです。あとはグランドセイコーも加えて良いかも知れません。ロレックスのデイトジャストやエクスプローラー、オメガのアクアテラやコンステレーション、カルティエのサントスやタンクはいずれもビジネスシーンでも使いやすいですしそれぞれが時計史に名を残す名作です。出典：https://www.omegawatches.jpまぁこの辺は相次ぐ値上げで以前ほど気軽には勧められなくなりましたが、それでも尚間違いのない選択肢です。流石にこれは高過ぎるという方へはチューダー、ロンジン、キングセイコー辺りをお勧めします。いやもっと変わったんないんか！？という方にはノモス、ジン、ミナセなども素晴らしい時計を作っているのでお勧めです。また機能面から見てもシンプルなものは間違いありません。私のお勧めはノンデイトの３針時計です。文字盤は時針、分針、秒針のみで日付窓さえないもの。これが最もベーシックな顔です。迷って決めきれないなら先ずは基本に立ち返る、というのは一つの方法論です。出典：https://www.chrono24.jpまとめ色々買いて来ましたが、機械式腕時計なんて持ってなくても全く困りません。従って「社会人なら持っておくべき」みたいな文句は完全な嘘です。ちょっと面白そうだな、と思ったら時計屋さんに行ってみて下さい。私が言いたいのはそれだけです。社会人ともなるとアクセサリーが許されるケースは少なくなってしまいますが、腕時計はサラリーマンにも着用が許される数少ないアクセサリーです。なのでこれを活用しない手はない、と思ったのが私が機械式腕時計に興味を持ったきっかけです。まぁ多少お金のかかる趣味ですが、プライスレンジは広いので無理のない範囲でも十分楽しめると思います。この記事を見つけてくれたという事は、機械式腕時計の世界の入り口まで来て下さったという事ですから、あとは一歩を踏み出すだけです。大丈夫、いつでも引き返せますから、一緒に楽しみましょう！
27Mar
- #287 カレラの進化
  新機軸ご存知の通り私はドレスウォッチ偏愛癖があるので、スポーツウォッチをあまりマジマジと見ることがありません。しかし、腕時計から距離を取っている間に世間では何が起こっていたのだろうと色々物色していたら、スポーツウォッチも良くなっているじゃないですか。Carrera Chronograph “Glassbox” / TAG HEUER出典：https://www.tagheuer.comタグ・ホイヤーカレラ TH20-00 アクセサリー 39 mm CBS2210.BA0048タグ・ホイヤーカレラステンレススティールーダイヤル 39 mm 腕時計ー CBS2210.BA0048 をご覧ください。1860年創業のスイスのアヴァンギャルドなウォッチブランド、タグ・ホイヤー。www.tagheuer.comRef：CBS2210.BA0048ケース径：39.0mmケース厚：13.9mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：990,000円(税抜)タグホイヤーのフラッグシップ、カレラ・クロノグラフもきっちりアップデートされていました。まずもって良いのがφ39 x 13.9mmというサイズ。一昔前のスポーツ系自動巻クロノグラフといえばφ42-45mm、厚さに至っては15-17mmなんていうデカ厚が普通でしたが、ここ数年ですっかり小径化が進んだようです。私がクロノグラフ(特に自動巻)を好まない理由は構造的にデカ厚にならざるを得ないことにあったのです。しかしこのサイズであれば許容範囲と言えるでしょう。実はこのサイズはHeuer 02がお目見えした時から存在していて、以前(#207)にもご紹介していました。『#207 特別なカレラ』160周年を祝して今回は久しぶりにタグホイヤーを取り上げます。巷ではロレックスの新作やグランドセイコーの超複雑機構(コンスタントフォース・トゥールビヨン)など…ameblo.jp前回は限定版の復刻モデルでしたが、今回のカレラは約3年前に登場し、全く新しいデザイン言語を纏っています。外見上の最大の特徴はグラスボックスと呼ばれる大型のボックス風防。これはベゼルレスといえるほど大きな風防です。<先行していた革ベルト仕様>出典：https://watchesbysjx.com古典的なクロノグラフといえばベゼルを太めに取ってそこにタキメーターなどの目盛を配するデザインでしたが、このモデルでは風防内の文字盤外周に配して文字盤をケースに対して最大化しています。これはオーデマ・ピゲがCODE 11.59のクロノグラフで採用した手法に近いですが、ベゼルレス具合はこちらが一段上です。インデックス、文字盤、針の質感も良く、12時位置にデイトを配した謎のセンスを除けばよく出来た文字盤です。姉妹モデルの青文字盤は6時位置デイトで、絶対その方が良いんですが。。ケースも、複雑な面構成のラグや、ヘアライン仕上げの側面などをはじめよく出来ています。プッシャーが円形なのも分かってますね。出典：https://watchesbysjx.com型番：TH20-00ベース：Heuer 02巻上方式：自動巻直径：32.0mm厚さ：6.90mm振動：28,800vph石数：33石機能：スモセコ３針デイト、クロノグラフ精度：-PR：80時間搭載するのはHeuer 02の改良版であるTH20-00。クロノグラフを旗印に掲げるタグ・ホイヤーは自社製の自動巻クロノグラフ・ムーブメントを持っています。コラムホイールを持つ垂直クラッチ式の自動巻キャリバーはφ32 x 6.9mmと大型。そこにツインバレルを詰め込んで高振動ながら80時間のパワーリザーブを確保しています。また、自動巻がHeuer 02の片方向から両方向巻き上げにり、その巻き上げ機構には高級なセラミックベアリングを用いたリバーサーを採用するなどアップグレードがあります。仕上げは結構あっさりという感じで、スポーティと言えばそうですが、コストはそこまで掛けていないですね。緩急装置が旧式のエタクロンであり、フリースプラング化されていないのはちょっと残念。出典：https://watchesbysjx.comこの、一見するとそこまで分からないけれど、実は色々大きく変わった新生カレラの開発を主導したのはキャロル・カザピ女史。彼女はその筋ではかなり有名で、もともとはカルティエのマニファクチュール化に大きく貢献した技術者でした。近年のカルティエの飛躍を主導した重要人物なのです。その彼女がリシュモン・グループを離れてLVMHに加わり、タグホイヤーの技術責任者としてカレラ・クロノグラフの開発に関わったという事です。TH20-00のアップグレードや、グラスボックスを採用した大胆な(それでいて違和感の少ない)デザインなどは彼女の見識の高さを窺わせます。出典：https://www.tagheuer.comバタフライ式Dバックルを採用したブレスレットタイプは税抜99万円のプライスタグが付いています。絶対的な金額が高いのは間違いないのですが、今の相場の中での相対感で言えば決して法外ではありません。むしろ自社製自動巻クロノグラフを搭載する腕時計の中では最もリーズナブルと言えるレベルなのです。φ39mmのモデルのついては現在はこの逆パンダ・ダイアルと爽やかな青文字盤の2種類が、レザー、ブレスレットの双方でラインナップされています。どっちも良いのですこれが。逆パンダは重ね重ね12時位置デイトが気に入りませんが、ヴィンテージ感のある雰囲気が好みですね。本当に素晴らしいカレラが出たな(3年前に)、と感動しました。出典：https://watchesbysjx.com
20Mar
- #286 港町から旅に出て
  ミリタリーウォッチの誘い腕時計は体系化すれば色んなジャンルに分かれます。ただ意外と業界全体で共通言語化された樹形図みないな物ってないですよね。なのでこれは私の勝手な分類なのですが、まず機械式腕時計という物は実用時計と装飾(ドレス)時計に分けられると考えています。で2段目以降のレイヤーで機能・用途別にさらに細分化されていくのです。実用群にはビジネスウォッチ、スポーツウォッチ、ツールウォッチなどが並び、装飾群にはドレス(２針/３針)、コンプリケーションなどが並ぶという具合です。ミリタリーウォッチというのはこの分類で言えば実用 > ツール > ミリタリーという具合に位置付けしていますが、何かしら一本欲しいジャンルです。Navy Cuxhaven 39 / LACO出典：https://www.laco.deNavy Watches by Laco Watches | Model Cuxhaven 39www.laco.de1,290EUR商品を見るRef：862168ケース径：39.0mmケース厚：9.8mm重量：-gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：10気圧(100m)価格：280,000円(税抜)なんか意図せずドイツ時計が続いています。前回は空でしたが今回は海。ネイビーウォッチを名乗るクラシックな顔立ちの３針時計です。メーカーはラコ。聞き慣れない人も多いと思いますが、昨年で創業100年を迎えたドイツの老舗ウォッチメーカーで、特にミリタリーウォッチの製造で知られています。歴史を紐解けば第二次世界大戦中にドイツ空軍にフリーガーを納入した5社のうちの一つです。ちなみに他はA・ランゲ&ゾーネ、IWC、Stowa、Wempeです。今なおその残香があるメーカーもあれば、全然違う雰囲気のメーカーもありますね。出典：https://www.laco.deさて当の時計、クックスハーフェン39を見てみましょう。顔はパイロットウォッチ的で、アラビアン・インデックス、レイルウェイ・トラックに先の長いペンシルハンズ、適切なサイズのスモセコダイアルと、実にイケメンです。クックスハーフェンというのは北海沿岸の港町。かつては軍港としての機能も有していた事から、ネイビーウォッチのモデル名に採用されたという事でしょう。文字盤デザインの特徴としては12、3、6、9時位置のバー・インデックスがちょこっとレイルウェイからはみ出ていてお茶目です。針は青焼で時分針には夜光も乗っています。夜に光が絶える洋上ではなくてはならい機能ですね。文字盤はエナメル風ですが価格を考慮すればホワイトラッカーでしょう。しかし厚塗りでしっかり磨かれたラッカー文字盤というのはとっても良いんですよ。スモセコダイアルは段下がり、針高もよく抑えられていて、総じて文字盤の出来はかなり良いと思います。出典：https://www.laco.deそしてケースも良質です。フルーテッドベゼルが装飾面でかなり効いていて、クラシックなオニオンリューズと合わせて、ヴィンテージ感が素晴らしいじゃありませんか。一方でミドルケースは天面・サイド共にサテン仕上げ。光の反射が禁忌のミリタリーウォッチの文法は忘れていません。スクリューバックで防水性は10気圧を確保。そしてバックケースもサテン仕上げなの良いですよね。サイズがφ39 x 9.8mmというのも美点です。ドイツ時計はコンパクトなものが多いとはいえない中で、このサイズなら私のような細腕民にとっても十分収まりが良いですから。という訳で見た目は文句なし。じゃ機械はどうなんでしょう。出典：https://www.laco.de型番：Laco 261ベース：SW 261-1M巻上方式：手巻き直径：25.6mm厚さ：4.35mm振動：28,800vph石数：23石機能：スモセコ３針精度：日差0/+14秒PR：38時間機械はセリタのSW 261-1Mをベースとする手巻きキャリバーLaco 261。青ネジにコート・ド・ジュネーヴ仕上げを施した機械をシースルーバックから鑑賞できます。面白いことに本国サイトではムーブメントのグレードを選べます。ベースとなるエラボレートでは日差0/+14秒、オプションでトップグレードにすると日差0/+8秒まで調整されるようです。ただ国内代理店のサイトではそんな事書いていないのでどちらか決め打ちで仕入れているのでしょう。トップだと良いけど、エラボレートだと思っていた方が精神衛生上は良いさそうですな。何はともあれ、手巻きキャリバーを採用しているのでケースは10mmを切るサイズに仕立てられたというのが大きいです。そもそも必要もないのに機械式時計を選ぶ我々にとっては手巻きの手間など手間ではないのです。出典：https://www.laco.deこのパッケージで税込30万円ちょっとなら文句は言えません。そりゃ一昔前まら10万円台だったかも知れませんけどね。もうそんな時代は過ぎ去ったのです。H-50(ハミルトン)があるとかね、そんな事考えちゃダメです。逆にスウォッチ・グループがスケールメリットを最大限活用してオーパーツを提供しているのだと思いましょう。そもそも外装に関してはこのクックスハーフェン39はハミルトンをかなり上回っていると思いますよ私は。むしろ問題はこれです↓出典：https://www.laco.deこのカラバリのブレーマーハーフェン(Bremerhaven)の存在ですよ。これまた素晴らしく良い。全く甲乙付け難く、その日の気分次第でどっちが良いか変わりそうなくらいどっちも良いです。これはもう手に取って見るしかないです。あとは手持ちのラインナップとどのように差別化出来るかとか、想定する着用シーンならどっちが合うかとか、そういう事で決めていくのでしょう。私は白文字盤にベージュストラップのクックスハーフェンを爽やかに付けてみたいなと思います。今日のところは。出典：https://www.laco.deLacoのコレクション全体を見るとStowaとかなり被っている感じがします。しかしこのネイビーに関してはデザインの独自性がかなりあり、日本に正規代理店があるようなので、ひょっとすると実物を見る事が出来るかもしれません。一度手の取ってじっくり見てみたいモデルですね。
13Mar
- #285 ゾンビブランド・サーガ
  雨後の筍の如くコロナ禍に火がついたと言える機械式腕時計ブーム。その少し前から市場を拡大しつつあった業界では、所謂「ゾンビブランド」がポコポコと生まれています。ゾンビブランドとはソンビブランドとは何なのか、多分明確な定義はないと思いますが、概ねこんな共通点があると思います。機械式腕時計全盛時代に名声を誇っていたクオーツショックで消滅(休眠)その後第三者の手によって商標だけ復活元々のブランドが持っていた血肉や魂はなく、亡骸だけを利用して動くゾンビのようなブランドだという、中々素晴らしいネーミングです。まあ消滅/休眠の切っ掛けはクオーツショックに限りませんが、どこかで一度途絶えたブランドが名前だけ復活するというケースは広くゾンビと呼んで良いのではないでしょうか。ゾンビは悪か？ゾンビブランドが悪いのかというとどうでしょう。このビジネスは「他人のふんどしで相撲を取る」の典型的な例なので、正直言って洒落臭いという気持ちが少なからずあります。しかし、一口にゾンビといってもそのありようは各社各様。かつて存在していたブランドに十分な敬意を払い、大きく飛躍した例も僅かながらあるのです。その代表格がA・ランゲ&ゾーネです。第二次世界大戦とその後の東西分断で一度消滅したランゲは、創業家の後裔を担いで1990年に再び法人登記され、1994年から時計の製造を本格的に始めたゾンビブランドでした。しかし今やリシュモングループにおいてヴァシュロン・コンスタンタン(VC)と双璧をなす頂上ブランドとしての地位を揺るぎないものとしています。現在ランゲをゾンビだからと軽く見る人などほぼいないでしょう。むしろフェルディナンド・アドルフ・ランゲの偉業に恥じないプロダクトを堂々作り続けていると言えます。スポーツウォッチやラグジュアリースポーツが隆盛を極めた時代でもドレスウォッチへの矜持を貫き続けた姿勢などは尊敬に値すると私はみています。(オデュッセウスもあくまで傍流に位置付けていた。)その意味ではゾンビに再び魂が宿る事もあるわけで、真剣にそれに取り組んでいるブランドであれば私は生暖かく見守りたいという気持ちがあります。現在のゾンビブランド達といってもランゲやブランパンは例外中の例外といえる存在。世の中にはまだまだ海のものとも山のものとも分からないゾンビがかなり居ます。今回はその中で、少なくともプロダクトはある程度まともそうだなと私が思ったブランドを幾つか紹介したいと思います。Heritage Chronograph Script / LEBOIS & Co.出典：https://www.lebois.comHeritage Chronograph Script 324.406 – Lebois & Co®www.lebois.comRef：324.406ケース径：39.0mmケース厚：13.9mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：スウェードレザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：600,000円(税抜)Labois & Co (ラボア)は1934年創業のスイスブランド。創業家はフランスのDodane(ドダーヌ)家。こちらはひょっとするとピンと来る方もおられるかも知れませんが、ドダーヌと言えば1950年代にフランス空軍にType 20や21を納入していたメーカーの一つです。Type 20といえばブレゲが有名ですよね。そのドダーヌ創業家が新たなブランドとして立ち上げたのがラボアだという話です。オリジナルのラボアはバルジューやヴィーナスを使ったクロノグラフ製造で知られていましたが、1972年にクオーツ・ショックの煽りを受けて消滅しました。出典：https://www.lebois.comそれが2014年にオランダ人起業家の手によって呼び起こされ(創業家の了承を得た上で)、クラウド・ファンディングで資金調達し再スタートしたという訳です。もう絵に描いたようなゾンビ生成物語ですが、中々プロダクトは格好いいじゃないですか。クラシックな2レジスターを擁するヘリテージ・クロノグラフを駆動するのは手巻きのラジューペレ LC-450。コラムホイールにトリオビス緩急装置を使う中々渋い機械です。この時計はとにかく顔が抜群に格好いいですね。流石にヴィーナスとはいきませんが、手巻きのクロノグラフムーブメントを持ってくる辺りもちゃんとしてます。私はあり寄りのアリだと思っていますが、税込66万はちょっと高い。現地だと€3,300なんですよね。一昔前なら50万円前後。それならばまぁ、という感じでしょうか。Bi Compax Panda Reverse / EXCELSIOR PARK出典：https://excelsiorparkwatches.comBI COMPAX Panda ReverseThe new Bi Compax Dual collection is inspired by the chronographs of the 1950s, combining refined design and robustness. Equipped with the Landeron L70M manual movement with 48-hou…excelsiorparkwatches.comRef：-ケース径：38.9mmケース厚：13.9mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティールバックル：三つ折式Dバックル防水性：5気圧(50m)価格：335,000円(税抜)「ほぼ一緒やんけ！」というツッコミが聞こえてきそうですが、こちらもクラシカルな2レジスター・クロノ。しかしこのエクセルシオパークの方がラボアより往時の格はだいぶ上でしょう。何せこっちは1866年創業でクロノグラフ専業のマニファクチュールとして知られた存在でしたから。彼らの黄金期は1930-1960年代。自社製のEP4やEP40系キャリバーは高精度なコラムホイール式の薄型ムーブメントとして名を馳せていました。ギャレット(Gallet)への搭載などでヴィンテージ愛好家には有名でしょう。さらには1966年にはゼニスが自動巻クロノグラフを開発する過程でエクセルシオパークを買収。つまりあのエルプリメロ開発にエクセルシオパークの技術が貢献したという訳です。出典：https://excelsiorparkwatches.comそんな名門でしたがクオーツショックの煽りを受けてゼニス傘下で整理され1983年には消滅の憂き目に遭いました。で、それが復活したのが2020年。Guillaume Laidet (ギョーム・ライデ)なる起業家が商標を取得し、Korius Group(コリウス・グループ)なる秘密結社と共にエクセルシオパークを蘇生させたのです。なんだコリウス・グループって。怪しすぎる。彼らはNivadaやVulcanも復活させた筋金入りのソンビ生成集団なのですが、詳細は誰も知りません。それはそうと時計はやはり手巻きのLanderon 70を搭載するというのですが、何でしょうこの機械？そもそもLanderonもオリジナルはクオーツショックで消滅していますが、調べてみるとこちらも最近蘇っているみたい。ムーブメントメーカーもソンビ化してるのか…ネットの噂では部品は中国系とか言われているようですが、スイスメイドを名乗っているので組み立てはスイスなのでしょうか。価格もラボアに比べると結構安いので、胡散臭さが増します。本来価格が質を表すと考えるのは愚かな事なんですけどね…Cricket President 36mm / VULCAIN出典：https://vulcain.chCricket President 36 mm - BlueLIMITED EDITION OF 25 PIECES HANDS : Polished Silver Material: Polished 316L steel case with circular satin-finished bezel and caseback Diameter: 36 mm Caseback: Screw-down casebac…vulcain.chRef：-ケース径：36.0mmケース厚：12.8mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：カーフ・レザー他バックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：750,000円(税抜)最後も怪しいギョーム・ライデとコリウス・グループが復活させたヴァルカンです。ヴァルカンは1858年に懐中時計メーカーとして創業しました。ヴァルカンというブランド名を使い始めたのは1890年代から。オリジナルのヴァルカンの名声を高めたのは世界初のアラーム・ウォッチとなるクリケットの存在です。特に米国で大きな成功を収め、トルーマン、アイゼンハワー、ニクソンと歴代大統領が愛用した事からThe Watch of Presidents (大統領の時計)と呼ばれました。つまり彼らはJLCメモボックスよりも先にアラームウォッチを商品化していたのです。しかしクオーツショックの煽りで以下略。で、実は2000年代初頭にも一度復活してクリケットを少量生産しましたが鳴かず飛ばず。そして2020年に先の怪しい集団が再構築して今に至ります。その彼らが、ブランドのアイコンであったクリケットを復刻したという訳です。出典：https://vulcain.chいやでもね、このクリケット実は結構凄いんですよ。ゾンビに魂吹き込もうとしてるんじゃないかと。搭載する手巻きのアラーム・ムーブメントV-10なんですが、これはオリジナルのヴァルカンのムーブメントをベースにして現在進行形で生産しているようなのです。CNC技術や小規模メーカー向けサプライヤーが増えてきた事も背景にはありそうですが、これは結構誠実にやってんな、と思いましたよ私は。誰だ怪しいとか言ったのは。毎時18,000振動のロービートで52時間パワーリザーブの手巻きアラームを2020年代に作ってるなんて素晴らしいじゃないですか！(手のひらクル〜)しかもデザインもオリジナルに忠実でサイズもφ36mmという神サイズ。値段は75万円と少々高いです。そりゃムーブメントしっかりしてるもの。数は売れないでしょう。しかし売れて欲しい。こういう復活は歓迎です。ゾンビブランドなんてのは初めはみんな怪しいと思うのでマイナスからのスタートです。しかし、中には誠実に過去のレガシーに向き合い、愛好家の心を動かそうというブランドも少しはあると思うのです。まぁ嫌いな人は嫌いで良いと思いますが、私は十把一絡げに全部ダメとは言えません。ゾンビが再び魂を得て転生する様をみるのも結構良いものじゃないですか？
06Mar
- #284 Sinnがスモセコ？
  私が潜伏していたここ数年で時計の価格以外にも社会を激変させたのが生成AIの登場です。Webをわざわざ調べる必要もなく、調べごとやら翻訳やらコーディングまで何でもやってくれるので、私にとってもなくてはならない存在になっています。時計関連の調べ物だってあらゆる言語を乗り越えて情報収集し、まとめてくれるのですから、ブログでの情報発信の価値なんてのは地に落ちたと言えるでしょう。しかし、AIは感情のような物があるようでないです。つまり時計の技術的良し悪しに関する情報は提示してくれますが、好き嫌いは答えません。「貴方のこれまでの傾向を踏まえるとこれが好きなんじゃないですか？」みたいなクソ忖度した意見を述べるのみ。したがってその退屈なAIとの対話からは生まれない、剥き出しの感情論を述べるのがブログに求められる人間性の発露だと私は結論しました。あとAIは平然と嘘をつきます。先日の記事でJLCの889/2はスイッチングロッカー式だと言いましたが、ウチのチャッピーは「889はリバーサーです(ドンッ！)」というとんでもない嘘をつきました。なのでAIの裏を取る作業はまだまだ必要なのです。前置きが長くなりました。そんな先進テクノロジーの発展が進む世の中にあって、機械式腕時計業界ではやや懐古主義的な潮流が少し前から見られています。今日はそんな話です。意外なパッケージジン特殊時計は全男子が胸を躍らせる時計を作るメーカーです。ドイツ時計というのは非常に懐が深く最高級クラスのドレスウォッチから大衆に愛されるデイリーウォッチまで様々なジャンルのメーカーを生み出していますが、その中でもジンは特にドイツっぽいと私は勝手に思っています。機械式腕時計の技術というより、それ以外の謎テクノロジーが満載で、心躍る訳です。ただその副作用としてとんでもなく分厚い時計になりがちなのが玉に瑕。私がシルベスタ・スタローン(古っ)であれば全く問題ないのですが、細腕なもので、ジンの本流をなす重く分厚いクロノグラフには二の足を踏んでしまいます。マジでめちゃくちゃ格好良いんですけどね。104 Classic 12 / SINN出典：https://sinn-japan.jp104 Classic 12 | ドイツ製腕時計 Sinn（ジン）公式サイト定番のパイロットウォッチに初採用したスモールセコンド表示と高硬度セラミックインレイを組み込んだベゼルが特徴の腕時計です。クラシックなデザインと計器時計としての機能性や伝統的な時計製造技術を巧みに融合。印象的なデザインはSinn（ジン）の特徴と時代を超えたデザインを体現しています。sinn-japan.jpRef：104.060ケース径：41.0mmケース厚：11.9mm重量：75gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティール他バックル：三つ折式Dバックル防水性：20気圧(200m)価格：435,000円(税抜)そんなジンから変わり種のフリーガーウォッチが登場しています。それがこの104クラシック12。なんとノンデイトのスモセコ３針というパッケージです。いやちょっと俄かに信じがたくないですか。ジンがノンデイトのスモセコ３針！？懐中時代から続く最もクラシックでエレガントな顔を、特殊時計屋のジンが？？？でもモノを見るとしっかりジン顔なんですよねえ。意外にも実に上手くまとめています。出典：https://hodinkee.jp/ちょうど良いサイズのスモセコダイアルがバランスの良い配置に収まり、針やインデックスと同系色で塗り分けられて、所謂「逆パンダ」カラーリングになっています。ミニッツマーカーは秒(分)単位でしっかり入ってますが、1/4秒まで刻むことも多いジンからすればシンプルな仕立てといえるでしょう。そして回転ベゼルも第二時間帯を計測するために1から12までの数字が振られています。スタンダードモデルである104 St Saの外周ベゼルは分表示であった事から、このクラシック12はパイロットウォッチというよりトラベルウォッチ的な機能を有しています。このシックな雰囲気がジンのラインナップの中では異質であり、ともすれば異端と捉えられるかもしれません。出典：https://sinn-japan.jp型番：SW 261-1ベース：SW 200-1巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：5.60mm振動：28,800vph石数：31石機能：スモセコ３針精度：-PR：38時間機械はセリタのSW 261-1。SW 200系(もっといえばETA 2824系)なのですが、元々4番車をセンターに配置するセンターセコンド用輪列だったものをスモセコに改造した過程で厚みが1mmも増してしまいました(なぜそんなに増すのか謎)。結果的に時計の厚みも11.9mmと、(ジンにしては破格に薄いけれども)ノンデイトのスモセコ３針としては異常な分厚さになっています。機械に関しては普及タイプのエボーシュを使うのがいつものジンなので、この点は驚くに値しません。それより直径はもう少し小さく出来たんじゃないかと思いつつ、ドイツ人に36mmとかだと小さ過ぎるのかも知れません。知らんけど。出典：https://hodinkee.jp/価格は43.5万円(税抜)。いやはや高くなったものです。因みに本国サイトに行くと€1,690(約30万円)となっています。日本の小売価格高いな。。まぁそれは最早言いますまい(言うけど)。ノンデイトのスモセコ３針というクラシックなパッケージながらもジンらしい計器感が失われていないデザインが素晴らしいです。20気圧防水で実用性も高く、第二時間帯表示ベゼルというちょっとしたギミックもあり、やはりジンはジンですね。スーツに合わせる時計ではないですがカジュアルなシーンにはこのデザインがハマるでしょう。出典：https://sinn-japan.jp悩ましいのは以前からあるセンター３針デイデイト仕様の104.ST.SAの存在。これもまた堪らなく良いのです。値段も変わらないので最早完全に好みの問題といえますが、より計器感の強いST.SAか、スッキリとしてほのかにヴィンテージ感の漂うクラシック12か。簡単に答えは出ません。しかしこの懊悩がまた楽しいのです。とか言って私はこれを見に渋谷まで行ったのです。しかし何と売り切れ。バックオーダーも抱えているらしく、結構入手が困難かも知れません。そのうち落ち着くとは思いますけど、ジンは油断してると限定モデルとかはすぐなくなったりするので要注意ですね。
27Feb
- #283 バンビーノ・ノンデイト！
  待ち人来たるオタクには2種類いまして、一つは口は出すが金も出すオタク。もう一つは金は出さないのに口は出すオタクです。どちらにせよ口は出す厄介な存在ですが、前者ならメーカーも我慢できます。しかし悲しいかな後者が圧倒的多数なのです。勿論私もそうです。このブログなどはその顕現以外の何者でもありません。そしてそんなオタク達は揃いも揃ってこう言って来たのです。「バンビーノはノンデイトがあったら買うのになぁ〜」と。Bambino 38 Non Date / ORIENT出典：https://store.orient-watch.comOrient Bambino 38 RN-BB0003Ystore.orient-watch.com44,000円商品を見るRef：RN-BB0003Yケース径：38.4mmケース厚：12.5mm重量：53gケース素材：ステンレス・スティール風防：無機ガラス裏蓋：無機ガラスベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：3気圧(30m)価格：44,000円(税抜)「おい、出したぞ。オラ買えやオタク共。」そんな思念を感じるのは私だけでしょうか。遂にやってくれましたよオリエントさんが。待望の自動巻バンビーノ・ノンデイトでございます。ノンデイトの顔は先にソーラーが出ていましたから既知とはいえ、やはり良いです。ボンベダイアルに配されたローマン・インデックスの外側にミニッツ・マーカー、トラックは1/3秒まで細かく刻まれ、クラシックな面持ちにも、実用性重視の姿勢が透けて見えます。このレトロな意匠と12時方向のオリエントの紋章が相まって独特の世界観を構築しています。なんというか大正ロマン的な？出典：https://store.orient-watch.com5万円以下のレンジでこういったドレスっぽさのある顔立ちの時計って少ないんですよね。主流はブレスレット付きのビジネスウォッチかスポーツウォッチです。それだけに長らく愛されて来たバンビーノですが、ずっと小さなデイト窓付きだったんです。これがちょっと引っ掛かるという人は結構多かったと思います。ここまでドレッシーならノンデイトで良いだろう、というね。私もその一人です。デイト窓は文字盤のバランスを崩すし、機械はデイトディスク分厚くなるし、全く要らないと思っているのです。その願いを叶えてくれたって訳ですよオリエントさんは。出典：https://store.orient-watch.com型番：F6524ベース：F6724巻上方式：手巻き直径：27.4mm (ベースキャリバー)厚さ：5.32mm (ベースキャリバー)振動：21,600vph石数：22石機能：センター３針精度：日差 -15/+25秒PR：40時間以上搭載するのはF6524。時計本体の価格を考えれば、自動巻きムーブメントとしては最廉価の部類に入ると思うのですが、秒針ハックはあるし、手巻き機能付き、パワーリザーブは40時間以上、日差も-15/+25秒まで調整されています。オリエントはセイコーと同じくマジックレバー式の自動巻機構を採用している事から、巻き上げ効率も良いはずです。ここまで揃えば十分すぎる実用自動巻ムーブメントと言えるでしょう。ただし、やや大きなムーブメントではあるため、ケース厚も増すことになります。そのワークホースがシースルーバックから鑑賞できるというのはちょっと嬉しいですね。出典：https://store.orient-watch.com限定モデルも含めて同時に5色のバリエーション展開と華々しいデビューを飾ることになった新生バンビーノですが、発売日は2026年2月26日。まさに出来立てホヤホヤという訳です。皆さん是非週末にでも実機を見に行ってみましょう。私の好みはやはりノスタルジックなアイボリー文字盤。しかし今度ブルーやブラックもおそらく発売されるでしょうからそれも楽しみですね。では最後に既存モデルの海外レビューを参照しながら実機の質感にも思いを馳せておきましょう。出典：https://www.benswatchclub.comOrient Bambino 38 Small Seconds Review | Has Orient Finally Perfected The Bambino Formula? — Ben's Watch ClubThe ultimate Bambino is finally here...or at least that’s what you’ve been telling me!www.benswatchclub.com参照サイトではスモセコ３針デイト版を紹介しています。ケースの質感は価格を考えれば素晴らしいですね。ベゼルの磨きなどはとても5万円以内の時計には見えません。リューズのサイズもとても操作しやすそうですし、コインエッジもしっかり刻まれています。針は接写で見ると塗りだというのが明白です。特に側面がやや白っぽく見えてしまうのは残念ですが、この価格なので文句を言うとバチが当たります。その他のディテールでは、細かいメモリのプリントも非常に綺麗に乗っていますし、アプライドインデックスが高級感を添えています。出典：https://www.benswatchclub.comこのダイアルの出来は良すぎると言ってもよいでしょう。なんて素晴らしい時計を作っているんだオリエントさん。バンビーノのもう一つの特徴は盛り上がった無機ガラス製のボックス風防。これがかなりの盛り上がりで独特のシルエットを形成します。無機ガラスなので耐傷性はサファイア・クリスタルに劣りますが、独特の柔らかい光の反射がエモいのですよ。厚さが12.5mmとドレス系にしてはかなり分厚いですが、この風防の厚みがかなりの割合を占めています。その証拠に下の画像なんかを見るとミドルケースやラグはかなりスリムで綺麗なシルエットをしています。出典：https://www.benswatchclub.comこれぞ全ての時計愛好家への福音であり、全人類を幸せにする腕時計です。買うんだ、オタクよ。
20Feb
- #282 ジャガールクルトが身売り？
  どうなっちゃうの？出典：https://www.watchpro.comご存知の方もおられると思いますが、先日ちょっとショッキングなニュースが出ていました。先日ご紹介したばかりのジャガールクルト(JLC)の売却を親会社のリシュモンが検討しているというのです。記事の詳細は上のリンクの譲ります。AIに翻訳か要約させれば分かりますよ。便利な時代になったものです。リシュモンがJLCを手放すなんて数年前は想像も出来ませんでした。しかし今なら何となく納得する部分もあります。それだけ機械式腕時計業界は変革の時を迎えているという事でしょう。出典：https://www.jaeger-lecoultre.comJLCとは？まずはJLCとはどんな会社であったのかを簡単に振り返りましょう。1833年にスイスはジュウ渓谷においてアントワーヌ・ルクルトが創業。精密工具の開発に始まりムーブメント製造を核に発展し、19世紀後半にはエボーシュ供給元としての名声を確立します。早くからマニュファクチュール(自社一貫生産)体制を築き、超薄型、アラーム、永久カレンダー、トゥールビヨンといった複雑機構で高い技術力を誇るようになります。私としてはやはり三大時計メーカーと言われるパテック・フィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、オーデマ・ピゲにムーブメント(伝説的な自動巻Cal 920など)を供給していた実績が、その技術が世界最高峰にあった証左であると思います。出典：https://wornandwound.comもちろん時計そのものも作っており、代表モデルは何といってもレベルソでしょう。ポロ競技用に文字盤を回転させて風防を保護するというギミックと、そのレクタンギュラー・ケースに映えるクラシカルな顔立ちは唯一無二の存在です。他にもメモボックス、マスターコントロールなど何とも通好みのコレクションを展開してきました。その一方で一般的な知名度は低く、ある程度興味を持って調べたりしないと辿り着かない知る人ぞ知るブランドでもあります。そんな中で、近年の機械式腕時計業界の動向が彼等の立場を相対的に大きく変化させています。その要因は大きく三つ。最上位ブランドのマニュファクチュール化普及価格帯の効率化時計価格高騰と消費者購買力の乖離一つずつ見ていきましょう。最上位ブランドのマニュファクチュール化これに関しては結構前から進んできた事ではあります。先に挙げたPP、VC、APなどかつてJLCの機械を使っていた最上位ブランドは、2000年代から徐々にマニュファクチュール化が進みました。しかしこれは実はJLC側がトリガーを引いたともいえるのです。2000年にリシュモングループ入りしたJLCはグループ内で完全マニュファクチュールというブランド価値を最大化すべく、他社へのムーブメント供給を絞り始めました。これはクオーツショックを経て徐々に高級機械式腕時計が復権するなかでの彼等の生存戦略でもあったのです。しかし皮肉にもこれが他ブランドのマニュファクチュール化をも促進し、JLCは想定ほど飛躍できませんでした。リシュモン内でこの流れの中で最も成功したのはA・ランゲ&ゾーネでしょう。結果的にJLCはリシュモングループの中でIWCなどと共にアッパーミドルクラスを担当する位置付けに収まってしまいました。普及価格帯の効率化ハイエンドブランドのマニュファクチュール化が完了した頃に起きたのが機械式腕時計の加速度的な高額化です。これは世界的な人件費・原材料費の高騰に加えて日本にとっては円安が大きく進んだ事も影響しました。その少し前から各社、特に巨大グループはそのスケールメリットを活かして普及価格帯のムーブメント開発を進めていました。スウォッチGはETA、リシュモンはヴァルフルリエがその役割を担う形でグループ内の入門から中級位までのムーブメントを整備し、価格競争力を高めていたのです。そうした中で完全マニュファクチュールを旗印にするJLCはグループ内のエボーシュを使うわけいもいかず、値上げ路線を取ったのでした。しかしここに罠がありました。時計価格高騰と消費者購買力の乖離今時の経済状況について「世界的なインフレにも関わらず消費は堅調で賃金も上がっている」というような事がよく言われますが、真実は少し違っていますよね。消費意欲が旺盛なのは富裕層のみで、我々一般ピープルはインフレに苦しんでいます。従って、値上げ路線をなんとか乗り切っているのは富裕層が購買層の最上位ブランドのみなのです。一方JLCはというと、明らかに中間層向けの位置付けですから、急速な値上げに主たる購買層が全くついて来れなかったのです。先日の記事を書いていた時にJLCのHPを久しぶりに見て私は結構愕然としました。それが以下です。出典：https://www.jaeger-lecoultre.comいや待てと。高すぎると。そう言いたいのです、私は。SSのクロノグラフカレンダーが330万円？？誰が買うねん、と。残念ながら中間層の購買力はそこまで上がっていません。日本は円安という固有要因もある事から、流石にここまでくると全く買えないって感じの人がかなり増えるのではないでしょうか。中間層がメイン購買層にも拘らずマニュファクチュールの道を進んだ事が完全に裏目に出てしまっているのだと思います。そしてグループ内の問題児にそんな訳でJLCは苦境に立たされています。彼等だけではなく中間層をメインターゲットとしていたブランドはロレックス、オメガ、カルティエあたりを除いて軒並み苦しんでいるのではないでしょうか。そうすると親会社の視点からはマニュファクチュールとか言ってコストばかりかかる上に全然儲からないブランドは要らんなぁ、となる訳です。という事で、冒頭の記事がどの程度真実なのか分かりませんが、火がないところに煙は立たないですし、一定の真実味がある話のように思えます。同じことはIWCにも当てはまるようにも思いますが、彼等はエントリーレベルではヴァルフルリエ機(Cal 32111など)を使っているんですよね。それもあってエントリーラインは何とか二桁万円台(税抜81.6万円)に抑えています。本来なら完全マニュファクチュールというのは極めて高い技術力を示す、望んでも簡単には手に入らない強みであるはずなのに、これが呪いになってしまったかのようです。出典：https://www.jaeger-lecoultre.com今後は？今後の展開は分かりません。記事によれば現CEO主導でMBO的にJLCが独立する可能性にも言及されています。ただしそれだとリシュモンは不採算ブランドを切り離せてOKですが、JLC自体は何も問題を解決できていない状態になります。そして残る道は誰にも遠慮せずに富裕層相手の最上位ブランドを目指す他ないように思えますが、そんな事が実現し得るのでしょうか。これは正直容易ではないと思います。何せパテックやランゲとやり合うという事ですから。ただランゲはある意味で90年代のブランド再興からそれを成し遂げたので、100%不可能という訳でもありません。あるいはLVMHなど他のグループ傘下でトップブランドを目指す可能性もあるかも知れません。そもそもこのニュースが飛ばし記事で、リシュモンの一員としてあり続ける事だって十分あるでしょう。ただし、現状が苦しい事は間違いありません。機械式腕時計史において極めて重要な役割を果たしてきたブランドなだけに何とか起死回生の一手を期待したい所です。Cal 920復活させるとかね。出典：https://calibercorner.comJaeger-LeCoultre Caliber 920 Watch MovementManufacturer Jaeger-LeCoultre (JLC), LeCoultre & Cie (LC) Caliber Number 920 Movement Type Automatic, self-winding mechanical Lignes 12.5''' Diameter 28mm Height 2.45mm Jewel Count…calibercorner.comそういう圧倒的なレガシーが探せばいくらでもあるブランドです。このまま縮小して存在感を失ってしまうには余りにも惜しい存在なので、なんとか栄光を取り戻して貰いたいと切に願います。
13Feb
- #281 グランドセイコー再訪
  見違えたGS個人的に3年以上距離を置いていた機械式時計界隈ですがその中で大きな進展を見たブランドの一つがグランドセイコーだと思っています。チラホラ記事にしてもいましたが、新開発のデュアルインパルス脱進機を自動巻、手巻き、クロノグラフへと搭載し、一気に進境を見せてくれました。日本の時計業界を牽引する彼等がこの3年間で一体どんな時計を世に送り出していたのだろうと、改めてラインナップを見返してみたのです。すると魅力的なモデルがたくさんあるじゃないですか。SBGW297 / GRAND SEIKO出典：https://www.grand-seiko.comSBGW297 | グランドセイコー公式サイト放射模様のダイヤルが引き立つケース径36.5mm の 44GS現代デザインwww.grand-seiko.comRef：SBGW297ケース径：36.5mmケース厚：11.6mm重量：132gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：三つ折式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：700,000円(税抜)「おいお前、何を今更言うとんねん」と思われた方も多いかも知れません。しかし私は浦島太郎。どうかご容赦を。調べるとこのモデルは2023年後半に登場した模様。それはまさに私が時計と距離を取っていた真っ最中のこと。当時も存在くらいは認識していたかも知れませんが、全然覚えていません。しかし今見たらこれめっちゃ良いじゃないですか。まずですね、私は44GSケースがめちゃくちゃ好きなんですよ。このぶっといラグ。こんなシルエットは全世界探しても他に無いのです。多分これを格好いいから真似しようと思った人が誰もいなかったのでしょう。出典：https://monochrome-watches.comこれこそダサ格好いいというやつです。なんていうか、最初は野暮ったい感じがするんだけど、後からジワジワ渋さが分かってくるみたいな？銭形警部みたいな？本当にね、最高です44GS。それをφ36.5mmのケースに納め、しかも手巻きキャリバーを乗せて厚さ11mm台に収めるなんて！言っとくけど11mmは世間的には分厚いからな！でもいいぞGS！出典：https://www.grand-seiko.com外装仕上げに関しては伝家の宝刀であるザラツ研磨された平面がこれでもかとアピールしてきます。インデックス、針、ベゼルそして件の極太ラグ。デザイン的にもザラツ研磨との相性が非常に良いです。文字盤が白いので秒針の青焼はアクセントとして効きますね。文字盤の放射状模様は扇子に着想を得たらしいです。ちょっとクセはあるっちゃありますが、GSが本気を出した時の文字盤のクセは悪い意味でこんな物では無いので、むしろこの程度なら全然ありです。普通のサンレイ仕上げとかでも良いんですけどね。文字盤へのこだわりは並々ならぬものがあるGSですから受け容れましょう。因みに普通のシルバーサンレイダイアルのSBGW291というモデルもあり、これもまぁめっちゃよいですね。デフォルトのストラップがグレーなのが変に色気付いていて許せないですが。<シルバーダイアルのSBGW291>出典：https://prive.co.jpGSに革ベルト着けるなら絶対に黒一択です。出来れば黒浅革。あの革はGSのためにあると言っても過言ではないくらい似合います。291に黒浅革、うーん、これは大正義かも知れません。因みにケースバックはスクリュー式のソリッドバック。これで10気圧防水を確保してくれており、これまた素晴らしいポイント。GSの手巻きモデルはやや防水性が下がる事があるのですが、このモデルでは高い防水性能が確保されています。これは地味にとても良いポイントですね。出典：https://www.grand-seiko.comキャリバー 9S64 | グランドセイコー公式サイト日本の美意識をもって、腕時計の本質を果てしなく追求するGrand Seiko。最新コレクション、限定製品をはじめ、グランドセイコーのTAKUMIや歴史をご紹介します。www.grand-seiko.com型番：9S64ベース：-巻上方式：手巻き直径：28.4mm厚さ：4.90mm振動：28,800vph石数：24石機能：センター３針精度：日差 -3/+5秒PR：72時間搭載するのは9S64。定番化したGSの手巻きキャリバーです。パワーリザーブこそ72時間ありますが緩急装置は旧式で、仕上げも基本的に機械仕上げ。ただ熟成が進んでいる機械なので精度は高く、4.9mmの分厚さは堅牢性の顕われです。デュアルインパルスではないので、物足りないと感じる人がいるかも知れませんが、この価格が実現されたのは9S64のおかげでもあります。先にも述べた通り、このモデルが潔いのは裏蓋がソリッドバックであるという点です。せっかくならムーブメントを鑑賞したいという気持ちもよく分かりますが、実用面から言えばソリッドバックは夏でも使いやすいです。出典：https://monochrome-watches.com私はこのモデルはかなり気になったので実際銀座に見に行って来ました。実物はザラツ研磨のおかげでかなり煌びやかであり、着用していると目を奪われます。そしてφ36.5mmというサイズ感が素晴らしいです。腕乗りが良く、スーツなんかにも問題なくフィットするでしょう。重量もそこまで気になりません。このサイズで44GSケースにセンター３針ノンデイトというパッケージは文句なしの正統派グランドセイコーと言えるでしょう。GSも例に漏れず価格は上がっていますが、舶来モデルのように2倍とかにはなっていません。そういう意味では相対的な魅力度がかなり増しているブランドです。<SBGW297/299>出典：https://monochrome-watches.com文字盤カラーバリエーションも白、青、シルバーと非常に使いやすいラインナップを揃えてくれています。GSのカラバリといえばちょっと使い所のよく分からないカラーも多かったりしますが、このモデルに関してはそんな心配もありません。あえて苦言を呈するなら、ブレスレットです。ブレスは旧来のシャラシャラした3連で、バックルも含めて向上の余地が大いにあるでしょう。これを本気で刷新すれば本当GSは本当にすごい領域に達すると思います。とはいえ総じてとても出来のいい時計なのは間違いなく、オタクじゃないけどちょっと良い時計買いたいな、という人にも是非お勧めしたい一本です。
06Feb
- #280 時計探しは宝探し
  再開私にとって時計探しは宝探しでした。子供の時には誰しもが宝探しに興じた事があるでしょう。学友と遊ぶ公園の隅や雑木林の中、家族と訪れた旅先の浜辺なんかで。木の棒で石ころをひっくり返したり、土を掘ってみたり、スコップなんてあれば言う事なし。それでキラキラ光る石なんかを発見したら喜んで持ち帰る訳です。クオーツの欠片を。私にとって、それと同じ楽しさが機械式腕時計の世界にはあったのです。多くの人に見過ごされているけれど、自分にとってはとても価値を感じるもの。それを発見して捕獲することは実に楽しい。腕時計に関する知識をつけるのは、この宝探しを面白くするための手段です。お陰で、虹引きだの戻り角だのどうでもいい知識が増えましたが、そのぶん楽しみが増えるので、私は夢中で色々調べては、思うところをブログという形でメモして来ました。宝探しの醍醐味は、隠された財宝を自ら発掘するプロセスそのものにあります。誰もがその価値を認めていている物にはそういう側面はありません。私がロレックスやロイヤルオークに殆ど興味がないのはそれが大きな理由です。ですが、最近この宝探しが難しくなってきました。ご存知の通り円安と原材料費の高騰によって機械式腕時計のプライスレンジは大きく切り上がってしまいました。ほんの5年前には50万円位だったモデルが今や100万円近いなんてザラにある訳です。私のような一介のサラリーマンには厳しい現実ですし、これだけ値上がりすると心も着いていかないというのが正直なところ。そういうわけで半ば不貞腐れるように私は時計から距離を取っていました。しかし人間の知覚とは恐ろしいもので、徐々に現在の相場に目が慣らされ、「仕方がない、この価格を受け入れるしかないのだ」という自己洗脳のフェーズを過ぎて迎えたのが2026年です。そう、私はまた性懲りもなく時計が欲しくなってきました。広大な腕時計市場には魅惑の作品がまだまだ多くあるって事を思い出してきたのです。という事で前置きが長くなりましたが、ぼちぼちこのブログを再始動させていこうと思います。仕切り直しの初っ端は実際買える時計にしたいと思います。やはりそれがこのブログの原点なのです。神棚に祀るような新作時計の記事はプロに任せれば良いのですから。Master Control / JAEGER LECOULTRE出典：https://www.swisswatchexpo.comJaeger Lecoultre Master Control Yellow Gold Mens Watch 145.1.89Jaeger Lecoultre Master Control Yellow Gold Mens Watch 145.1.89. Self-winding automatic movement. 18k yellow gold case 34.0 mm in diameter. Concave lugs. 18k yellow gold smooth bez…www.swisswatchexpo.comRef：145.1.89ケース径：34.0mmケース厚：7.8mm重量：50gケース素材：イエローゴールド風防：サファイア・クリスタル裏蓋：イエローゴールドベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：実勢80-100万円程度私はJLCが大好きでして、中でもマスター・コントロールの佇まいの良さというのは格別です。このコレクションは、デイト付きセンター３針自動巻、そしてJLCの1000時間テスト(Master Control 1000 Hours)をクリアしている、真性の実用時計なのですが、そこらの実用時計にはないエレガンスを持っています。特にYG無垢ケースを与えられた145.1.89なんかはエレガンスがさらに突き抜けています。素晴らしいのがサイズ感。φ34 x 8mmというのは完全にドレスウォッチのスペックです。自動巻ムーブを搭載しながら厚さを8mmに抑えてくる辺り、JLCのケーシング技術の高さを感じます。このモデルは1990年代後半から2000年代前半に製造されており、ネクスト・ヴィンテージといえる位置付けです。この頃になれば十分堅確な設計を有しているので、1960年代以前の時計のように気を使う必要性は低いでしょう。十分日常的に使えるモデルです。『#229 ネクスト・ヴィンテージの誘惑』珠玉の1990-2000年代　1990年代〜2000年代の時計は最近ネクスト・ヴィンテージなどと呼ばれる事もあります(媒体によってはもっと広い時期を指します)…ameblo.jpマスターコントロールと言えば、ちょうど5年ほど前にブログも書いていました。このステンレスの“ビッグマスター”も未だ素晴らしい時計だと思いますね。この時計は何といっても顔が良いです。とてもシンプルなのですが、アラビア数字と楔形を組み合わせたインデックスにデイト窓が自然に配置され、シャープなドーフィンハンズが文字盤を引き締めます。出典：https://www.swisswatchexpo.com秒針だけが青焼で目立ちます。これは好みが分かれるポイントかも知れませんが、ここまで金針にしてしまうとやや淡白になってしまうので、アクセントとしては良いのではないでしょうか。実際青焼針というのはそれほど青々とはしておらず、光の加減次第では黒っぽくも映ります。おそらく実物を見るとあまり気にならないのではないでしょうか。各要素で奇抜なものは何もないのですが、パッとみただけで「あぁ、マスターコントロールだなぁ」と思わせるのはこのコレクションの歴史がなせる技です。昨今の金価格爆騰にも関わらず、実勢価格は80-100万円程度というのも悪くないです。いまやSSケースであっても新作は平気で120万円超えてくる時代ですからね。。この時計のなんかは、100万円以内でそれなりに格式を備えた時計が欲しいという人には是非お勧めしたい一本です。ビジネスシーンにも十分合うモデルだと思います。出典：https://www.zeitauktion.com/型番：889/2ベース：-巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：3.25mm振動：28,800vph石数：36石機能：センター３針デイト精度：1,000時間コントロール (日差 -4/+6秒)PR：38時間搭載される889/2はマスター系のコレクションを幅広く支えた実用機ですが、明確に高級機と呼べる機械です。3.25mmに厚さを抑えながら、高振動で精度を確保し、緩急装置はトリオビスを採用するなど、同時代のETA 2824-2はもちろん、その上位機種である2892-A2をも明確に上回る設計を持っています。自動巻き機構は薄さを出せるスイッチングロッカー方式。何せJLCは伝説的自動巻JLC 920を作った会社です。889/2はその後継機とかではないですが、920が到達した究極のスイッチングロッカー自動巻のノウハウは間接的には生きているのではないでしょうか。まぁそんな妄想が捗るだけでもJLCの自動巻には価値がありますよね。ただ、スイッチングロッカーは巻き上げ効率が悪いとよく言われるので、そこは弱点なのです。このモデルでは一応ローター先端に金を使って改善を図ろうとしてはいますが、実際どの程度巻き上がるのかは分かりません。出典：https://www.zeitauktion.com/因みに、このモデルはφ37mmで他はほぼ同じと言える140.1.89というモデルも存在します。こちらは実勢価格が110-130万円くらいと少し高くなります。これは性能や人気の差というより単純に金の使用量が多いというのが理由でしょう。少なくとも個人的好みとしてはφ34mmというサイズは完璧なので、こっちを推します。JLCの時計というのは一見地味です。そして外装仕上げに関しても悪いとは言いませんが、飛び抜けて良くもないというのが正直なところ。彼らの核心はやはり技術力です。ホーリートリニティに長らく機械を提供していた実績は伊達ではなく、ムーブメントや時計の設計に関する知見は随一と言えるでしょう。ですので、時計好きでJLCを軽く見ているひとはいないでしょう。そんな時計を着けている人を見ると「あ、違いのわかる人だ」と私は思うのです。出典：https://www.zeitauktion.com/その中でもマスターコントロールというのはさらに燻銀のコレクションです。JLCのアイコンといえばレベルソに他ならず、まずはそちらが目に入りそうなものです。しかし歴史も積み上げてJLCの中でも重要なコレクションの位置を確立しています。そして実は昨年末辺りにφ36mmの限定版(500本)がリリースされました。出典：https://www.jaeger-lecoultre.com/jp-jaこれ実はかなり良さそうなんですよね。機械も新世代型の899にアップグレードされていますし、8.15mmという厚みも完璧です。これについてはSSの３針デイトに140万円を払えるか、というのが最大の問題であります。でもね、今やレギュラーのφ40mmは160万円なんですよ。現行機高過ぎやろ。。。そう考えるとやはり中古市場こそが我々のラストリゾートなのですね。
27Sep
- #279 A beauty from UK
  ただ美しく出典：https://anomawatches.comAnoma A1 | Scultpural WatchmakingWhy does watchmaking so often play by the same rules? We believe that watch design can be much more experimental, daring and creative. The Anoma A1 embodies this world view, breaki…anomawatches.com芸術の秋。私は先日久しぶりに海外出張に行ってまして、海外での楽しみといえば現地の芸術に触れる事です。今回はボストンに行ったので、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館を訪れました。非常に良かったです。MFAボストンも素晴らしいのですが、個人的にはニッチなこちらがお勧めです。で、芸術に触れると芸術的な時計に思いを馳せてしまうわけで、久しぶりにマイクロメゾンをご紹介します。その名はANOMA。英国に拠点を置く気鋭のメゾンで、その処女作となるのがA1です。A1 / ANOMA WATCHES出典：https://anomawatches.comRef：A1ケース径：39.0 x 39.0mmケース厚：9.45mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：£1,300(約26万円)この非常に特徴的な丸みを帯びた三角のケースが何よりの特徴ですが、ダイアルデザインや仕上げを含めて、かなり素晴らしいと直観しました。三角ケースというのは、珍しいですがもちろんコレが史上初という事はなく、古くから存在するケース形状ではあります。現役で最も有名なのは間違いなくハミルトンのベンチュラでしょう。というか商業的にそれなりの成功を収めたのはベンチュラくらいしか無いのではないでしょうか。Ventura Quartz / HAMILTON出典：https://www.hamiltonwatch.com/やや刺々しい印象のあるベンチュラとは対照的にA1のケースは角を落とした柔らかく綺麗なデザインです。またケース外形と文字盤窓の三角が少しオフセットして回転しているような印象を与える所がなんともアートです。ケース造形はふくよかで、それを強調するようにポリッシュ仕上げが施されており、カルティエのペブルを彷彿とするニュアンスを持っていると感じました。こうした幾つかの時計の影響を受けている事はおそらく間違いないと思うのですが、それでもなお特別な個性を感じるデザインは非常に魅力的です。出典：https://anomawatches.comデザイン・スケッチが魅力的な時計というのは多くありますが、A1は実際のプロダクトとしてのクオリティもかなり高いように見えます。1940-60年代にアメリカで流行したミッドセンチュリーモダンの要素を持つ文字盤デザインは、現代的なカラーリングによってブラッシュアップされています。合わせるリーフ針も平板ではなくドーム型の造形で曲線をテーマとするデザインと調和しています。デザインを標榜するブランドなので当たり前と言えばそうですが、予算制約がある中で細部も抜かりない点は好印象。秒針やデイトなんて野暮なものはありません。美しさとは引き算なのだと改めて思い知る時計です。出典：https://calibercorner.com/型番：SW 100ベース：ETA 2671巻上方式：自動巻直径：17.2mm厚さ：4.8mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター2針精度：-PR：38時間搭載するのはセリタのSW100という小型の自動巻。機械に関しては何も無いです。信頼性は十分でしょうし、メンテナンスに困るとも思えません。ただ機械に何か特別な魅力があるかといえば全くありません。むしろここまで書いて来てなぜ機械式にしようと思ったのだろう？という疑問すら湧いて来ました。デザインの自由度を求めるのであれば小さくて軽いクオーツの方が良いはずで、コストがかかる上に嵩張る機械式を選ぶというのは悪手とも言えますよね。ただ時計に変なこだわりを持って蒐集している人々は往々にして機械式が好きなので、我々の趣味に合わせてくれたのでしょう笑出典：https://anomawatches.com裏蓋はネジ留めのソリッドバック。ここはサテン仕上げになっています。刻印カリグラフィーを含めて特にコメントはありません。普通です。この裏からの画を見ると良く分かりますが、リューズが表からは隠れるように配置されており、これもデザインの美しさに一役買っています。逆にこのリューズだと手巻きが難しいので、自動巻の機械を選択したのかも知れないですね。この時計が£1,300(約26万円)というのは実にお買得だと個人的には思います。為替が恨めしいですけれどもね。確かに26万円あればキングセイコーやロンジンのもっと高性能な大手ブランドの佳作が手に入ります。ですが芸術の秋に手にしたいのはこういう時計な訳です。出典：https://www.hodinkee.jp/で、私が一番気になるのはサイズです。39 x 39mmとの記載がありますが、括弧書きで37mmくらいの感じです、との注釈。それが本当なら素晴らしい。けれどやはり変わった形なので実際腕に乗せた感じはかなり気掛かりです。上のHodinkeeの写真が屈強な外人の腕だとすると私には結構大きいかも知れません。…などと書いて来たのですが、実はこの時計現在売り切れのようです。ファーストロットの100本にはシリアルNo.が入るようですがそれは完売。ただHPを見る限りA1はレギュラーモデルとして生産するようです。文字盤カラーのバリエーションが出たりしそうなので、じっくり待てば手に入れられるんじゃないでしょうか。<尾錠のデザインも素晴らしい>出典：https://anomawatches.com時計は見た目派の私としてはかなり気になるモデルです。価格的にも手が届きますしね。イギリス時計ってそんなに有名ではないですし、機械式時計として高性能かというと、例えばスウォッチグループのエントリーライン(ハミルトンとか)にも水を開けられると思います。まぁしかし見た目が良ければ許される事もあります。目指す方向性としてはカルティエとかに近いんじゃないでしょうか。どうりで私が好きなわけです。
14Sep
- #278 ファッション・ウォッチと言う勿れ
  フランス革命ひと口に好事家といっても色々なタイプの人がいまして、それこそ海より広い心であらゆる時計を愛する人から、特定のブランドに全てを捧げる人、中には可愛さ余って憎さ百倍なんて人もいます。私はというと基本的に小径薄型ドレスウォッチ原理主義者であり、尚且つ知る人ぞ知る、いや知る人すら知らない訳の分からない時計を探して喜んでいる老害です。皆さん反面教師として下さい。でまあ、その私からすればいわゆる超有名アパレルブランドが作る時計なんていうのは最も縁遠い存在です。あぁ最近は佳いものもあるみたいですね、なんて言ってみたりはするものの、自分で買おうという気持ちは1ミリもない類の存在です。いや、でした。これを見るまでは。Tambour / LOUIS VUITTON出典：https://watchesbysjx.com/Up Close: Louis Vuitton Tambour | SJX WatchesSlim, sleek, and simple.watchesbysjx.comRef：W1ST10ケース径：40.0mmケース厚：8.3mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：5気圧(50m)価格：2,590,000円(税抜)2023年の新作として華々しくデビューした新タンブールです。タンブールといえばルイ・ヴィトン(LV)のアイコンとも言えるコレクションで、その歴史は2002年まで遡ります。とは言え、かつてのタンブールの主流は所謂ETAポンと言われる時計であり、外装の仕上げに関してもミドルクラス以下と言って差し障りのないものでした。一応同グループであるゼニスのエルプリメロを使っていたモデルも存在しますが、総論としては正直言ってファッション・ウォッチの域を出るものではなかったと思います。出典：https://watchesbysjx.com/しかしこの新型はそれらとは全く異次元の出来です。初めてネットで写真を見た瞬間に寒気がしたのを覚えています。「ひょっとして、コレはめちゃくちゃ良いのでは？」と。で、知れば知るほどその直感が正しかったと思い知るのです。私はX(旧Twitter)という、拗らせた好事家達が集まるコテハン2ちゃんねるのようなどうしようもないSNSにもアカウントを持っているのですが、新型タンブールが出た瞬間からかなり絶賛していました。兎に角外装のレベルが圧巻なのです。出典：https://monochrome-watches.com/まず文字盤ですが、ニュアンスの異なる仕上げを使い分けてグラデーションが付けられた土台には段差が設けられ立体的な作りになっています。そこにチャプターリングやアプライド・インデックス、さらに楔形の彫りを交える事で、基本的にグレー系モノトーンの文字盤がとても表情豊かに演出されています。また針高も抑制されており、スモセコを採用した事と相俟って文字盤と風防のクリアランスがかなり詰められています。さらに文字盤の段差やアプライド・インデックスの効果で針と文字盤の間隔も僅かで、見返しの低さと合わせて文字盤全体の高級感は相当な物です。この文字盤のクオリティはアパレルブランドのモノとは思えず、ハイクラスの時計専業メーカーにも一歩も引かない水準にあると言えるでしょう。出典：https://monochrome-watches.com/文字盤製造における極めて高い要素技術を見せておきながら、デザインは努めてコンベンショナルです。このコンセプトも今までのタンブールとは真逆と言えるアプローチではないでしょうか。これまではどちらかといえば凡庸な技術を奇抜なデザインセンスでカバーしていた印象ですが(ほんとにカバー出来ていたのかはさて置き)、今作は目の肥えた時計好きを唸らせる技術に、最小限のデザインエッセンスを盛り込んでいます。こちらの方が遥かにコストが掛かる訳で、明らかに土俵を変えて勝負に出た事が伺える、非常に果敢な作品であると感じるのです。出典：https://watchesbysjx.comさらにタンブールはブレスの出来栄えも出色との事。リンクの一部にセラミックを使いしなやかな着け心地が長期間保たれるように設計されています。サテンを基本にコマの端だけポリッシュした仕上げも控えめながら上品です。ブレスはケースにネジ留めされ、最近流行りのインターチェンジブル方式ではありません。純然たるインテグレイテッド・ブレスというわけです。ラバーやレザーよりケースと調和したブレスが圧倒的に合うのでその点不満はありませんね。出典：https://watchesbysjx.com型番：LFT023ベース：SMA03-T(?)巻上方式：自動巻直径：30.6mm厚さ：4.20mm振動：28,800vph石数：31石機能：スモセコ３針精度：日差 -4/+6秒PR：50時間気になるムーブメントはLe Cercle des Horlogersが手がけるLFT023。このなんて読むのかもよく分からないメーカーですが(ル・セルクル・デ・オルロジェらしいです)、オタクにはスピークマリンにムーブメントを供給している会社と言えば分かるでしょう。このLFT023はスペックから察するにおそらくスピークマリンのSMA03-Tをベースに開発されたものと思われます。輪列が変わっているので見た目は少し違うのですが、幾つかの特徴が一致しているので多分そうだと思います。スペック自体は割と凡庸で、緩急機構もエタクロンという普及機でよく見る仕様になっています。したがってフリースプラング/シリコンヒゲ/ロングパワーリザーブという新世代型ムーブメントの特徴は一つも備えておらず、金額からするとやや物足りない性能です。出典：https://watchesbysjx.com仕上げの評価も難しく、伝統的なジュネーヴ様式とは全く異なる独自のフィニッシングとなっています。特徴的なのは透明のルビーでしょうか。ただ小さいし透明だとあまり見た目にアピーリングではないですね。ただこの機械、ユーザーには全く見えない裏側に一面ペルラージュを施してあるんですね。仕上げはちょっと誤魔化そうと思っていたら絶対手を出さない部分です。目に見える部分でも一番底の部分は緻密なペルラージュ仕上げになっているので、審美性の好みはともかくそれなりにコストが掛かっています。出典：https://watchesbysjx.comヴィトンは言わずもがなLVMHグループの総帥な訳ですから、傘下のブルガリの技術を持って来ても良かった気もしますが、そこはプライド、というかいずれはより高い位置付けにしたいという意図なのでしょうか。まあ兎に角、ムーブメントは外装ほどのインパクトはないと言うのが正直なところです。でも外装が良すぎるのでそれは大した問題ではないのです。古参読者の方はご存知の通り、そもそも私はルイ・ヴィトンなんて取り上げるような人間ではありません。あんなブランド信仰の化身のような大企業に唾を吐くのがこのブログだったはずです。なのでこんな日が来るとは思いもしませんでしたが、そんな偏見によって曇った私の目にも眩しく見えたのがこのタンブールだったのです。出典：https://watchesbysjx.comそもそもどうしてこんな時計が生まれたのか？それはある男の手によるものなのです。男の名はジャン・アルノー。2022年にヴィトンのウォッチ部門ディレクターに就任した人物です。驚くべき事に彼は1998年生まれの若干26歳！！そう、ヴィトンの会長兼CEOを務める“皇帝”ベルナール・アルノー(75)の子息なのです。つまり現在において世界最高クラスのスーパーボンボンであり、親の七光を浴びまくってその地位についた事から全世界の庶民から「失敗しろこのヤロー」という怨念を受けて来たであろう青年です。出典：https://www.webchronos.netそのご尊顔がこちら↑マスクまで甘いんかい！！という怒りが込み上げて来そうですが、私は少し違うものを感じました。「こいつ超オタクっぽくない？？」と。そしてインタビューを読むとこうです。曰く「ブレスは少し遊びを持たせて孤を使ったテーパーを掛けた。その方が装着感がいいから。」「40mm径にしたのはスモセコの位置が完璧になるから。」ガチ=オタクやんけ。帝王学も偶には役に立つのです。この発想は今までのヴィトンの時計作りでは出てこなかったはず。新風を吹き込んだジャン・ガチ=オタク・アルノー氏のさらなる革命を私はたのしみにしています。
01Jul
- #277 GS新世代手巻きムーブメント
  役者が揃ったそう思わざるを得ないニュースが今年のWatches And Wanders (W&W)ではありましたね。そう、題名にもある通り、グランド・セイコー(GS)が満を持して手巻きの新世代型ムーブメントを発表しました。いつもと順番が違いますがまずはそのムーブメント9SA4を見てみましょう。出典：https://www.grand-seiko.com/Caliber 9SA4 | グランドセイコー公式サイト日本の美意識をもって、腕時計の本質を果てしなく追求するGrand Seiko。最新コレクション、限定製品をはじめ、グランドセイコーのTAKUMIや歴史をご紹介します。www.grand-seiko.com型番：9SA4ベース：9SA5巻上方式：手巻き直径：31.0mm厚さ：4.15mm振動：36,000vph石数：47石機能：センター３針、パワーリザーブ・インディケーター(裏面)精度：日差 -3/+5秒PR：80時間新世代基幹ムーブメントとしてGSが9SA5を発表してからはや4年。まさかこれをベースに手巻きを持ってくるとは思いませんでした。もちろん多くの好事家がそれを期待していたとは思うのですが、同時に今時手巻きの機械を新規開発なんてあり得ないだろうと諦めてもいたのではないでしょうか。それだけに9SA4のリリースは驚きを持って迎えられたことでしょう。そのスペックは間違いなく一線級。ロングパワーリザーブ、フリースプラング・テンプ、巻き上げヒゲ、高効率のデュアルインパルス脱進機と、9SA5の持つ新機軸を全て備えています。さらに今回開発陣がこだわったのが巻き味。手巻きムーブメントならば、ここで一つ見せ場を作りたいという野心があった訳です。手巻きの機械を愛好する好事家というのは購買層全体からすれば間違いなく少数派で、そのくせ声だけはデカいという厄介な存在です。そうしたニッチ層に特化したマイクロメゾンならいざ知らず、より大きなビジネスを展開するGSにとっては本来であれば無視しても良いような客層の要望に応えたのは、単純に開発陣のエゴだったのかも知れません。要するに彼らも生粋のオタクだったという事です。出典：https://www.grand-seiko.com/心地良い巻き味を求めてコハゼと板ばねを新設計し、手巻き輪列まで変更したというのですから、その拘りは並ではありません。どんな巻き味なのかは触ってみないと分かりませんが、少なくともメディアの評価は上々のようです。ムーブメントの仕上げに関しては中の上という感じでしょうか。基本的にGSは機械仕上げなので、所謂雲上ブランドと言われるようなレンジの時計には見劣りします。とはいえ、最近気が触れたのか突然裏スケを始めた◯レックスよりは明らかに上です。機械仕上げのムーブメントとしては高いレベルにあると言えるでしょう。47石とやたら石数が多いのは何なのかよくわかりませんが、要所に大きなルビーを配しており、旧来の9S系とは格の違う見た目に仕上がっています。出典：https://revolutionwatch.com/手巻き化した事でムーブメントの厚さは4.15mmとなっています。はい、全くもって薄くもない訳ですが、9SA5の5.18mmからすればかなり薄くなっています。セイコーはクレドール 68系で厚さ2mmを切る正真正銘の極薄ムーブメントも製造していますが、GSは実用時計ブランドですから、ムーブメントの堅牢性を捨てる訳にはいきません。これはもうしょうがない事です。直径31mm、厚さ4.15mmであれば、タキシードに合わせるような小径薄型ドレスウォッチは無理ですが、そこそこコンパクトでまぁまぁ薄いドレス風実用時計は作れますので、今後の展開にも大いに期待が持てます。理論的にはかなりの精度も期待できる高振動ムーブですが、自動巻9SA5では結構個体差があったような話も聞くので、トルクが落ちていく手巻きでどうなるか、というのは今後ユーザーによって検証されていくポイントでしょう。SLGW003 / GRAND SEIKO出典：https://www.grand-seiko.com/Ref：SLGW003ケース径：38.6mmケース厚：9.95mm重量：-ケース素材：ブリリアント・ハードチタン風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：クロコダイル・レザーバックル：三つ折式Dバックル防水性：3気圧(30m)価格：1,320,000円(税抜)9SA4を搭載した初の量産モデルがこのSLGW003とその金無垢版のSLGW002です。詳しい方ならひと目見てエボリューション9系のデザインだと分かるでしょう。エボリューション9が何かご存知ない方は以下のブランドステートメントをご覧ください。出典：https://www.grand-seiko.com/分かりました？私には何を言ってるのかさっぱり分かりません。高熱にうなされ解熱剤を服用しながら意識が朦朧とした状態の時にこんな雲を掴むような幻覚が頭をよぎる事があるような気もしますが、シラフでは理解不能です。こんなコンセプトですから、当然E9のデザインが私の心を捉えることはないのですが、まあ見た目は究極的には好みの問題に過ぎないので、私の意見なんて気にするのはよしましょう。外装において着目すべきはその素材です。ブリリアント・ハードチタンなるその素材は要するにステンレス・スティール(SS)のように白く輝くチタンという事です(多分)。一昔前のチタンといえば少しグレー(場合によっては少し黄色)掛かって、なんとなく、はは〜ん、こりゃチタンだな、と察するモノがあった訳ですが、それも今は昔。最近のチタン合金は本当に言われなければ分からないほどSS同等の輝きと美しいポリッシュ面を作る事が可能となりました。出典：https://monochrome-watches.com/その上で、軽く、傷付き難く、アレルギーも出難いというチタンの物性は、時計のケースとしては理想的です。加工が難しい分どうしても割高にはなってしまいますが、これだけ加工技術が上がった現代においては腕時計の標準素材として良いのではないかと思うほどです。特に私は時計の装着感と軽さを重視しているので、軽さに資するチタンの普及は大歓迎派なのです。一本も持ってませんけど。文字盤に目を移すと、GSお得意の捻りの効いた仕上げが飛び込んできます。自動巻でデビューした白樺ダイアルかと思いきやよく見ると違います。あちらが白樺林をモチーフにした文字盤だったのに対して、こちらは白樺の樹皮をモチーフにしているようです。はい、そうですか。頼むから普通の文字盤にしてくれよ、と思ったのは私だけではないでしょう。まあしかし取り敢えずは良しとしましょう。やたらずんぐりした時針といい、どデカい12時インデックスといい、秒針だけが青焼きなのといい、悉く私には刺さらないディテールなのですが、別に構いません。出典：https://www.hodinkee.jp/この時計はφ38.6mm x 9.95mmというサイズがまずはありがとう、という感じです。サイズに関しては「GSのドレスウォッチ」とは何かを吟味した結果であると某誌で語られていました。要するに実用時計としてのあり様は譲れない(クレドールとの差別化もあるかも知れませんが)、という事かなと理解しています。それは大いに賛同できる点ですし、その上で厚さを(超ギリギリで)9mm台に持ってきたというのが、大いなる一歩だなと。出典：https://monochrome-watches.com/まあ私にとってはこれは9SA4という手巻き新キャリバー生誕を祝うモデルであって、今後の切なる願いはE9以外のコレクションへの展開です。特に復刻ファーストにこのムーブメントを載せた日には大事件で、そうなれば間違いなくGSドレスラインのスーパーエースになるはずです。自動巻の9SA5も何を勿体ぶっているのか知りませんが、E9コレクション以外では現状44GS復刻モデルにしか使っていません。大量生産が難しいのかも知れませんが、E9のカラバリはもうお腹いっぱいなので、9SA系はさっさと横展開して欲しいものです。出典：https://www.hodinkee.jp/何はともあれ、これでGSの新世代ムーブメントは自動巻３針(9SA5)、自動巻クロノグラフ(9SC5)、手巻き３針(9SA4)という三種の神器が揃ったので、あとは攻勢を掛けるだけです。正直ライバルに大きく見劣りしていたムーブメントに関して数年で一気に巻き返してきたGSなので、今後もこの新世代ムーブメントを中核に据えて躍進を果たして欲しいものですね。
27Feb
- #276 Back to the Future
  郷愁の味出典：https://www.fratellowatches.com/A Simply Wonderful Monday Morning With The "Simple" Tissot Heritage 1938 Automatic COSC✓ A simply wonderful Monday morning with the "simple" Tissot Heritage 1938 Automatic COSC ✓ A black cup of coffee instead of a frappuccino ✓www.fratellowatches.com幼少期の好物は塩むすびでした。中身は入っていなくて、味付けは塩と味海苔。これが美味いんですね。遠足のお弁当には必ず母親にリクエストしていました。いまだに大好きです。ていう話を結婚して間もない頃妻にすると、「え？中身入ってないおにぎりとかあるの！？」みたいな反応をされました。焼き海苔文化圏の住民はあの味を体験せずに大人になるのかと驚いたものです。とか言いつつ鮭おにぎりを食べた時の衝撃も忘れられません。「うっま！」ってね。やはりサーモンは特別。文字盤にしたい気持ちもよく分かります。Heritage 1938 Chronometre / TISSOT出典：https://monochrome-watches.com/Ref：T142.464.16.332.00ケース径：39.0mmケース厚：11.1mm重量：63gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：113,000円(税抜)という事で今回は昨秋発売となったティソのヘリテージ1938をピックアップ。サーモンダイアル教徒を自認するは私としては見逃せない一本です。センセコ３針ノンデイトというミニマルな構成に、デザインはクラシック。アラビアン・インデックスにレイルウェイ・トラックを配した文字盤は、古のマリン・クロノメーターか鉄道時計かといった雰囲気です。そこに旧ロゴを配し、あとはCHRONOMETREのみというクリーンな文字盤は実に懐古的です。もちろん良い意味で。出典：https://www.fratellowatches.com/文字盤は表面を少し粗してインデックスはエンボス加工。そこに黒い塗装(というかプリント)を施しています。盛り上がったインデックスの側面には十分にインクが乗っていませんが、この価格の時計にそんな事要求したらモンスタークレーマーです。文字盤表現の幅というのは近年飛躍的に発展していますが、ヘリテージ1938では実にこの辺りもオーソドックス。でも目を凝らして見るとレイルウェイ部分には筋彫りが入っていて、僅かに陰影をもたらしています。針のクオリティは普通ですが、コントラストが明瞭な黒色かつ長さも適切で、可読性は高いものになっています。改めてデイト窓が無いのが素晴らしい。正直お金の掛かった文字盤という感じは全くしませんが、そんな事をしなくても気持ちの良い時計を作る事は出来るんだという事実を再確認させてくれる仕上げです。φ39mmのケースは3ピース構造。ベゼルはポリッシュ、ミドルケースはサテン仕上げで、細かい細工の入ったリューズはかなり良いですね。厚さ11.1mmというのは数字的には悪くありません。ラグ形状と合わせて装着感は試着するのがベストですが、特に懸念すべき点があるようには思えないです。ストラップはレザーとありますが、何レザーなのかは不明。型押しも甘いので、おそらく最もコストを省いた箇所でしょう。ストラップは追々買いましょう。それはそれで楽しいものです。ラグ幅から20-18mmと僅かにテーパーの掛かったピンバックルには旧ロゴが入っているので、これは使えますね。出典：https://www.tissotwatches.com/型番：ETA 2824-2ベース：-巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.60mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター３針精度：COSC認定 (日差 -4/+6秒)PR：38時間でも私が一番感銘を受けたのは機械です。令和になって2824を載せた新作が出て来るなんてね。しかもスウォッチ・グループ(SG)から。言わずと知れたETA 2824は1982年に誕生して以来、安い・正確・整備性◎の揃い踏みで機械式腕時計産業を支えた伝説的ムーブメント。しかしSGがグループ外への供給を停止するという“2010年(のちに2020年)問題”があったりして、ムーブメントメーカーの多様化が進みました。それに伴ってパワーリザーブの延長や、テンプのフリースプラング化、シリコンヒゲ採用など高性能化が一気に進んだのは記憶に新しい話。その中でSGも基幹ムーブメントであった2824や2892の改良を進め、ティソでも今や2824ベースのパワーマティック80が主力となっています。出典：https://monochrome-watches.com/それだけにこの先祖返りはビックリです。生きとったんかワレェ、というヤツですね。理由はおそらくCOSCを取得するコストを吸収する為でしょう。その為にムーブメントを旧式化させるなんて本末転倒にも思えますが、この時計は文字盤に旧ロゴとCHRONOMETREの文字を入れなければならなかった。性能の担保と言うより、このノスタルジックな雰囲気を演出する為のCOSC取得が先にあったのだと私は勝手に思っています。もちろん精度の保証だって付くんだから時計としても正しい姿ですよね。自動巻なので着用している限りはパワーリザーブより携帯精度の方が重要ですし、それに今更2824というのも一周回ってアリじゃないですか。<グレー文字盤のバリエーション>出典：https://monochrome-watches.com/まあ理想を言えばφ36mmくらいで出して欲しかったですけどね。ティソはPRXも小径版を出しているので、その辺りの売上を見てこのモデルのパッケージを決めたのかも知れませんが、2023年の新作に2824を使うなんて奇策に出るなら、サイズも突き抜けて良かったのでは？とか思います。それでもこの作品を取り上げたのは、限られた予算の中で、いかに面白い物を作るか？というテーマと懸命に戦ったティソ開発陣の苦労が垣間見えるからです。ヘリテージ1938は腕時計が時刻を知るために不可欠なツールであった時代の最も基本的な要素、すなわち正確性と可読性と実用性のみを抽出し、それ以外の加飾を排した実に清々しい時計ではないかと思うのです。なんだか腕時計が天文学的価格に逝ってしまった昨今の世界ですが、誰もが手に出来き、そして笑みをこぼすような時計ってのもまだまだあるもんです。まるであの日の塩むすびのように。サーモンだけど。出典：https://monochrome-watches.com/
23Dec
- #275 センスが良い時計
  玄人さんいらっしゃい皆様お久しぶりです。今日は知る人ぞ知るNAOYA HIDAのお話。時計好きならおそらく何処かで目や耳にした事があるのではないでしょうか？しかし一般的には誰も知らないメゾンです。1930-60年代の時計を彷彿とさせるクラシカルな腕時計を、現代の加工技術と職人技の融合によって仕上げる、正にマニア以外誰も相手にしていないという感じのメーカーです。基本的にステンレス・スティール(SS)のケースにカスタムした汎用ムーブメントを使うのですが250-300万円位の価格帯。それだけ聞くとぼったくりに思えます。ですが勿論違います。特に今般のインフレによる世界的な腕時計の小売価格の上昇を鑑みれば、その値付けは正当なものと言えるでしょう。現に少量生産なのもありますが、彼らの生み出す時計はその価格でも即完売となっています。NH Type2C-1 “Lettercutter” / NAOYA HIDA出典：https://naoyahidawatch.com/Ref：-ケース径：37mmケース厚：10.8mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧防水価格：$19,200(約280万円)NAOYA HIDAは小規模メゾンながら意欲的に制作が行われていて、結構色々な種類の時計があります。ただどれも限定生産なのでレギュラーモデルみたいなものは現状ないと思います。そんな中で私が最も好きなのがこのThe Armouryとのコラボレーションモデル。アーモリーは香港で生まれた紳士向けアパレルブランドですが、創業者の一人であるマーク・チョー氏は有名な時計コレクターでもあり、その界隈では屈指のファッショニスタとしても知られる存在です。私は以前とある腕時計関係のイベントで彼にお会いした事がありますが、物腰が柔らかで非常にスマートな印象の紳士でした。勿論死ぬほどお洒落です。出典：https://naoyahidawatch.com/さて時計自体の構成はセンター３針のオーソドックスなものですがNAOYA HIDAの真骨頂はマニアを唸らせるディテールにあります。例えば針。これはパテックやランゲといった最高峰のブランドと比較しても明確にそれらを上回るクオリティです。パテックなんかは顕著ですが、最近各ブランドにおいて消耗品である針のクオリティは往時に比べて明らかに低くなっている現状がありますが、そこに対する好事家の不満を見事に解消しています。これほどハカマを立体的に造形し、針自体の仕上げも抜群な時計はそうはありません。その上で文字盤に段差を作ることで時針も分針も文字盤とのクリアランスを限界まで詰めています。その上で高さの出る秒針はしっかりと針先を曲げて、インデックスに届かせている。こうした配慮は大量生産前提の大手メーカーではなし得ず、マイクロメゾンだからこそ実現出来るディテールでしょう。出典：https://naoyahidawatch.com/文字盤には洋銀を使用し、ロゴやミニッツトラックはCNCによる刻印を施しています。一方でアラビック・インデックスは手彫りで、そこに紺色のカシュー(合成漆)による墨入れを行うという手の込んだ仕上げで、これで一気に文字盤にハンドクラフト感が現れるのです。最新技術と職人技を組み合わせるというのは、最近の高級腕時計でよく見られる手法ですが、手彫りのインデックスというのは非常に珍しいですね。余談ですが、彼らの後を追うようにしてロンジンが彫りのあるインデックス(こちらはCNC)を使った素晴らしい時計をローンチしています。とはいえ手彫りの質感とカシューの味わいは傑出したディテールであると思います。また文字盤の加工において“彫る”という手法で統一している点も、文字盤全体に清廉な雰囲気を持たせていますね。出典：https://naoyahidawatch.com/またケースの仕上げも抜かりはありません。裏蓋はクローズドのスクリューバックですが、同心円状のクラシカルなヘアライン仕上げが施されています。またリューズはしっかりとした大きさがあります。手巻きなのでこれは重要なポイント。頭に何らか装飾があっても良いような気がしますが、まあそれは些末な事。ミドルケースもエッジの立った造形で、高級感があります。基本的に外装はサテン仕上げですが、ベゼルをポリッシュする事で正面から見た時に煌びやかな印象を添えられています。またスクリューバックで5気圧防水を確保している点も地味ですがオーナーには嬉しいポイント。SSケースと相俟って、勿体つけずに日常使いしたいパッケージに仕立てられています。出典：https://naoyahidawatch.com/型番：3020CSベース：Valjoux 7750巻上方式：手巻き直径：30.0mm厚さ：5.00mm振動：28,800vph石数：22石機能：センター３針精度：-PR：45時間ムーブメントはバルジュー(ETA)7750ベースの手巻き。言わずと知れた自動巻クロノグラフの大定番である7750をベースに自動巻とクロノグラフ機構を取っ払い、センター３針の手巻きに仕立てた機械です。この直径30mmというサイズがメーカーが求めたものであり、元々はφ37mmのケースに最もマッチするスモールセコンドを与えたいという動機から選択されたと聞いています。本モデルではこれをインダイレクト式のセンターセコンドに改修しています。サーキュラー・コート・ド・ジュネーヴ仕上げを施して入るものの、歯車は見えない素っ気ないルックスですが、クローズドバックなのでそこは割り切っているのでしょう。厚みも5.0mmと薄型とは程遠いですが、その分作りは頑健です。トータルで見ても意外に実用性の高い時計と言えるでしょう。しかしそれで終わらないのがNAOYA HIDA。実はこのムーブメントは専用設計のコハゼとコハゼバネが与えられ、とても気持ちのよい巻き味を実現しています。私も触った事があるのですが、しっかりと反発力のあるカリカリとした巻き味は現行量産機ではまず味わう事ができない代物です。シースルーバッグから覗く機械に目に見えて豪華な装飾を施す事が高級腕時計のお約束となっている時代に、クローズドバックで巻き味を追求するなんて変態的としか言いようがありません。商業的な王道を外しつつ、それでも尚好事家の心に突き刺さるプロダクトを企画する手腕には脱帽です。確かに非常に高価な時計ですが、それでもその価値があると信じる顧客がいる事は全く不思議とは思いません。<NH Type 1D>出典：https://naoyahidawatch.com/残念ながらこのアーモリーは既に完売です。というかNAOYA HIDAは少量生産のため購入のハードルが非常に高いのが厄介なところなのです。新作のローンチはSNSなどで告知されますが、まずは既存顧客が優先されます。その後新規顧客向けに注文を受け付けられるようですが、実際に買えるのが先着順なのか抽選なのかとかは私はよく知りません。まあそもそも経済的に買えないので私はそこはどうでも良いのです笑じゃあなんでこの時計を取り上げたのかというと、彼らの作る時計は、現在の量産高級腕時計に対する強烈なアンチテーゼとして非常に面白いと思うからです。ご存知の通りコロナ禍以降、いわゆる雲上時計と言われるようなハイブランドの腕時計は空前のブームとなり、折からのインフレも手伝ってとんでもない値上がりを見せています。しかしその一方で製品としてのクオリティは大して上がっていませんし、上でも触れたように、針の質感や、手仕上げの揺らぎのように失われたディテールもあります。そこに焦点を当てた時計作りをやっているのがNAOYA HIDAだと思うのです。彼らの拘るポイントはマス層に訴えかけるものではまるでなく、時計好きの中でも特にヴィンテージやドレス・ウォッチを愛するような層のみにむけた作品といえます。きっとこの時計をしていても世間一般には全くドヤれる事はないでしょう。しかし見る人が見ればオーナーの腕時計への造詣の深さは立ち所に明らかになります。センスのいい時計とはまさにこういう物を指すのだと思う訳です。
31Mar
- #274 インヂュニア狂想曲
  IWCよどこへ行く？皆様、大変お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか？世間はWBCで日本代表が優勝しただの、桜の開花が早過ぎて入学式には全部散ってるやんけだのと呑気な話題が多い春です。しかし時計業界ではカレンダーで最大のイベントともいえるWatches and Wonders 2023が酣(たけなわ)でございました。話題の新作が目白押しの中で、私が筆を取ったのはごく一部の界隈で話題となったこのモデルについて思うところがあったからです。Ingenieur Automatic 40 / IWC出典：https://www.iwc.comRef：IW328901ケース径：40.0mmケース厚：10.7mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：1,425,000円(税抜)はい、まあ当然ロレックスの新作達が一般的には目玉だったのでしょうけれど、そこからは距離を置く拗らせ系時計オタク達の話題の中心はリニューアルしたインヂュニアでした。正直味付けの薄かった先代から一転してジェンタ・インヂュと呼ばれるデザインに回帰したわけで、数年来のトレンドであるラグスポブームに乗っかる気満々の見え透いたプロダクトです。しかしそんな嫌味を吹き飛ばすほど実際のモノの出来は良く、オタクの心を掴みました。出典：https://www.hodinkee.jpIntroducing: IWC　新型インヂュニアオートマティック 40（編集部撮り下ろし）このブランドは、40年ぶりにジェラルド・ジェンタにインスパイアされたアーカイブに立ち返り、過去を振り返るデザインを採用した。www.hodinkee.jpそのデザインはコレクターの中で絶大な人気を誇る1976年のインヂュニアSL(Ref 1832)がベース。大型化しリューズガードを備えるなど余計な現代解釈が為されてはいるものの、それでもこれは正統なジェンタデザインだと確信させるものがあります。それを最も感じるのはエッジを落としやや丸みを持たせたケースやブレスの造形です。ジェンタの代表作といえば、触れればスパッといきそうなキレキレのエッジを持つロイヤルオークが有名ですが、SLのオリジナルスケッチ(下図)をみれば、インヂュニアは案外丸みを帯びた柔らかい雰囲気を纏っていることが分かります。これを今回のリバイバル作品では非常によく捉えて再現いると思います。<シャープというより柔らかさのあるデザインスケッチ>出典：https://www.iwc.comまた、軟鉄製インナーケースが与えられ耐磁性(44,000A/m = 550ガウス)というアイデンティティを取り戻した点も好事家の溜飲を下げた事でしょう。オメガのMETAS(15,000ガウス)には遠く及ばないとはいえ現代社会において耐磁性は実用時計に必須です。φ40mmはベゼルが厚めのこのデザインなら大きいと感じる事はないでしょうが、37-39mm位だったら完璧でしたね。ケース厚は10.4mmと薄いです。インナーケースを持ちながらこの薄さというのは素晴らしいですね。ブレスに関してはバックルを閉じれば文字盤を上にして置くと自立するのでしっかりとコシのあるブレスであると想像されます。しなやかではないので私の好みではないのですが、この剛性感のあるブレスはIWCの得意技で、質感は高いです。ただしこれ重いんですよね(多分)。<薄いケースに角を落とした丸みのあるブレスのコマ>出典：https://www.hodinkee.jp文字盤はグリッド・テクスチャー・ダイアル。おそらくCNC加工でしょう。光の反射を抑えて文字盤の視認性を高める効果以上に、これまた柔和な雰囲気を文字盤に与えています。最新モデルなのにどこかノスタルジックな雰囲気を纏うこの作品は、かなりデザインと実物の造形に拘っている事が窺い知れます。文字盤はSSモデルで黒、シルバー、アクアの3色展開。シルバーはやや膨張して見えるので無難なのは黒。変化球が欲しいならアクアも良さそうです。バー・インデックスにロイヤルオークを思わせるバケットハンズ。3時位置のデイト窓などのデザインはオリジナルを踏襲しています。総じてデザイン、雰囲気などは文句なし。そりゃファンも賞賛するわ。という感じです。しかし…出典：https://timeandtidewatches.com問題は価格です。オタク達の事前の予想(期待)は100万円を越えるかどうか、という所でキャッキャ言ってたわけですが、実際は衝撃の税込157万円！ただのSS３針デイトモデルがですよ、IWCの。確かに、一昨年あたりからコロナ禍での供給能力低下により時計の価格は世界的に信じられない速度で急騰しています。しかしそれでも同ムーブメント搭載のマークXX(ブレスで85万円)の2倍近いというのはあまりにも意味不明過ぎます。IWCと言えば３針モデルは100万円しないグループに属し、サラリーマンでも買えるブランドの中で、ちょっとこだわり強めの人に支持されるメーカーであったはず。それがこの価格というのはあまりにも突拍子もないじゃないか！と私はヒステリックになったのです。出典：https://www.iwc.com型番：Cal 32111ベース：Cal 32110巻上方式：自動巻直径：28.2mm (ベースキャリバー)厚さ：4.20mm (ベースキャリバー)振動：28,800vph石数：21石機能：センター３針デイト精度：-PR：120時間搭載するのは“自社製”のCal 32111。どう見てもヴァルフルリエ製のボーマティックです。しかしIWCによれば32111はヴァルフルリエとIWCのエンジニアが共同開発し、独自の技術的特徴を持っているらしい。設計・組み立て・調整もシャフハウゼンのIWCマニファクチュールセンターで行っているので自社製ムーブメントだそうです。まあインハウス・キャリバーか否かという話は結構前にどうでも良くなっていますよね。ETA以外にレベルの高いエボーシュが登場しており、インハウスだろうがヴァルフルリエだろうがヴォーシェだろうがケニッシだろうが、一定の性能水準(長時間パワーリザーブ、高耐磁性、フリースプラング・テンプ採用など)を満たしていればなんでも良い、というのが最近の共通認識ではないでしょうか。そんなことより気になるのは確かボーム&メルシエのクリフトンは同型機(ボーマティック)の裏スケで耐磁性1,500ガウスとか言ってた気がするのです。だけど軟鉄製インナーケースまで持ち出したこちらが550ガウスの耐磁性に留まっているのはなぜでしょうね？ボーマティックのように脱進機はシリコン製ではないんだろうと推察されます。出典：https://www.hodinkee.jpそういう意味では32111はPRこそ120時間と最長クラスではありますが、テンプなんてエタクロンだし、耐磁性は実用上十分だけど他社比でも大した事はないので、現代において傑出した性能を持つとまでは言えません。またソリッドバックなので見えませんが、ムーブメントの仕上げもミドルクラスでは普通のレベルでしょう。それは外装も同じで、これまでのIWCのクオリティが踏襲されている印象で、この価格ならもう少し明瞭な仕上げが欲しいところです。スペックだけで見れば凡庸な実用時計であり、半額程度のオメガ・アクアテラと比較しても明確な優位性はないでしょう(むしろ超高耐磁性とコーアクシャルテンプを備えるオメガの方が良いと思います)。というわけで好事家からは総スカンなのかというと、これが違うんですよね。出典：https://monochrome-watches.comこの新インヂュニアは既に世界中で話題沸騰となっており、高過ぎるという意見も多い一方で、ブティック限定という事もあってか予約は盛況だそう。受注生産となるチタンモデルはすでに上客しか手にできないのではないかとすら言われています。小賢しいマーケティングが大成功してるやんけ、という驚きを隠せない一方で、高くても欲しいと思えるデザインと外装がしっかり与えられているのは間違いないとも思います。ただ転売目的みたいな人がいるとしたら、そこまでプレミアムはつかないと思うよ、と言っておきましょう。何せ同時に発表されたロレックスのエクスプローラー40は税込91万円です。まあこれはこれで別の意味で買えないんですが、IWCは一つ勝負に出たな、という感じはしますね。発表と同時に予約した人々は恐らく殆どが筋金入りのIWCフリークで、他社比較など歯牙にも掛けない猛者達でしょうけど、このプロダクトが広く一般に受け入れられるかは未知数だと思います。価格帯的には一段上のアルパイン・イーグル(ショパール)、ロレアート(ジラール・ペルゴ)、ポロ(ピアジェ)辺りのすぐ下に置いてきた新インヂュニアの成否は非常に興味深いです。<チタンモデル(IW328904)は税込195.8万円！>出典：https://monochrome-watches.com
05Jul
- #273 猛暑でもヴィンテージ
  ありそうでなかった佳作今更何やねん、と思われるでしょうけど、この時計は絶対触れたかったのですよ。まあ今も普通に買えますし、ブレス時計なので夏でも行けますし、別に良いでしょ？SDKS001 / KING SEIKO出典：https://monochrome-watches.com/Ref：SDKS001 (SPB279)ケース径：37.0mmケース厚：12.1mm重量：129gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：180,000円(税抜)今回は2022年1月にデビューしたキングセイコーです。KSは2020年に限定モデルとして復活し、好事家の間で人気を博しましたが、満を持してレギュラーモデルが登場しました。しかも一気に5色展開という充実ぶり。そのパッケージングの秀逸さと実物の仕上げの良さが相まって、好事家の間ではかなり評価が高いモデルです。実際SNSなどでも見かけますが、リストショットが最高にイカしてます。これは本当にお勧め出来るコレクション。ブラウン・サンレイのSDKS007(SPB285)出典：https://monochrome-watches.com/まずはデザインですよ。やはり何はなくとも腕時計というのは見た目がイケてないと話になりません。その点このKSは文句なし。実に古き良きKSの雰囲気を継承し、なおかつモダンな仕上げを持ったデザインじゃないですか。ダイアモンドカットされたバー・インデックスに12位置のみローレット加工のダブルバー。そしてSEIKOロゴ。何でさらに6時方向にKING SEIKOって書いてんねん、と思わなくもないですが、まあ良いじゃないですか。出典：https://www.fratellowatches.com/そこそこ幅のあるベゼルは斜めのカットが入って表面はポリッシュ仕上げ。ラグもまた独特のカットが施された直線的なものがセットされています。ブレスレットもかなり独特です。ヴィンテージテイストの7連なのですが、直線と平面のみで構成されたヘアライン仕上げのブレスは飾り気のない無機質な雰囲気。この辺りのデザインコードは随所にかつてのKSを彷彿とさせつつ、直線と平面、ポリッシュとヘアラインのメリハリが効いたシャープな印象も併せ持っています。特にシルバーやグレー文字盤だとあまりに素っ気ないと感じる人もいるかも知れませんが、逆にいえば絶対悪目立ちしない、ビジネスシーンなどには完全に溶け込む仕立てだと言えるでしょう。カラーバリエーション出典：https://www.fratellowatches.com/またパッケージングも素晴らしいのです。φ37mmは実用時計としては理想的な大きさですし、厚さ12.1mmというのもセイコーにしては常識的な範囲に収めているといえるでしょう。なおかつスクリューバックで10気圧防水です。これは高温多湿の日本の夏には欠かせないスペックといえましょう。海外製はどうにもドレスウォッチ風になると防水性が心元ありません。そりゃダイバーズやミリタリーやアドベンチャー・ウォッチも良いですよ。特に夏なら尚更ね。しかし一方で真夏のビジネスシーンにフィットする良作がなかったのは紛れもない事実。このKSはそのニーズをカバーしておるのです。ベースとなった6R35出典：https://www.seikowatches.com/型番：6R31ベース：6R35巻上方式：自動巻直径：27.4mm (ベースキャリバー)厚さ：5.25mm (ベースキャリバー)振動：21,600vph石数：24石機能：センター３針精度：日差 -15/+25秒PR：70時間搭載するのはプレザージュやプロスペックスにおける主力機6R31です。6R15以来の伝統的キャリバーであり、セイコー普及価格帯の屋台骨を担ってきた系譜です。70時間というパワーリザーブこそ現代的ですが、テンプや耐磁性能に関しては旧世代型。公称精度も鷹揚で、特筆すべきムーブメントではありません。しかしながらこの6R31は脱進機にMEMSを採用して軽量化を実現しており、見えないところで高い技術が使われていたりします。とはいえ、スウォッチグループなどを見れば72時間PRにシリコン製ヘアスプリング&フリースプラング・テンプを備えた機械を載せて20万円台前半で提供していますから、それと比べるとどうしても一段見劣りしてしまいますね。裏蓋はスクリュー式のソリッドバック出典：https://monochrome-watches.com/ソリッドバックを採用しているので機械を鑑賞する事はできませんが、その分夏場の装着感は優れています。あと何気に私が気に入っているのがコンシールド型のバタフライ式Dバックルを採用している点です。やっぱりこのバックルの方がスタイリッシュですよね。この時計が税込19,8000円というのは良いでしょ？かなり推せます。この価格帯では長らくロンジンのセクターダイアルを一推しにしている私でしたが、このKSはそれに迫るものがあります。豊富なカラーバリエーションも魅力ですが、個人的には縦絹目のSDKS003(SPB281)が好みですね。SDKS003(SPB281)出典：https://monochrome-watches.com/この時計には、時計好きを唸らせるポイントが幾つもあると思います。ヴィンテージ顔、ノンデイト３針、小径(37mm)、上質な外装仕上げ、SSブレス、10気圧防水と、これだけ揃った時計は多くはありません。近しいものはあっても何かしら物足りなかったりするのです。KSに関してはムーブメントに不足感を感じる人もいるかも知れませんが、私としては価格を考えれば全然許容範囲です。とにかく一度手に取ってみるとその出来の良さを感じて頂けると思いますので、気になる方が是非お近くのお店に見に行ってみて下さい！何より普通に買えるというのがこのご時世では素晴らしいではありませんか！出典：https://www.fratellowatches.com/
22Jun
- #272 新時代の腕時計
  ニューノーマルへようこそどうも皆さんご無沙汰です。もう久しぶりすぎて誰も覚えていないでしょうけど、帰ってきました。何故ならどうしても皆さんに伝えたい時計が現れたからです。2116-A / FURLAN MARRI出典：https://monochrome-watches.com/Ref：2116-Aケース径：37.5mmケース厚：10.5mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：CHF 1,250.-知る人ぞ知るファーラン・マリ(FM)が満を辞して発表した機械式腕時計の処女作2116-Aです。FMの事はご存じない方が殆どではないでしょうか。昨年突如現れた腕時計界の超新星ですが、雑誌等には出てこないので、知られていないのも無理はありません。しかしSNSヘビーユーザーの好事家なら知らない人はいないでしょう。それほど彼らのデビュー作であるメカクオーツ・クロノグラフは衝撃的でした。Ref.1041-A出典：https://revolutionwatch.com/パテックのRef.1463を範としたこの作品はその圧倒的な外装クオリティと衝撃プライス(ファーストロットはUSD330！)で一夜にして時代の寵児になったと言えましょう。外装に関しては100万円クラスの高級時計と比較しても全く劣らないどころか、むしろ上回っている部分すらあると感じるレベルです。当然ながら即ソールドアウトとなり、その後発表されたカラーバリエーションも瞬く間に姿を消しました。そんなFMがいよいよ機械式をローンチするらしいという事で、一部では随分前から盛り上がっていたのですが、その全容がついに明らかになったという訳です。出典：https://monochrome-watches.com/文字盤デザインは情報量多めのセクターダイアル。シンプルな文字盤が好きな人にはアレかも知れませんが、私はセクターダイアルめちゃくちゃ好きなので、ドストライクです。そしアプライドのブレゲインデックスと針の磨きが凄まじいレベルです。特に針は袴も立体的で、これは100万円超えても中々お目に掛かれないレベル。近年針のクオリティ落としまくっているパテックには猛省を促したい。文字盤の下地はサンドブラスト風ですが非常に粒度の細かいザラつきで、これまた独特の風合いです。その上にセクターダイアルのプリントがキレイに載っているのも見事なものです。Patek Philippe Ref.96 Calatrava (1937)出典：https://www.phillips.com/デザインの元ネタは上記のRef.96 カラトラバでしょう。こんなのあったんですね。これも素晴らし過ぎて禿げそうですが、全く買えるレベルの代物ではございません。文字盤はカラトラバそっくりですが、ケースは随分と違います。なんと言ってもティアドロップというよりカウホーン型のラグが特徴的。このラグ、デカ過ぎじゃない？と思った貴方。私もそう思います。これは好みが分かれそうですが、個人的にはアリです。バランスを崩すほど破綻してはいませんし、今更普通のラグの時計増えてもな、というのもあります。まあそれは完全に私の都合ですけど。出典：https://wornandwound.com/実際リストショットを見ても悪くありません。すらっと長く、かなり特徴的ですが変ではないです。むしろライスブレスなどを合わせればかなり格好いいのではないかと。そんな事より、文字盤もそうですが、ケースの仕上げもまた凄いんですよ。上面はポリッシュ、側面はヘアラインで仕上げていますが、このポリッシュもヘアラインも非常にレベル高いです。この価格帯(CHF1,250≒17万円)ではあり得ない外装のレベルだと思います。さらに驚くべきことに、この時計は裏蓋とミドルケースの内側にもペルラージュ仕上げをびっしりと施しています。これも普及価格帯では考えられない事です。上質な仕上げのケース出典：https://wornandwound.com/とにかく妥協のない外装がFM最大の魅力だと私は思います。もちろん大元のデザインが素晴らしいのはあるのですが、それを具現化するにはクオリティの高い外装パーツ/仕上げが欠かせません。例えばロレックスとその偽物が明らかに異なるのは、やはり細部のクオリティなのです。それはまさに百聞は一見に如かずで、写真とはいえFMの時計を見ればハッキリと際立つ品質が分かるでしょう。普通なら如何にコストを抑えるかに腐心するような普及価格帯でこのクオリティを実現するというのはちょっと信じられないです。おそらく、ネット直販、広告費なしという部分がかなり大きいとは思うのですが、それでもなお不思議なほど安いです。出典：https://www.furlanmarri.com/型番：G101ベース：La Joux-Perret G100巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.45mm (ベースキャリバー)振動：28,800vph石数：24石機能：センター３針精度：日差 -/+7秒PR：68時間そして機会は流石にコストダウンしているかなと思ったら、ここでも十分以上のムーブメントを搭載しています。G101はシチズン傘下のムーブメントメーカー、ラジューペレ製。ETA 2824代替機っぽいスペックですが、パワーリザーブが68時間と中々です。精度もクロノメーター級とはいきませんが、日差-/+7秒であれば十分優秀です。さらにソリッドバックにも関わらず、コート・ド・ジュネーヴ仕上げまで施された機械を採用しています。前作ではムーブメントはセイコー製メカクオーツだったので、機械式でもMIYOTAやセイコー製かなと予想していましたが、スイス製のG101は予想を上回るものでした。出典：https://www.furlanmarri.com/繰り返しますが、これほどの時計がCHF1,250(約17万円)というのは破格としか言いようがありません。これまでの機械式腕時計の価格付けを根底から覆すほどの衝撃といっても良いでしょう。しかも今回この時計は、事前受注期間に注文すれば誰でも買えます。とはいえ予想を遥かに超える受注があった場合は、そうならない可能性もあります。受注は既に始まっており、締め切りは2022年7月4日午後6時(スイス時間)ですが、心が決まった人は早めに申し込んだ方が良いかも知れません。いや、別に煽るつもりはないんですが、既に転売屋が沸いている気配もあるんですよ。。出典：https://www.fratellowatches.com/勿論、金持ちアピール出来るような時計ではないですし、資産価値を期待するモノでも本来ありません。デザイン、品質、サイズ感、価格、どれをとっても個人的には非の打ち所がなく、機械式時計を楽しむという観点からは極めて優秀な時計です。大掛かりなプロモーションもなく、複雑な販路も持たないHP直販のみというシステムは、SNS無しには成り立たない新時代のマーケティングと言えるでしょう。それでもモノが確かなら売れる、という事を示しているのがこれまでのFMの作品です。出典：https://monochrome-watches.com/すでに大きな注目を浴びている彼らがいつまで今の価格帯で作品を作り続けてくれるのか分かりませんが、大手各社がクオリティはそのままにどんどん値上げする現状においてFMの時計は尚更光り輝いて見えます。もちろん、17万円だって大金ですから、扇動する気持ちはさらさら無いですし、好みじゃない人もいると思います。ただ、ファーラン・マリというブランドを知っているのといないのでは機械式時計を見る目が全く変わる可能性があると思い、紹介させて頂きました。出典：https://monochrome-watches.com/
28Sep
- #271 ミネルバ・ピタゴール
  もう一つのモンブラン　ちょっと機械式腕時計に興味があればモンブランがリシュモン・グループ傘下で中々質の高いクラシックウォッチを作っている事はご存知でしょう。汎用ムーブメントではあるものの、ケースや文字盤のクオリティは高く、何より洗練されたデザインが特徴的です。一方で並行輸入店に行ってみると、ビックリするくらい安価で売られており(正規の半額程度もザラ)、中々高級ブランドとしての地位を確立するには至っていない現状があります。モンブランが本格的に腕時計市場に参入したのは1997年と、老舗ではありませんがバリバリの新興でもないという立場であり、グループ内でもボーム＆メルシエと価格帯やスタイルがやや被るという中途半端な印象が拭えませんでした。しかしそんなモンブランは近年超高級と言えるクラスの腕時計を投入してきています。それがミネルバ銘を冠した一連のコレクションです。ミネルバといえばアンティーク／ヴィンテージ時計愛好家にはお馴染みの1858年創業の老舗であり、手巻きクロノグラフ・ムーブメントの名手として一時代を築いた技術屋です。はっきりいって腕時計ブランドとしての名声はモンブランを遥かに凌ぎますが、資本主義によって今はモンブランの一部門という位置付けになっています。この往年のミネルバのムーブメントを用いたコレクションが2011年から展開されており、これらの作品群は、その他のモンブランの腕時計とは一線を画すものとなっています。この押しも押されもせぬ至極のコレクションこそ、言うなればモンブランのもう一つの顔なのです。これまではミネルバの代名詞であった手巻きクロノグラフが主役でしたが、2021年はそこに遂に３針手巻きモデルが追加されました。Pythagore Small Second / MONTBLANC出典：revolutionwatch.comRef：128667ケース径：39.0mmケース厚：9.50mm重量：-ケース素材：ローズ・ゴールド風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：アリゲーター・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：2,103,000(税抜)それがピタゴール・スモールセコンドです。一見するとレギュラーモデルのヘリテージ・オートマティックと瓜二つなのですが、全く別物です。ケースは18Kローズ・ゴールド(RG)製で、微妙に膨らみを持った文字盤には12、3、9インデックス、そして非常にバランスの取れたスモールセコンドが配置されています。文字盤仕上げは中央部分がサンレイ仕上げ、その外周がグレイン仕上げでスモセコダイアルは同心円上のギヨシェになっています。デザイン自体はありふれていますが、針の長さやスモセコダイアルの位置・大きさなど、細かいバランスが実に秀逸です。オーソドックスなホーン型ラグを持つシルエットを含めて、奇を衒った所は何もない王道の３針時計に仕立てられています。出典：www.horobox.comこのモデルはカラーバリエーションが用意されており、PG x ブラウン文字盤とWG x 青文字盤が選べます。青文字盤の時計は世の中に溢れているので、今回はブラウン文字盤の方をメインで取り上げましたが、どちらも素晴らしいですね。φ39mmというサイズは、ドレスウォッチとしてはやや大きいと個人的には感じますが、厚さ9.5mmはシャツの袖にも問題なく収まります。理想をいえばφ36mmですが、アジア市場というより欧米市場を睨んだモデルという事でしょうかね。こざっぱりした時計ですが、表だけを見てもそんなにめちゃくちゃ感動するかというと正直微妙です。特に税込で250万に迫ろうかという金額ですからね。しかしこの時計の真価は何と言ってもミネルバ・ムーブメントなのです。出典：revolutionwatch.com型番：MB M14.08ベース：MINERVA Cal 48巻上方式：手巻き直径：31.6mm厚さ：4.07mm振動：18,000vph石数：19石機能：スモセコ３針精度：-PR：80時間搭載するMB M14.08は往年の名機ミネルバCal 48のリバイバル版。そのデザインには黄金比(1:1.618)が駆使され、非常に印象的なブリッジ分割を持つムーブメントです。黄金比の生みの親とされる古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名を冠しているのは、このムーブメントに因るというわけです。直線主体のブリッジ分割といえばユニタスなんかもそうですが、この機械の審美性はそれらに比べて一際美しいと思いませんか？コート・ド・ジュネーヴやブリッジの面取りも丁寧で、チラネジのテンプも雰囲気が抜群です。残念なのはテンプのヒゲ持ちとヒゲ棒の仕様が汎用ムーブメントっぽい所ですが、こんな重箱の隅を突くのは変なマニアだけでしょう。オリジナルからはかなり大きくなって、PRも80時間と高性能ですが、耐磁性やテンプの設計などは特筆すべき点はなさそうです。出典：www.horobox.comこの非常に魅力的なムーブメントは勿論シースルーバックから鑑賞することができます。唯一無二のデザインに美しい仕上げを持つMB M14.08を眺めていると時間が経つのを忘れてしまいそうです。ただ問題はPG、WGそれぞれ僅かに148本しか製造されないという点、そして税込で250万円近くするという価格です。これをみるとターゲット層は普通の人ではなく、腕時計に膨大な情熱(と金銭)を注ぐ一部の愛好家というのは明らかです。そもそも大々的にプロモーションもしていませんし、普通の店頭には陰も形もないので、日の目を浴びるモデルではないでしょう。折角これ程の時計なのにちょっと勿体ないですよね。せめてSSモデルが100万円位で出ればもう少し世間を騒がせる可能性もあったと思います。だけど私は見てきたんですよ。銀座のモンブラン・ブティックで。ブルーとブラウンが揃い踏みでした。やっぱり自分にはちょっと大きいかなあという感じでしたが、ちゃんと国内にも入荷があるというのは朗報です。予約だけで売れてしまって、購入者以外誰も見ることがなかったなんて時計もままありますから、偶々見ることができたのは凄く運が良かったです。実際に見てみると針の仕上げなども素晴らしく、高級機としての佇まいをしっかりと持った時計です。ブランド全体としてはリシュモン・グループの中でエントリークラスを担う立場にあるのは間違いないですが、“ミネルバ”という飛び道具としてこうした逸品が製造されるのは非常に良いです。ブルガリにおけるジェラルド・ジェンタなんかも似ていますが、かつて小規模ながら確かな存在感を持っていたブランドがビッグネームの庇護下でこっそり出てくるのは今後増えるかも知れないですね。本数も限られているので、もしかしたらもう売れてしまっているかも知れませんので、ご興味あれば是非ブティックに電話して確認されるのが良いと思います。まず人とは被らない非常にユニークかつ実用性も高い時計ですから、かなり所有する満足感は高い一本になると思います。私は懐事情から、もしSSが出たら考えたいです笑
15Sep
- #270 山Pが格好良すぎるんやが
  美しきGMT皆さんそんな事に興味あるのか知りませんが、少し前からブルガリのアンバサダーに山下智久さん(36)が就任されています。で、新作のアルミニウム・ウォッチを着けた宣材写真なんかは、めちゃくちゃ格好いい訳ですよ。<クロノグラフモデルを着用>出典：www.webchronos.net俳優・歌手である山下智久が、ブルガリのアンバサダーに就任 | 高級腕時計専門誌クロノス日本版[webChronos]ブルガリは、俳優・歌手である「山P」こと、山下智久氏がアンバサダーに就任することを発表した。山下智久氏は、これまで発表した楽曲や、繊細かつダイナミックに演じた役柄を通して、胸を打つ感動を人々に与えてきた。氏の放つカリスマ性と不屈のパイオニア精神がブルガリと共鳴し、ファミリーへ迎えられたことは必然であったといよう。今後山下智久氏は各界を代表する世界の著名なブル…www.webchronos.net有名タレントが着用しているからという理由で時計を勧めるなんて、時計ブログにあるまじき動機ですが、まあ一つのきっかけになる事はありますよね。せっかく気付いたのだから、これを掘り下げてみましょう。一連のアルミニウム・コレクションの中でも一際私の目を惹いたのは新作のGMTウォッチでした。Aluminium Watch GMT / BVLGARI出典：www.bulgari.comRef：103554ケース径：40.0mmケース厚：9.70mm重量：68.6gケース素材：アルミ／チタン風防：サファイア・クリスタル裏蓋：チタンベルト素材：ラバーバックル：ピンバックル防水性：100m価格：375,000円(税抜)鬼才ジェラルド・ジェンタが手掛けたBVLGARI•BVLGARIをベゼルにあしらったアイコニックなデザインを継承する新作GMTは、カラーリングも目を惹くスタイリッシュなスポーツウォッチ。一般にGMT(第二時間帯表示機構)といえばツートーンベゼルですが、このモデルでは24時間計は文字盤外縁に配されています。ネイビーと赤と白のカラーリングは落ち着きと華やかさを併せ持ち、ブルガリらしいエレガントな表情を演出していますね。トリコロールはありふれた配色なんですが、各色のトーンをいかに調整するかで出来上がりの雰囲気がまるで異なる訳ですが、実に素晴らしい。やはりポイントは暗いトーンのネイビーでしょうね。深みと落ち着きのあるいい色です。出典：www.ablogtowatch.com文字盤はセンターセコンドにGMT針を持つセンター４針のレイアウトのためかなり針高があります。それでもケース厚が9.7mmと10mmを切っているのはいいですね。φ40 x 9.7mmというサイズは現代的ですが、大きすぎるわけでもなく、多くの人にとって使いやすいサイズではないでしょうか(個人的にはφ38mmくらいが最高ですが)。ダイアルはマット仕上げのネイビーがベースで、12、6時がアラビア数字、他がバー・インデックスというお馴染みのフェイス。3時位置にデイト窓を配し、その外周に昼夜をバイカラーで塗り分けた24時間表示リングがセットされています。ベゼルには言わずもがなBVLGARI•BVLGARIが刻印されていますが素材はラバー。ここでカジュアルな素材を持ってくる辺りがブルガリのにくい所です。出典：www.ablogtowatch.comミドルケースはアルミ製ですがリューズと裏蓋はチタン製。詳しい方ならご存知かと思いますが、アルミニウムは腕時計の外装に適した素材ではありません。それは汗による腐食が避けられないからです。元来アルミニウムは表面に酸化皮膜を形成するため外気に晒されただけでは腐食しない金属ですが、塩分などを含んだ水に触れると酸化皮膜が破壊され腐食するのです。SSより75%、チタンと比べても40%軽いというアルミですが、この腐食耐性の弱さゆえに時計のケースに用いられることは今日では非常に稀です。出典：monochrome-watches.comこの問題にどれほど本モデルのアルミ素材が対応しているのかは正直謎です。しかし最もよく直接肌に触れる部分となる裏蓋とリューズをチタン製としているので、この部分の腐食は起こりません。裏を返せばやはりアルミ部分は腐食するのかも知れませんが、こればかりは使ってみないと分かりませんね。ともかくこのアルミという素材のおかげで時計自体は非常に軽く、総重量が68.6gしかありません。これは薄型ドレスウォッチ並みで、100m防水のスポーツウォッチとしてはかなり軽いです。サイズもそれほど大きくないので装着感はさぞ軽快でしょう。スタイリッシュなデザイン、軽快な装着感、高い実用性と揃えばかなりMinority’s Choice にとっても魅力的な選択肢です。出典：sellita.ch型番：B192ベース：Sellita SW 330-2巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.10mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター３針デイト+GMT精度：-PR：56時間搭載するのはB192という名のSW 330-2。薄型の旧世代型汎用ムーブメントです。しかし地味にPRを56時間まで伸ばしていたりと中々侮れません(対応するETA 2893-2は42時間とするメーカーが多い)。今セリタってこういう地道な改良でETAを部分的にでも上回ろうろしているんでしょうか？ちょっと意外でした。テンプの仕様など基本設計に関して陳腐化は否めませんが、一時代を築いた傑作機ETA 2892-A2の系譜(ジェネリックですが)と考えれば、質の低いムーブメントでは決してありません。むしろ小規模メーカーが繰り出す謎の自社製ムーブメントよりはかなり信頼性とメンテナンス性は高いといえるでしょう。マニファクチュール化して久しいブルガリの新作ともなれば、インハウス・キャリバーを期待したくもなりますが、ここは価格を含めた戦略的パッケージということでしょうね。出典：monochrome-watches.comそう、このモデルはこれまで述べた長所に留まらず、価格も非常に魅力的なのです。なにせ税抜では40万円を切ってくるのですから。ブルガリ・ブルガリは近年これくらいの価格帯で同社のエントリーラインを担ってきた訳ですが、他社が軒並み大幅な値上げを断行する中で、このGMTの価格は手が届く感があります。ムーブメントは汎用と割り切って、素材も貴金属ではないですから、まあ妥当っちゃ妥当なんですが、相対感でいえば結構良いポジションにいると思います。外装がよく出来ているので安っぽい感じはありませんし、カジュアルに使うことが多い時計がヒヤヒヤするほど高額では嫌ですもんね。ブルガリという世界的ハイブランドの時計という所まで考慮すれば、凄くいい選択肢を提案してくれているように思います。出典：monochrome-watches.com唯一気に入らない所があるとすると、ストラップです。このカクカクした関節のあるストラップは何なんでしょう？機能的な意味があるとも思ってなかったんですが、関節を設けるとフィット感が良くなるのでしょうか？確かにラバーはしっかりした物だと曲がりが悪く、細腕にはブカブカしてしまう事もありますから、それを緩和する効果があるのかもしれません。あとはデザインというのも勿論あるでしょう。私は全然好きではないですが。まあ実際着用してみるとさほど目立たないのでそれほど気にする事もないのかな。汎用ムーブにソリッドバックなので機械好きにはそこまで受けないかも知れませんが、ブルガリらしくシャープかつ洒落たデザインが特長であり全体としては非常に良い時計だと思います。…という言い訳が立つので、本当は山Pの格好良さにあやかりたいだけ、という人も進んで買ってください笑出典：monochrome-watches.com
31Aug
- #269 好き嫌いのあとさき
  愛だろ、愛。　さて本日は私のやや突っ込んだ嗜好について書いてみたいと思います。よく言われる事ですが、物の良し悪しと好き嫌いは別です。嫌い→悪い、みたいな発想でモノを語るのは宜しくありません。腕時計は良し悪しを理解したうえで、好き嫌いで買えばいいのです。そして「他人の好き」は尊重する、というのも大の大人なら理解している事でしょう。しかしですよ、私が思うに、「好き」が同じ人よりも「嫌い」が同じ人の方がより親密になれます。ですからマッチングアプリは好きなものを登録するより、嫌いなものを登録してマッチングした方が絶対成功するという確信を持っています(なんの話や)。という事で、本日は私の好き嫌いについて書こうと思います。なんだその非生産的な記事は、と思われたらここで読むのをやめて下さいね。人によっては気分を害されるかも知れませんが、個人の嗜好など人それぞれなのだから、私の主観的意見など気にしてはいけません。私が嫌いでも貴方が好きならそれで良いじゃないですか。私としては今後気持ちが変わるかも知れないので、今の考えを記録したいと思って書いている次第です。好き美しい時計薄い時計軽い時計ユルい時計小径の時計ドレスウォッチ２針orスモセコ３針の時計人と被らない時計クラシックなデザインシンプルなデザイン非ラウンドケース過度に気を遣わなくていい時計手巻きキャリバーマイクロ・ローター・キャリバースワンネック緩急針チラネジテンプキドニー型ヒゲ持ちシースルーバックしなやかなブレスレットテーパードベルト嫌い皆んな持ってる時計重い時計厚い時計大き過ぎる時計シャープな時計ギラギラした時計アバンギャルドなデザインスケルトン文字盤4時半位置のデイト窓硬質なブレスレットほっそいベルトざっとこんな感じですね。普段からこのブログを読んでくださっている方であれば、あまり違和感無いかと思います。とにかく私はシンプルで美しく、薄くて軽くて小さいサイズのドレスウォッチ信者なのです。手持ちでその筆頭はやはりアルティプラノです。もうこの時計は最高です。あと人と被らないというのも私の中ではめちゃくちゃ重要です。これは最早病気に近いのですが、私は物心ついた頃から服や持ち物がその辺の人と被ることを異常に嫌悪していました。はっきりした理由は謎ですが、多分私にとって自己実現のために必要なのでしょう。制服を絶対着たくない、というそれだけの理由で中学受験した程です。これを理解して欲しいとは思いませんが、まあそんなヤツもいるのだと思っておいて下さい。といっても全く誰とも被らない時計なんてカタログモデルでは有り得ないというのは分かっています。私が求めているのは知る人ぞ知る的な時計です。よっぽど時計好きで色々調べていないと知り得ない時計であれば、被っても平気です。だって相手も同類ですからあとユルい時計。これは最近凄く重視しています。なんやそれ？と問われると難しいのですが、最近の時計って加工技術の進歩に伴ってとにかく隙のない造形の時計が増えています。一切隙間のないロレックスの弓管とか、めちゃくちゃシャープなロイヤルオークの外装とかです。ああいうのはなんか肩が凝ると言うか、伸びたブレスとか隙のある造形に宿る脱力感みたいな物をMinority’s Choice は求めているんです。それらは基本的にやや古い時計です。手持ちでいえば筆頭はアクアノート(Ref 5066)かな。なんというか、このキリッとしない顔つきや変なブレスレットが最高じゃないですか？ユルさでいえば昔のロレックスなんかもかなり良いです。枯れた文字盤やヨレヨレの巻きブレスとか堪らないですね(にしちゃ高すぎですが)。あとは非ラウンドケース。ラウンドか非ラウンドかでいえば私は圧倒的に非ラウンドケースが好きなんです。だってお洒落でしょ？レクタンギュラー、スクウェア、トノー、アワーグラス、クッションなどなど、非ラウンドケースは実に魅力的です。円運動する時分針に対して円形以外のケースをあてがうなんて、視認性を考えれば愚かとしか言いようがないのですが、私には機能性より見た目の方がずっと大事。流石に思いとどまりましたが、いっときラウンド時計は全て処分しようかなと真剣に考えていた事もありました。ダニエル・ロートなんかは特徴的なダブルエリプスケースと絶妙なバランスのスモセコダイアルが映える非常に美しい姿をした時計です。アルティプラノのおかげでラウンドケースの時計はもう当分要らないかなと思えるので、今後は非ラウンドケース中心に買っていこうかなと思っています。タンク(カルティエ)やレベルソ(ジャガールクルト)あたりは筆頭候補ですね。ムーブメントに関しては何となく察しておられる方も多いかも知れませんが、私は然程重視していません。まあある程度気にはしてるんですけど、それ以上にデザインが好き(かつ価格が見合っている)ならそれで良いと思っています。とか言いつつムーブメントに拘った時計も一つは欲しいと思うんです。その理想の条件がチラネジ、スワンネック、キドニー型ヒゲ持ちを持つ手巻き(またはマイクロ・ローター)キャリバーです。これ古いジュネーヴシール機(パテックのCal 12-400など)なら幾つか該当するんですが、それだけ拘っていればシースルーバックが良いですよね。<Cal 12-400 / PATEK PHILIPPE>出典：www.shibuya-kusumoto.co.jpとなるとこれを完全に満たす腕時計は現時点では無いんじゃないかと思います一番近いのはランゲの幾つかの機械(キドニー型ヒゲ持ちじゃないけど形状は近い)でしょうかね。でも不思議なことにランゲ欲しい！ってあまり思わないんですよね〜。めちゃくちゃ素晴らしいんですけどね。不思議なものです。ほぼ価格一緒のサクソニア・フラッハとアルティプラノ比べて後者を買うなんて行動は、他人には中々お勧めできませんが、私のセンスではそうなったんです。最後にブレスレットとストラップ。ドレスウォッチが好きなので基本革ベルト推しですが、絶対テーパードベルトが良いです。アルティプラノの惜しい点の一つはほぼストレートベルトな所。20-16、18-14mmとかに絞っていると最高です。メタルブレスも同じでテーパードが良いですが、それ以上にブレスにはしなやかさを求めています。その意味ではカサブランカのブレスレットは最高です。ポリッシュも非常に美しく、何より物凄くしなやかにフィットしてくれます。ブレスレットは緩く巻きたい私としては、時計自体が軽い(100g程度まで)事とブレスレットがしなやかな事は非常に重要になります。現行の時計は中々良いブレスが無いんですよ。色々話を聞いていると、恐らくノーチラス(パテック・フィリップ)のブレスレットが最高っぽいのですが、全く買える値段では無いですし。。現行で他に気になるのはユリス・ナルダンのクラシコに付いているブレスレットですかね。出典：blog.goo.ne.jp/h-tokeihoじゃあ嫌いは何なのかというと、だいたい好きの裏返しです。「嫌い」と言っちゃうと強い表現ですが、別に憎らしいわけではなくて、全く興味を惹かれないといった方が正確ですかね。まずは皆んな持ってる時計です。理由は前述の通りですが、出歩いていて1日1回以上見かけるような時計は、幾ら物が良いと分かっていても全く欲しいと思いません。なので超定番とされる時計は多分一生買わないでしょう。良い時計だと重々承知していますが、デイトジャスト、エクスプローラー、サブマリーナー、デイトナ、スピマスプロ、シーマスターなどを持つ機会はないでしょうね。勿体ないと思う人もいるかもしれませんが、全く平気です。だって他に私の趣味に合う時計は幾らでもありますから。次にデカい・厚い・重い時計はまずスルーです。大き過ぎる時計は不恰好というのも有りますが、それ以上に着けてて疲れる時計は長続きしません。したがって(前にも書いた気がしますが)金無垢ブレスレットの時計を買う事は想像できません。そもそもお金もないですけど笑重さ=高級感みたいな煽り文句を見たりもしますが、ズシっと重い金の延棒持って満足！みたいな感覚なのでしょうか？令和にもなって理解不能なセンス。私は出来るだけ軽やかに生きていたいです。<デイデイトは180gに達する超重量級>出典：timeandtidewatches.comデカ厚に関してはよくパネライは別腹と聞きますが、それとて私はおそらく買わないでしょう。人のを見ているだけで満足できます。あとはシャープな時計、ギラギラした時計も好きではないです。これはストレートに言えば現行ロイヤルオークです笑あのキレッキレの外装仕上げやキラキラしたブレスレットは好きになれません。装着感もあまり良く無いと聞きますしね。でも年月を経て角が取れたロイヤルオークは良いですね。昔のモデルはそもそも現行モデルほどシャープじゃないというのもあるでしょうが、10年以上使い込まれると中々いい感じに仕上がって来る気がします。ギラギラした時計という意味では、ロジェ・デュブイとかもアレです。昔のロジェは素晴らしい時計が結構あるのですが、現行モデルとかは私には理解できないセンスです。あとはケースどころかブレスレットまでダイア盛り盛りの奴とかね。<キラキラ時計の代表は現行ロイヤルオーク>出典：monochrome-watches.comまた、クラシックなデザインが好きなので、逆にアバンギャルドなデザインには抵抗感があります。その代表はやはり前述のロジェの他ウブロなどが代表的。リシャール・ミルやウルベルクなどの超高額ブランドもこの手のデザインですが、全く惹かれません。またアバンギャルド・デザインの象徴とも言えるスケルトン文字盤も私は好きになれません。でもスケルトン文字盤って実際かなり人気です。最近はジラール・ペルゴやユリス・ナルダンといった老舗も一部モデルでこの手のデザインを手掛けており、一般的な人気は高そうですね。しかしロジェ・デュブイのウラカンとかは完全に私の理解を超えており、何がナニやら分かりません。この辺りは私のような雑魚サラリーマン向けの時計ではなく、そうした旧世代の遺物とは一線を画す、Tシャツ短パンでメイクマネーするニューリッチの為の時計なのだから、私に理解出来るはずはないのです。<完全に私の理解を超えたロジェのウラカン>出典：www.horobox.comあと、しょーもないところで言えば4時半位置のデイト窓も許せません笑これは探せば結構あります。私の大好きなブランパンですらフィフティ・ファゾムスでこれをやっちゃってます。三つ目クロノグラフで3、6、9時をインダイアルに使ってしまっているため、仕方なく4時半にデイトを置いているパターンが多いですが、だったらデイト要らんから、としか思いません。まあフィフティ・ファゾムスは３針でも4時半デイトなんですけど…ブレスレットに関しては、コマの稼働範囲が狭いものは好きではないです。私が今まで試着してきたものでいえば、ロイヤルオークやオーバーシーズのブレスレットはしなやかさに欠けます。意図的なアプローチなのかも知れませんが、稼働範囲の狭いブレスレットは着けていて痛いので嫌なんです。そしてケースに対して細いブレスレット／ストラップも好きではありません。これは装着感というより見た目の好みですが、やはり最も美しいシルエットは、カラトラバ Ref 96の様な小径ケースにテーパーの効いた太めのストラップです。出典：www.watchlounge.comとまあ好き勝手書いてきましたが、最後に大事なことを記しておきます。それは、私の好みに合わない時計を持っているからといって、その人まで好きじゃないとは決してならないという事です。例えば私はロレックスの熱狂的コレクターを心からリスペクトしていますし、是非友人になりたいです。「デカ厚最高ゥ！いぇあ！！」とか言ってる人も多分好きです。だって私とは全く異なる視点から時計を愛しているんだから、話したら面白いに決まっています。要するに大事なのは時計愛なのです。それさえ共通していれば自分と違う時計が好きでも全く問題ないじゃないですか。むしろそうした人は新たな気付きを与えてくれるはずです。逆に自分と同じ時計を持っていても、時計愛がない人間には全く興味がありません。特に資産価値やステータス(マウント合戦)にばかり気を取られている輩などはまるで取るに足らない存在です。別に買った時計を手放す事を否定している訳ではありません。時計は維持費だって相応に掛かりますから、より好きな時計が出てきたら、手持ちを処分して入れ替えるはごく普通です。そして売った時計がそれを探していた別の時計好きの手に渡るなら、それは実に優れたエコシステムです。別に好きでもないけど、転がしたら儲かるとか見せびらかしてドヤれる、みたいな目的で時計を利用している人間は下らないし関わりたくないというだけです。最後に結局なにが言いたいんや、という話ですが、人間誰しも個人の嗜好として好き嫌いは当然ある。けど、時計愛があればオールOK、LOVE & PEACE という事です。そして、いつも弊ブログを読んで下さってありがとうございます。と同時にこのブログは非常に偏向しているので、あまり真に受けず色々な意見に触れて時計ライフを楽しんでいって下さいね。

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