Minority’s Choice 機械式時計の世界散策日記

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27Sep
- #279 A beauty from UK
  ただ美しく出典：https://anomawatches.comAnoma A1 | Scultpural WatchmakingWhy does watchmaking so often play by the same rules? We believe that watch design can be much more experimental, daring and creative. The Anoma A1 embodies this world view, breaki…anomawatches.com芸術の秋。私は先日久しぶりに海外出張に行ってまして、海外での楽しみといえば現地の芸術に触れる事です。今回はボストンに行ったので、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館を訪れました。非常に良かったです。MFAボストンも素晴らしいのですが、個人的にはニッチなこちらがお勧めです。で、芸術に触れると芸術的な時計に思いを馳せてしまうわけで、久しぶりにマイクロメゾンをご紹介します。その名はANOMA。英国に拠点を置く気鋭のメゾンで、その処女作となるのがA1です。A1 / ANOMA WATCHES出典：https://anomawatches.comRef：A1ケース径：39.0 x 39.0mmケース厚：9.45mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：£1,300(約26万円)この非常に特徴的な丸みを帯びた三角のケースが何よりの特徴ですが、ダイアルデザインや仕上げを含めて、かなり素晴らしいと直観しました。三角ケースというのは、珍しいですがもちろんコレが史上初という事はなく、古くから存在するケース形状ではあります。現役で最も有名なのは間違いなくハミルトンのベンチュラでしょう。というか商業的にそれなりの成功を収めたのはベンチュラくらいしか無いのではないでしょうか。Ventura Quartz / HAMILTON出典：https://www.hamiltonwatch.com/やや刺々しい印象のあるベンチュラとは対照的にA1のケースは角を落とした柔らかく綺麗なデザインです。またケース外形と文字盤窓の三角が少しオフセットして回転しているような印象を与える所がなんともアートです。ケース造形はふくよかで、それを強調するようにポリッシュ仕上げが施されており、カルティエのプペルを彷彿とするニュアンスを持っていると感じました。こうした幾つかの時計の影響を受けている事はおそらく間違いないと思うのですが、それでもなお特別な個性を感じるデザインは非常に魅力的です。出典：https://anomawatches.comデザイン・スケッチが魅力的な時計というのは多くありますが、A1は実際のプロダクトとしてのクオリティもかなり高いように見えます。1940-60年代にアメリカで流行したミッドセンチュリーモダンの要素を持つ文字盤デザインは、現代的なカラーリングによってブラッシュアップされています。合わせるリーフ針も平板ではなくドーム型の造形で曲線をテーマとするデザインと調和しています。デザインを標榜するブランドなので当たり前と言えばそうですが、予算制約がある中で細部も抜かりない点は好印象。秒針やデイトなんて野暮なものはありません。美しさとは引き算なのだと改めて思い知る時計です。出典：https://calibercorner.com/型番：SW 100ベース：ETA 2671巻上方式：自動巻直径：17.2mm厚さ：4.8mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター2針精度：-PR：38時間搭載するのはセリタのSW100という小型の自動巻。機械に関しては何も無いです。信頼性は十分でしょうし、メンテナンスに困るとも思えません。ただ機械に何か特別な魅力があるかといえば全くありません。むしろここまで書いて来てなぜ機械式にしようと思ったのだろう？という疑問すら湧いて来ました。デザインの自由度を求めるのであれば小さくて軽いクオーツの方が良いはずで、コストがかかる上に嵩張る機械式を選ぶというのは悪手とも言えますよね。ただ時計に変なこだわりを持って蒐集している人々は往々にして機械式が好きなので、我々の趣味に合わせてくれたのでしょう笑出典：https://anomawatches.com裏蓋はネジ留めのソリッドバック。ここはサテン仕上げになっています。刻印カリグラフィーを含めて特にコメントはありません。普通です。この裏からの画を見ると良く分かりますが、リューズが表からは隠れるように配置されており、これもデザインの美しさに一役買っています。逆にこのリューズだと手巻きが難しいので、自動巻の機械を選択したのかも知れないですね。この時計が£1,300(約26万円)というのは実にお買得だと個人的には思います。為替が恨めしいですけれどもね。確かに26万円あればキングセイコーやロンジンのもっと高性能な大手ブランドの佳作が手に入ります。ですが芸術の秋に手にしたいのはこういう時計な訳です。出典：https://www.hodinkee.jp/で、私が一番気になるのはサイズです。39 x 39mmとの記載がありますが、括弧書きで37mmくらいの感じです、との注釈。それが本当なら素晴らしい。けれどやはり変わった形なので実際腕に乗せた感じはかなり気掛かりです。上のHodinkeeの写真が屈強な外人の腕だとすると私には結構大きいかも知れません。…などと書いて来たのですが、実はこの時計現在売り切れのようです。ファーストロットの100本にはシリアルNo.が入るようですがそれは完売。ただHPを見る限りA1はレギュラーモデルとして生産するようです。文字盤カラーのバリエーションが出たりしそうなので、じっくり待てば手に入れられるんじゃないでしょうか。<尾錠のデザインも素晴らしい>出典：https://anomawatches.com時計は見た目派の私としてはかなり気になるモデルです。価格的にも手が届きますしね。イギリス時計ってそんなに有名ではないですし、機械式時計として高性能かというと、例えばスウォッチグループのエントリーライン(ハミルトンとか)にも水を開けられると思います。まぁしかし見た目が良ければ許される事もあります。目指す方向性としてはカルティエとかに近いんじゃないでしょうか。どうりで私が好きなわけです。
14Sep
- #278 ファッション・ウォッチと言う勿れ
  フランス革命ひと口に好事家といっても色々なタイプの人がいまして、それこそ海より広い心であらゆる時計を愛する人から、特定のブランドに全てを捧げる人、中には可愛さ余って憎さ百倍なんて人もいます。私はというと基本的に小径薄型ドレスウォッチ原理主義者であり、尚且つ知る人ぞ知る、いや知る人すら知らない訳の分からない時計を探して喜んでいる老害です。皆さん反面教師として下さい。でまあ、その私からすればいわゆる超有名アパレルブランドが作る時計なんていうのは最も縁遠い存在です。あぁ最近は佳いものもあるみたいですね、なんて言ってみたりはするものの、自分で買おうという気持ちは1ミリもない類の存在です。いや、でした。これを見るまでは。Tambour / LOUIS VUITTON出典：https://watchesbysjx.com/Up Close: Louis Vuitton Tambour | SJX WatchesSlim, sleek, and simple.watchesbysjx.comRef：W1ST10ケース径：40.0mmケース厚：8.3mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：5気圧(50m)価格：2,590,000円(税抜)2023年の新作として華々しくデビューした新タンブールです。タンブールといえばルイ・ヴィトン(LV)のアイコンとも言えるコレクションで、その歴史は2002年まで遡ります。とは言え、かつてのタンブールの主流は所謂ETAポンと言われる時計であり、外装の仕上げに関してもミドルクラス以下と言って差し障りのないものでした。一応同グループであるゼニスのエルプリメロを使っていたモデルも存在しますが、総論としては正直言ってファッション・ウォッチの域を出るものではなかったと思います。出典：https://watchesbysjx.com/しかしこの新型はそれらとは全く異次元の出来です。初めてネットで写真を見た瞬間に寒気がしたのを覚えています。「ひょっとして、コレはめちゃくちゃ良いのでは？」と。で、知れば知るほどその直感が正しかったと思い知るのです。私はX(旧Twitter)という、拗らせた好事家達が集まるコテハン2ちゃんねるのようなどうしようもないSNSにもアカウントを持っているのですが、新型タンブールが出た瞬間からかなり絶賛していました。兎に角外装のレベルが圧巻なのです。出典：https://monochrome-watches.com/まず文字盤ですが、ニュアンスの異なる仕上げを使い分けてグラデーションが付けられた土台には段差が設けられ立体的な作りになっています。そこにチャプターリングやアプライド・インデックス、さらに楔形の彫りを交える事で、基本的にグレー系モノトーンの文字盤がとても表情豊かに演出されています。また針高も抑制されており、スモセコを採用した事と相俟って文字盤と風防のクリアランスがかなり詰められています。さらに文字盤の段差やアプライド・インデックスの効果で針と文字盤の間隔も僅かで、見返しの低さと合わせて文字盤全体の高級感は相当な物です。この文字盤のクオリティはアパレルブランドのモノとは思えず、ハイクラスの時計専業メーカーにも一歩も引かない水準にあると言えるでしょう。出典：https://monochrome-watches.com/文字盤製造における極めて高い要素技術を見せておきながら、デザインは努めてコンベンショナルです。このコンセプトも今までのタンブールとは真逆と言えるアプローチではないでしょうか。これまではどちらかといえば凡庸な技術を奇抜なデザインセンスでカバーしていた印象ですが(ほんとにカバー出来ていたのかはさて置き)、今作は目の肥えた時計好きを唸らせる技術に、最小限のデザインエッセンスを盛り込んでいます。こちらの方が遥かにコストが掛かる訳で、明らかに土俵を変えて勝負に出た事が伺える、非常に果敢な作品であると感じるのです。出典：https://watchesbysjx.comさらにタンブールはブレスの出来栄えも出色との事。リンクの一部にセラミックを使いしなやかな着け心地が長期間保たれるように設計されています。サテンを基本にコマの端だけポリッシュした仕上げも控えめながら上品です。ブレスはケースにネジ留めされ、最近流行りのインターチェンジブル方式ではありません。純然たるインテグレイテッド・ブレスというわけです。ラバーやレザーよりケースと調和したブレスが圧倒的に合うのでその点不満はありませんね。出典：https://watchesbysjx.com型番：LFT023ベース：SMA03-T(?)巻上方式：自動巻直径：30.6mm厚さ：4.20mm振動：28,800vph石数：31石機能：スモセコ３針精度：日差 -4/+6秒PR：50時間気になるムーブメントはLe Cercle des Horlogersが手がけるLFT023。このなんて読むのかもよく分からないメーカーですが(ル・セルクル・デ・オルロジェらしいです)、オタクにはスピークマリンにムーブメントを供給している会社と言えば分かるでしょう。このLFT023はスペックから察するにおそらくスピークマリンのSMA03-Tをベースに開発されたものと思われます。輪列が変わっているので見た目は少し違うのですが、幾つかの特徴が一致しているので多分そうだと思います。スペック自体は割と凡庸で、緩急機構もエタクロンという普及機でよく見る仕様になっています。したがってフリースプラング/シリコンヒゲ/ロングパワーリザーブという新世代型ムーブメントの特徴は一つも備えておらず、金額からするとやや物足りない性能です。出典：https://watchesbysjx.com仕上げの評価も難しく、伝統的なジュネーヴ様式とは全く異なる独自のフィニッシングとなっています。特徴的なのは透明のルビーでしょうか。ただ小さいし透明だとあまり見た目にアピーリングではないですね。ただこの機械、ユーザーには全く見えない裏側に一面ペルラージュを施してあるんですね。仕上げはちょっと誤魔化そうと思っていたら絶対手を出さない部分です。目に見える部分でも一番底の部分は緻密なペルラージュ仕上げになっているので、審美性の好みはともかくそれなりにコストが掛かっています。出典：https://watchesbysjx.comヴィトンは言わずもがなLVMHグループの総帥な訳ですから、傘下のブルガリの技術を持って来ても良かった気もしますが、そこはプライド、というかいずれはより高い位置付けにしたいという意図なのでしょうか。まあ兎に角、ムーブメントは外装ほどのインパクトはないと言うのが正直なところです。でも外装が良すぎるのでそれは大した問題ではないのです。古参読者の方はご存知の通り、そもそも私はルイ・ヴィトンなんて取り上げるような人間ではありません。あんなブランド信仰の化身のような大企業に唾を吐くのがこのブログだったはずです。なのでこんな日が来るとは思いもしませんでしたが、そんな偏見によって曇った私の目にも眩しく見えたのがこのタンブールだったのです。出典：https://watchesbysjx.comそもそもどうしてこんな時計が生まれたのか？それはある男の手によるものなのです。男の名はジャン・アルノー。2022年にヴィトンのウォッチ部門ディレクターに就任した人物です。驚くべき事に彼は1998年生まれの若干26歳！！そう、ヴィトンの会長兼CEOを務める“皇帝”ベルナール・アルノー(75)の子息なのです。つまり現在において世界最高クラスのスーパーボンボンであり、親の七光を浴びまくってその地位についた事から全世界の庶民から「失敗しろこのヤロー」という怨念を受けて来たであろう青年です。出典：https://www.webchronos.netそのご尊顔がこちら↑マスクまで甘いんかい！！という怒りが込み上げて来そうですが、私は少し違うものを感じました。「こいつ超オタクっぽくない？？」と。そしてインタビューを読むとこうです。曰く「ブレスは少し遊びを持たせて孤を使ったテーパーを掛けた。その方が装着感がいいから。」「40mm径にしたのはスモセコの位置が完璧になるから。」ガチ=オタクやんけ。帝王学も偶には役に立つのです。この発想は今までのヴィトンの時計作りでは出てこなかったはず。新風を吹き込んだジャン・ガチ=オタク・アルノー氏のさらなる革命を私はたのしみにしています。
01Jul
- #277 GS新世代手巻きムーブメント
  役者が揃ったそう思わざるを得ないニュースが今年のWatches And Wanders (W&W)ではありましたね。そう、題名にもある通り、グランド・セイコー(GS)が満を持して手巻きの新世代型ムーブメントを発表しました。いつもと順番が違いますがまずはそのムーブメント9SA4を見てみましょう。出典：https://www.grand-seiko.com/Caliber 9SA4 | グランドセイコー公式サイト日本の美意識をもって、腕時計の本質を果てしなく追求するGrand Seiko。最新コレクション、限定製品をはじめ、グランドセイコーのTAKUMIや歴史をご紹介します。www.grand-seiko.com型番：9SA4ベース：9SA5巻上方式：手巻き直径：31.0mm厚さ：4.15mm振動：36,000vph石数：47石機能：センター３針、パワーリザーブ・インディケーター(裏面)精度：日差 -3/+5秒PR：80時間新世代基幹ムーブメントとしてGSが9SA5を発表してからはや4年。まさかこれをベースに手巻きを持ってくるとは思いませんでした。もちろん多くの好事家がそれを期待していたとは思うのですが、同時に今時手巻きの機械を新規開発なんてあり得ないだろうと諦めてもいたのではないでしょうか。それだけに9SA4のリリースは驚きを持って迎えられたことでしょう。そのスペックは間違いなく一線級。ロングパワーリザーブ、フリースプラング・テンプ、巻き上げヒゲ、高効率のデュアルインパルス脱進機と、9SA5の持つ新機軸を全て備えています。さらに今回開発陣がこだわったのが巻き味。手巻きムーブメントならば、ここで一つ見せ場を作りたいという野心があった訳です。手巻きの機械を愛好する好事家というのは購買層全体からすれば間違いなく少数派で、そのくせ声だけはデカいという厄介な存在です。そうしたニッチ層に特化したマイクロメゾンならいざ知らず、より大きなビジネスを展開するGSにとっては本来であれば無視しても良いような客層の要望に応えたのは、単純に開発陣のエゴだったのかも知れません。要するに彼らも生粋のオタクだったという事です。出典：https://www.grand-seiko.com/心地良い巻き味を求めてコハゼと板ばねを新設計し、手巻き輪列まで変更したというのですから、その拘りは並ではありません。どんな巻き味なのかは触ってみないと分かりませんが、少なくともメディアの評価は上々のようです。ムーブメントの仕上げに関しては中の上という感じでしょうか。基本的にGSは機械仕上げなので、所謂雲上ブランドと言われるようなレンジの時計には見劣りします。とはいえ、最近気が触れたのか突然裏スケを始めた◯レックスよりは明らかに上です。機械仕上げのムーブメントとしては高いレベルにあると言えるでしょう。47石とやたら石数が多いのは何なのかよくわかりませんが、要所に大きなルビーを配しており、旧来の9S系とは格の違う見た目に仕上がっています。出典：https://revolutionwatch.com/手巻き化した事でムーブメントの厚さは4.15mmとなっています。はい、全くもって薄くもない訳ですが、9SA5の5.18mmからすればかなり薄くなっています。セイコーはクレドール 68系で厚さ2mmを切る正真正銘の極薄ムーブメントも製造していますが、GSは実用時計ブランドですから、ムーブメントの堅牢性を捨てる訳にはいきません。これはもうしょうがない事です。直径31mm、厚さ4.15mmであれば、タキシードに合わせるような小径薄型ドレスウォッチは無理ですが、そこそこコンパクトでまぁまぁ薄いドレス風実用時計は作れますので、今後の展開にも大いに期待が持てます。理論的にはかなりの精度も期待できる高振動ムーブですが、自動巻9SA5では結構個体差があったような話も聞くので、トルクが落ちていく手巻きでどうなるか、というのは今後ユーザーによって検証されていくポイントでしょう。SLGW003 / GRAND SEIKO出典：https://www.grand-seiko.com/Ref：SLGW003ケース径：38.6mmケース厚：9.95mm重量：-ケース素材：ブリリアント・ハードチタン風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：クロコダイル・レザーバックル：三つ折式Dバックル防水性：3気圧(30m)価格：1,320,000円(税抜)9SA4を搭載した初の量産モデルがこのSLGW003とその金無垢版のSLGW002です。詳しい方ならひと目見てエボリューション9系のデザインだと分かるでしょう。エボリューション9が何かご存知ない方は以下のブランドステートメントをご覧ください。出典：https://www.grand-seiko.com/分かりました？私には何を言ってるのかさっぱり分かりません。高熱にうなされ解熱剤を服用しながら意識が朦朧とした状態の時にこんな雲を掴むような幻覚が頭をよぎる事があるような気もしますが、シラフでは理解不能です。こんなコンセプトですから、当然E9のデザインが私の心を捉えることはないのですが、まあ見た目は究極的には好みの問題に過ぎないので、私の意見なんて気にするのはよしましょう。外装において着目すべきはその素材です。ブリリアント・ハードチタンなるその素材は要するにステンレス・スティール(SS)のように白く輝くチタンという事です(多分)。一昔前のチタンといえば少しグレー(場合によっては少し黄色)掛かって、なんとなく、はは〜ん、こりゃチタンだな、と察するモノがあった訳ですが、それも今は昔。最近のチタン合金は本当に言われなければ分からないほどSS同等の輝きと美しいポリッシュ面を作る事が可能となりました。出典：https://monochrome-watches.com/その上で、軽く、傷付き難く、アレルギーも出難いというチタンの物性は、時計のケースとしては理想的です。加工が難しい分どうしても割高にはなってしまいますが、これだけ加工技術が上がった現代においては腕時計の標準素材として良いのではないかと思うほどです。特に私は時計の装着感と軽さを重視しているので、軽さに資するチタンの普及は大歓迎派なのです。一本も持ってませんけど。文字盤に目を移すと、GSお得意の捻りの効いた仕上げが飛び込んできます。自動巻でデビューした白樺ダイアルかと思いきやよく見ると違います。あちらが白樺林をモチーフにした文字盤だったのに対して、こちらは白樺の樹皮をモチーフにしているようです。はい、そうですか。頼むから普通の文字盤にしてくれよ、と思ったのは私だけではないでしょう。まあしかし取り敢えずは良しとしましょう。やたらずんぐりした時針といい、どデカい12時インデックスといい、秒針だけが青焼きなのといい、悉く私には刺さらないディテールなのですが、別に構いません。出典：https://www.hodinkee.jp/この時計はφ38.6mm x 9.95mmというサイズがまずはありがとう、という感じです。サイズに関しては「GSのドレスウォッチ」とは何かを吟味した結果であると某誌で語られていました。要するに実用時計としてのあり様は譲れない(クレドールとの差別化もあるかも知れませんが)、という事かなと理解しています。それは大いに賛同できる点ですし、その上で厚さを(超ギリギリで)9mm台に持ってきたというのが、大いなる一歩だなと。出典：https://monochrome-watches.com/まあ私にとってはこれは9SA4という手巻き新キャリバー生誕を祝うモデルであって、今後の切なる願いはE9以外のコレクションへの展開です。特に復刻ファーストにこのムーブメントを載せた日には大事件で、そうなれば間違いなくGSドレスラインのスーパーエースになるはずです。自動巻の9SA5も何を勿体ぶっているのか知りませんが、E9コレクション以外では現状44GS復刻モデルにしか使っていません。大量生産が難しいのかも知れませんが、E9のカラバリはもうお腹いっぱいなので、9SA系はさっさと横展開して欲しいものです。出典：https://www.hodinkee.jp/何はともあれ、これでGSの新世代ムーブメントは自動巻３針(9SA5)、自動巻クロノグラフ(9SC5)、手巻き３針(9SA4)という三種の神器が揃ったので、あとは攻勢を掛けるだけです。正直ライバルに大きく見劣りしていたムーブメントに関して数年で一気に巻き返してきたGSなので、今後もこの新世代ムーブメントを中核に据えて躍進を果たして欲しいものですね。
27Feb
- #276 Back to the Future
  郷愁の味出典：https://www.fratellowatches.com/A Simply Wonderful Monday Morning With The "Simple" Tissot Heritage 1938 Automatic COSC✓ A simply wonderful Monday morning with the "simple" Tissot Heritage 1938 Automatic COSC ✓ A black cup of coffee instead of a frappuccino ✓www.fratellowatches.com幼少期の好物は塩むすびでした。中身は入っていなくて、味付けは塩と味海苔。これが美味いんですね。遠足のお弁当には必ず母親にリクエストしていました。いまだに大好きです。ていう話を結婚して間もない頃妻にすると、「え？中身入ってないおにぎりとかあるの！？」みたいな反応をされました。焼き海苔文化圏の住民はあの味を体験せずに大人になるのかと驚いたものです。とか言いつつ鮭おにぎりを食べた時の衝撃も忘れられません。「うっま！」ってね。やはりサーモンは特別。文字盤にしたい気持ちもよく分かります。Heritage 1938 Chronometre / TISSOT出典：https://monochrome-watches.com/Ref：T142.464.16.332.00ケース径：39.0mmケース厚：11.1mm重量：63gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：113,000円(税抜)という事で今回は昨秋発売となったティソのヘリテージ1938をピックアップ。サーモンダイアル教徒を自認するは私としては見逃せない一本です。センセコ３針ノンデイトというミニマルな構成に、デザインはクラシック。アラビアン・インデックスにレイルウェイ・トラックを配した文字盤は、古のマリン・クロノメーターか鉄道時計かといった雰囲気です。そこに旧ロゴを配し、あとはCHRONOMETREのみというクリーンな文字盤は実に懐古的です。もちろん良い意味で。出典：https://www.fratellowatches.com/文字盤は表面を少し粗してインデックスはエンボス加工。そこに黒い塗装(というかプリント)を施しています。盛り上がったインデックスの側面には十分にインクが乗っていませんが、この価格の時計にそんな事要求したらモンスタークレーマーです。文字盤表現の幅というのは近年飛躍的に発展していますが、ヘリテージ1938では実にこの辺りもオーソドックス。でも目を凝らして見るとレイルウェイ部分には筋彫りが入っていて、僅かに陰影をもたらしています。針のクオリティは普通ですが、コントラストが明瞭な黒色かつ長さも適切で、可読性は高いものになっています。改めてデイト窓が無いのが素晴らしい。正直お金の掛かった文字盤という感じは全くしませんが、そんな事をしなくても気持ちの良い時計を作る事は出来るんだという事実を再確認させてくれる仕上げです。φ39mmのケースは3ピース構造。ベゼルはポリッシュ、ミドルケースはサテン仕上げで、細かい細工の入ったリューズはかなり良いですね。厚さ11.1mmというのは数字的には悪くありません。ラグ形状と合わせて装着感は試着するのがベストですが、特に懸念すべき点があるようには思えないです。ストラップはレザーとありますが、何レザーなのかは不明。型押しも甘いので、おそらく最もコストを省いた箇所でしょう。ストラップは追々買いましょう。それはそれで楽しいものです。ラグ幅から20-18mmと僅かにテーパーの掛かったピンバックルには旧ロゴが入っているので、これは使えますね。出典：https://www.tissotwatches.com/型番：ETA 2824-2ベース：-巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.60mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター３針精度：COSC認定 (日差 -4/+6秒)PR：38時間でも私が一番感銘を受けたのは機械です。令和になって2824を載せた新作が出て来るなんてね。しかもスウォッチ・グループ(SG)から。言わずと知れたETA 2824は1982年に誕生して以来、安い・正確・整備性◎の揃い踏みで機械式腕時計産業を支えた伝説的ムーブメント。しかしSGがグループ外への供給を停止するという“2010年(のちに2020年)問題”があったりして、ムーブメントメーカーの多様化が進みました。それに伴ってパワーリザーブの延長や、テンプのフリースプラング化、シリコンヒゲ採用など高性能化が一気に進んだのは記憶に新しい話。その中でSGも基幹ムーブメントであった2824や2892の改良を進め、ティソでも今や2824ベースのパワーマティック80が主力となっています。出典：https://monochrome-watches.com/それだけにこの先祖返りはビックリです。生きとったんかワレェ、というヤツですね。理由はおそらくCOSCを取得するコストを吸収する為でしょう。その為にムーブメントを旧式化させるなんて本末転倒にも思えますが、この時計は文字盤に旧ロゴとCHRONOMETREの文字を入れなければならなかった。性能の担保と言うより、このノスタルジックな雰囲気を演出する為のCOSC取得が先にあったのだと私は勝手に思っています。もちろん精度の保証だって付くんだから時計としても正しい姿ですよね。自動巻なので着用している限りはパワーリザーブより携帯精度の方が重要ですし、それに今更2824というのも一周回ってアリじゃないですか。<グレー文字盤のバリエーション>出典：https://monochrome-watches.com/まあ理想を言えばφ36mmくらいで出して欲しかったですけどね。ティソはPRXも小径版を出しているので、その辺りの売上を見てこのモデルのパッケージを決めたのかも知れませんが、2023年の新作に2824を使うなんて奇策に出るなら、サイズも突き抜けて良かったのでは？とか思います。それでもこの作品を取り上げたのは、限られた予算の中で、いかに面白い物を作るか？というテーマと懸命に戦ったティソ開発陣の苦労が垣間見えるからです。ヘリテージ1938は腕時計が時刻を知るために不可欠なツールであった時代の最も基本的な要素、すなわち正確性と可読性と実用性のみを抽出し、それ以外の加飾を排した実に清々しい時計ではないかと思うのです。なんだか腕時計が天文学的価格に逝ってしまった昨今の世界ですが、誰もが手に出来き、そして笑みをこぼすような時計ってのもまだまだあるもんです。まるであの日の塩むすびのように。サーモンだけど。出典：https://monochrome-watches.com/
23Dec
- #275 センスが良い時計
  玄人さんいらっしゃい皆様お久しぶりです。今日は知る人ぞ知るNAOYA HIDAのお話。時計好きならおそらく何処かで目や耳にした事があるのではないでしょうか？しかし一般的には誰も知らないメゾンです。1930-60年代の時計を彷彿とさせるクラシカルな腕時計を、現代の加工技術と職人技の融合によって仕上げる、正にマニア以外誰も相手にしていないという感じのメーカーです。基本的にステンレス・スティール(SS)のケースにカスタムした汎用ムーブメントを使うのですが250-300万円位の価格帯。それだけ聞くとぼったくりに思えます。ですが勿論違います。特に今般のインフレによる世界的な腕時計の小売価格の上昇を鑑みれば、その値付けは正当なものと言えるでしょう。現に少量生産なのもありますが、彼らの生み出す時計はその価格でも即完売となっています。NH Type2C-1 “Lettercutter” / NAOYA HIDA出典：https://naoyahidawatch.com/Ref：-ケース径：37mmケース厚：10.8mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧防水価格：$19,200(約280万円)NAOYA HIDAは小規模メゾンながら意欲的に制作が行われていて、結構色々な種類の時計があります。ただどれも限定生産なのでレギュラーモデルみたいなものは現状ないと思います。そんな中で私が最も好きなのがこのThe Armouryとのコラボレーションモデル。アーモリーは香港で生まれた紳士向けアパレルブランドですが、創業者の一人であるマーク・チョー氏は有名な時計コレクターでもあり、その界隈では屈指のファッショニスタとしても知られる存在です。私は以前とある腕時計関係のイベントで彼にお会いした事がありますが、物腰が柔らかで非常にスマートな印象の紳士でした。勿論死ぬほどお洒落です。出典：https://naoyahidawatch.com/さて時計自体の構成はセンター３針のオーソドックスなものですがNAOYA HIDAの真骨頂はマニアを唸らせるディテールにあります。例えば針。これはパテックやランゲといった最高峰のブランドと比較しても明確にそれらを上回るクオリティです。パテックなんかは顕著ですが、最近各ブランドにおいて消耗品である針のクオリティは往時に比べて明らかに低くなっている現状がありますが、そこに対する好事家の不満を見事に解消しています。これほどハカマを立体的に造形し、針自体の仕上げも抜群な時計はそうはありません。その上で文字盤に段差を作ることで時針も分針も文字盤とのクリアランスを限界まで詰めています。その上で高さの出る秒針はしっかりと針先を曲げて、インデックスに届かせている。こうした配慮は大量生産前提の大手メーカーではなし得ず、マイクロメゾンだからこそ実現出来るディテールでしょう。出典：https://naoyahidawatch.com/文字盤には洋銀を使用し、ロゴやミニッツトラックはCNCによる刻印を施しています。一方でアラビック・インデックスは手彫りで、そこに紺色のカシュー(合成漆)による墨入れを行うという手の込んだ仕上げで、これで一気に文字盤にハンドクラフト感が現れるのです。最新技術と職人技を組み合わせるというのは、最近の高級腕時計でよく見られる手法ですが、手彫りのインデックスというのは非常に珍しいですね。余談ですが、彼らの後を追うようにしてロンジンが彫りのあるインデックス(こちらはCNC)を使った素晴らしい時計をローンチしています。とはいえ手彫りの質感とカシューの味わいは傑出したディテールであると思います。また文字盤の加工において“彫る”という手法で統一している点も、文字盤全体に清廉な雰囲気を持たせていますね。出典：https://naoyahidawatch.com/またケースの仕上げも抜かりはありません。裏蓋はクローズドのスクリューバックですが、同心円状のクラシカルなヘアライン仕上げが施されています。またリューズはしっかりとした大きさがあります。手巻きなのでこれは重要なポイント。頭に何らか装飾があっても良いような気がしますが、まあそれは些末な事。ミドルケースもエッジの立った造形で、高級感があります。基本的に外装はサテン仕上げですが、ベゼルをポリッシュする事で正面から見た時に煌びやかな印象を添えられています。またスクリューバックで5気圧防水を確保している点も地味ですがオーナーには嬉しいポイント。SSケースと相俟って、勿体つけずに日常使いしたいパッケージに仕立てられています。出典：https://naoyahidawatch.com/型番：3020CSベース：Valjoux 7750巻上方式：手巻き直径：30.0mm厚さ：5.00mm振動：28,800vph石数：22石機能：センター３針精度：-PR：45時間ムーブメントはバルジュー(ETA)7750ベースの手巻き。言わずと知れた自動巻クロノグラフの大定番である7750をベースに自動巻とクロノグラフ機構を取っ払い、センター３針の手巻きに仕立てた機械です。この直径30mmというサイズがメーカーが求めたものであり、元々はφ37mmのケースに最もマッチするスモールセコンドを与えたいという動機から選択されたと聞いています。本モデルではこれをインダイレクト式のセンターセコンドに改修しています。サーキュラー・コート・ド・ジュネーヴ仕上げを施して入るものの、歯車は見えない素っ気ないルックスですが、クローズドバックなのでそこは割り切っているのでしょう。厚みも5.0mmと薄型とは程遠いですが、その分作りは頑健です。トータルで見ても意外に実用性の高い時計と言えるでしょう。しかしそれで終わらないのがNAOYA HIDA。実はこのムーブメントは専用設計のコハゼとコハゼバネが与えられ、とても気持ちのよい巻き味を実現しています。私も触った事があるのですが、しっかりと反発力のあるカリカリとした巻き味は現行量産機ではまず味わう事ができない代物です。シースルーバッグから覗く機械に目に見えて豪華な装飾を施す事が高級腕時計のお約束となっている時代に、クローズドバックで巻き味を追求するなんて変態的としか言いようがありません。商業的な王道を外しつつ、それでも尚好事家の心に突き刺さるプロダクトを企画する手腕には脱帽です。確かに非常に高価な時計ですが、それでもその価値があると信じる顧客がいる事は全く不思議とは思いません。<NH Type 1D>出典：https://naoyahidawatch.com/残念ながらこのアーモリーは既に完売です。というかNAOYA HIDAは少量生産のため購入のハードルが非常に高いのが厄介なところなのです。新作のローンチはSNSなどで告知されますが、まずは既存顧客が優先されます。その後新規顧客向けに注文を受け付けられるようですが、実際に買えるのが先着順なのか抽選なのかとかは私はよく知りません。まあそもそも経済的に買えないので私はそこはどうでも良いのです笑じゃあなんでこの時計を取り上げたのかというと、彼らの作る時計は、現在の量産高級腕時計に対する強烈なアンチテーゼとして非常に面白いと思うからです。ご存知の通りコロナ禍以降、いわゆる雲上時計と言われるようなハイブランドの腕時計は空前のブームとなり、折からのインフレも手伝ってとんでもない値上がりを見せています。しかしその一方で製品としてのクオリティは大して上がっていませんし、上でも触れたように、針の質感や、手仕上げの揺らぎのように失われたディテールもあります。そこに焦点を当てた時計作りをやっているのがNAOYA HIDAだと思うのです。彼らの拘るポイントはマス層に訴えかけるものではまるでなく、時計好きの中でも特にヴィンテージやドレス・ウォッチを愛するような層のみにむけた作品といえます。きっとこの時計をしていても世間一般には全くドヤれる事はないでしょう。しかし見る人が見ればオーナーの腕時計への造詣の深さは立ち所に明らかになります。センスのいい時計とはまさにこういう物を指すのだと思う訳です。
31Mar
- #274 インヂュニア狂想曲
  IWCよどこへ行く？皆様、大変お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか？世間はWBCで日本代表が優勝しただの、桜の開花が早過ぎて入学式には全部散ってるやんけだのと呑気な話題が多い春です。しかし時計業界ではカレンダーで最大のイベントともいえるWatches and Wonders 2023が酣(たけなわ)でございました。話題の新作が目白押しの中で、私が筆を取ったのはごく一部の界隈で話題となったこのモデルについて思うところがあったからです。Ingenieur Automatic 40 / IWC出典：https://www.iwc.comRef：IW328901ケース径：40.0mmケース厚：10.7mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：1,425,000円(税抜)はい、まあ当然ロレックスの新作達が一般的には目玉だったのでしょうけれど、そこからは距離を置く拗らせ系時計オタク達の話題の中心はリニューアルしたインヂュニアでした。正直味付けの薄かった先代から一転してジェンタ・インヂュと呼ばれるデザインに回帰したわけで、数年来のトレンドであるラグスポブームに乗っかる気満々の見え透いたプロダクトです。しかしそんな嫌味を吹き飛ばすほど実際のモノの出来は良く、オタクの心を掴みました。出典：https://www.hodinkee.jpIntroducing: IWC　新型インヂュニアオートマティック 40（編集部撮り下ろし）このブランドは、40年ぶりにジェラルド・ジェンタにインスパイアされたアーカイブに立ち返り、過去を振り返るデザインを採用した。www.hodinkee.jpそのデザインはコレクターの中で絶大な人気を誇る1976年のインヂュニアSL(Ref 1832)がベース。大型化しリューズガードを備えるなど余計な現代解釈が為されてはいるものの、それでもこれは正統なジェンタデザインだと確信させるものがあります。それを最も感じるのはエッジを落としやや丸みを持たせたケースやブレスの造形です。ジェンタの代表作といえば、触れればスパッといきそうなキレキレのエッジを持つロイヤルオークが有名ですが、SLのオリジナルスケッチ(下図)をみれば、インヂュニアは案外丸みを帯びた柔らかい雰囲気を纏っていることが分かります。これを今回のリバイバル作品では非常によく捉えて再現いると思います。<シャープというより柔らかさのあるデザインスケッチ>出典：https://www.iwc.comまた、軟鉄製インナーケースが与えられ耐磁性(44,000A/m = 550ガウス)というアイデンティティを取り戻した点も好事家の溜飲を下げた事でしょう。オメガのMETAS(15,000ガウス)には遠く及ばないとはいえ現代社会において耐磁性は実用時計に必須です。φ40mmはベゼルが厚めのこのデザインなら大きいと感じる事はないでしょうが、37-39mm位だったら完璧でしたね。ケース厚は10.4mmと薄いです。インナーケースを持ちながらこの薄さというのは素晴らしいですね。ブレスに関してはバックルを閉じれば文字盤を上にして置くと自立するのでしっかりとコシのあるブレスであると想像されます。しなやかではないので私の好みではないのですが、この剛性感のあるブレスはIWCの得意技で、質感は高いです。ただしこれ重いんですよね(多分)。<薄いケースに角を落とした丸みのあるブレスのコマ>出典：https://www.hodinkee.jp文字盤はグリッド・テクスチャー・ダイアル。おそらくCNC加工でしょう。光の反射を抑えて文字盤の視認性を高める効果以上に、これまた柔和な雰囲気を文字盤に与えています。最新モデルなのにどこかノスタルジックな雰囲気を纏うこの作品は、かなりデザインと実物の造形に拘っている事が窺い知れます。文字盤はSSモデルで黒、シルバー、アクアの3色展開。シルバーはやや膨張して見えるので無難なのは黒。変化球が欲しいならアクアも良さそうです。バー・インデックスにロイヤルオークを思わせるバケットハンズ。3時位置のデイト窓などのデザインはオリジナルを踏襲しています。総じてデザイン、雰囲気などは文句なし。そりゃファンも賞賛するわ。という感じです。しかし…出典：https://timeandtidewatches.com問題は価格です。オタク達の事前の予想(期待)は100万円を越えるかどうか、という所でキャッキャ言ってたわけですが、実際は衝撃の税込157万円！ただのSS３針デイトモデルがですよ、IWCの。確かに、一昨年あたりからコロナ禍での供給能力低下により時計の価格は世界的に信じられない速度で急騰しています。しかしそれでも同ムーブメント搭載のマークXX(ブレスで85万円)の2倍近いというのはあまりにも意味不明過ぎます。IWCと言えば３針モデルは100万円しないグループに属し、サラリーマンでも買えるブランドの中で、ちょっとこだわり強めの人に支持されるメーカーであったはず。それがこの価格というのはあまりにも突拍子もないじゃないか！と私はヒステリックになったのです。出典：https://www.iwc.com型番：Cal 32111ベース：Cal 32110巻上方式：自動巻直径：28.2mm (ベースキャリバー)厚さ：4.20mm (ベースキャリバー)振動：28,800vph石数：21石機能：センター３針デイト精度：-PR：120時間搭載するのは“自社製”のCal 32111。どう見てもヴァルフルリエ製のボーマティックです。しかしIWCによれば32111はヴァルフルリエとIWCのエンジニアが共同開発し、独自の技術的特徴を持っているらしい。設計・組み立て・調整もシャフハウゼンのIWCマニファクチュールセンターで行っているので自社製ムーブメントだそうです。まあインハウス・キャリバーか否かという話は結構前にどうでも良くなっていますよね。ETA以外にレベルの高いエボーシュが登場しており、インハウスだろうがヴァルフルリエだろうがヴォーシェだろうがケニッシだろうが、一定の性能水準(長時間パワーリザーブ、高耐磁性、フリースプラング・テンプ採用など)を満たしていればなんでも良い、というのが最近の共通認識ではないでしょうか。そんなことより気になるのは確かボーム&メルシエのクリフトンは同型機(ボーマティック)の裏スケで耐磁性1,500ガウスとか言ってた気がするのです。だけど軟鉄製インナーケースまで持ち出したこちらが550ガウスの耐磁性に留まっているのはなぜでしょうね？ボーマティックのように脱進機はシリコン製ではないんだろうと推察されます。出典：https://www.hodinkee.jpそういう意味では32111はPRこそ120時間と最長クラスではありますが、テンプなんてエタクロンだし、耐磁性は実用上十分だけど他社比でも大した事はないので、現代において傑出した性能を持つとまでは言えません。またソリッドバックなので見えませんが、ムーブメントの仕上げもミドルクラスでは普通のレベルでしょう。それは外装も同じで、これまでのIWCのクオリティが踏襲されている印象で、この価格ならもう少し明瞭な仕上げが欲しいところです。スペックだけで見れば凡庸な実用時計であり、半額程度のオメガ・アクアテラと比較しても明確な優位性はないでしょう(むしろ超高耐磁性とコーアクシャルテンプを備えるオメガの方が良いと思います)。というわけで好事家からは総スカンなのかというと、これが違うんですよね。出典：https://monochrome-watches.comこの新インヂュニアは既に世界中で話題沸騰となっており、高過ぎるという意見も多い一方で、ブティック限定という事もあってか予約は盛況だそう。受注生産となるチタンモデルはすでに上客しか手にできないのではないかとすら言われています。小賢しいマーケティングが大成功してるやんけ、という驚きを隠せない一方で、高くても欲しいと思えるデザインと外装がしっかり与えられているのは間違いないとも思います。ただ転売目的みたいな人がいるとしたら、そこまでプレミアムはつかないと思うよ、と言っておきましょう。何せ同時に発表されたロレックスのエクスプローラー40は税込91万円です。まあこれはこれで別の意味で買えないんですが、IWCは一つ勝負に出たな、という感じはしますね。発表と同時に予約した人々は恐らく殆どが筋金入りのIWCフリークで、他社比較など歯牙にも掛けない猛者達でしょうけど、このプロダクトが広く一般に受け入れられるかは未知数だと思います。価格帯的には一段上のアルパイン・イーグル(ショパール)、ロレアート(ジラール・ペルゴ)、ポロ(ピアジェ)辺りのすぐ下に置いてきた新インヂュニアの成否は非常に興味深いです。<チタンモデル(IW328904)は税込195.8万円！>出典：https://monochrome-watches.com
05Jul
- #273 猛暑でもヴィンテージ
  ありそうでなかった佳作今更何やねん、と思われるでしょうけど、この時計は絶対触れたかったのですよ。まあ今も普通に買えますし、ブレス時計なので夏でも行けますし、別に良いでしょ？SDKS001 / KING SEIKO出典：https://monochrome-watches.com/Ref：SDKS001 (SPB279)ケース径：37.0mmケース厚：12.1mm重量：129gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：バタフライ式Dバックル防水性：10気圧(100m)価格：180,000円(税抜)今回は2022年1月にデビューしたキングセイコーです。KSは2020年に限定モデルとして復活し、好事家の間で人気を博しましたが、満を持してレギュラーモデルが登場しました。しかも一気に5色展開という充実ぶり。そのパッケージングの秀逸さと実物の仕上げの良さが相まって、好事家の間ではかなり評価が高いモデルです。実際SNSなどでも見かけますが、リストショットが最高にイカしてます。これは本当にお勧め出来るコレクション。ブラウン・サンレイのSDKS007(SPB285)出典：https://monochrome-watches.com/まずはデザインですよ。やはり何はなくとも腕時計というのは見た目がイケてないと話になりません。その点このKSは文句なし。実に古き良きKSの雰囲気を継承し、なおかつモダンな仕上げを持ったデザインじゃないですか。ダイアモンドカットされたバー・インデックスに12位置のみローレット加工のダブルバー。そしてSEIKOロゴ。何でさらに6時方向にKING SEIKOって書いてんねん、と思わなくもないですが、まあ良いじゃないですか。出典：https://www.fratellowatches.com/そこそこ幅のあるベゼルは斜めのカットが入って表面はポリッシュ仕上げ。ラグもまた独特のカットが施された直線的なものがセットされています。ブレスレットもかなり独特です。ヴィンテージテイストの7連なのですが、直線と平面のみで構成されたヘアライン仕上げのブレスは飾り気のない無機質な雰囲気。この辺りのデザインコードは随所にかつてのKSを彷彿とさせつつ、直線と平面、ポリッシュとヘアラインのメリハリが効いたシャープな印象も併せ持っています。特にシルバーやグレー文字盤だとあまりに素っ気ないと感じる人もいるかも知れませんが、逆にいえば絶対悪目立ちしない、ビジネスシーンなどには完全に溶け込む仕立てだと言えるでしょう。カラーバリエーション出典：https://www.fratellowatches.com/またパッケージングも素晴らしいのです。φ37mmは実用時計としては理想的な大きさですし、厚さ12.1mmというのもセイコーにしては常識的な範囲に収めているといえるでしょう。なおかつスクリューバックで10気圧防水です。これは高温多湿の日本の夏には欠かせないスペックといえましょう。海外製はどうにもドレスウォッチ風になると防水性が心元ありません。そりゃダイバーズやミリタリーやアドベンチャー・ウォッチも良いですよ。特に夏なら尚更ね。しかし一方で真夏のビジネスシーンにフィットする良作がなかったのは紛れもない事実。このKSはそのニーズをカバーしておるのです。ベースとなった6R35出典：https://www.seikowatches.com/型番：6R31ベース：6R35巻上方式：自動巻直径：27.4mm (ベースキャリバー)厚さ：5.25mm (ベースキャリバー)振動：21,600vph石数：24石機能：センター３針精度：日差 -15/+25秒PR：70時間搭載するのはプレザージュやプロスペックスにおける主力機6R31です。6R15以来の伝統的キャリバーであり、セイコー普及価格帯の屋台骨を担ってきた系譜です。70時間というパワーリザーブこそ現代的ですが、テンプや耐磁性能に関しては旧世代型。公称精度も鷹揚で、特筆すべきムーブメントではありません。しかしながらこの6R31は脱進機にMEMSを採用して軽量化を実現しており、見えないところで高い技術が使われていたりします。とはいえ、スウォッチグループなどを見れば72時間PRにシリコン製ヘアスプリング&フリースプラング・テンプを備えた機械を載せて20万円台前半で提供していますから、それと比べるとどうしても一段見劣りしてしまいますね。裏蓋はスクリュー式のソリッドバック出典：https://monochrome-watches.com/ソリッドバックを採用しているので機械を鑑賞する事はできませんが、その分夏場の装着感は優れています。あと何気に私が気に入っているのがコンシールド型のバタフライ式Dバックルを採用している点です。やっぱりこのバックルの方がスタイリッシュですよね。この時計が税込19,8000円というのは良いでしょ？かなり推せます。この価格帯では長らくロンジンのセクターダイアルを一推しにしている私でしたが、このKSはそれに迫るものがあります。豊富なカラーバリエーションも魅力ですが、個人的には縦絹目のSDKS003(SPB281)が好みですね。SDKS003(SPB281)出典：https://monochrome-watches.com/この時計には、時計好きを唸らせるポイントが幾つもあると思います。ヴィンテージ顔、ノンデイト３針、小径(37mm)、上質な外装仕上げ、SSブレス、10気圧防水と、これだけ揃った時計は多くはありません。近しいものはあっても何かしら物足りなかったりするのです。KSに関してはムーブメントに不足感を感じる人もいるかも知れませんが、私としては価格を考えれば全然許容範囲です。とにかく一度手に取ってみるとその出来の良さを感じて頂けると思いますので、気になる方が是非お近くのお店に見に行ってみて下さい！何より普通に買えるというのがこのご時世では素晴らしいではありませんか！出典：https://www.fratellowatches.com/
22Jun
- #272 新時代の腕時計
  ニューノーマルへようこそどうも皆さんご無沙汰です。もう久しぶりすぎて誰も覚えていないでしょうけど、帰ってきました。何故ならどうしても皆さんに伝えたい時計が現れたからです。2116-A / FURLAN MARRI出典：https://monochrome-watches.com/Ref：2116-Aケース径：37.5mmケース厚：10.5mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：CHF 1,250.-知る人ぞ知るファーラン・マリ(FM)が満を辞して発表した機械式腕時計の処女作2116-Aです。FMの事はご存じない方が殆どではないでしょうか。昨年突如現れた腕時計界の超新星ですが、雑誌等には出てこないので、知られていないのも無理はありません。しかしSNSヘビーユーザーの好事家なら知らない人はいないでしょう。それほど彼らのデビュー作であるメカクオーツ・クロノグラフは衝撃的でした。Ref.1041-A出典：https://revolutionwatch.com/パテックのRef.1463を範としたこの作品はその圧倒的な外装クオリティと衝撃プライス(ファーストロットはUSD330！)で一夜にして時代の寵児になったと言えましょう。外装に関しては100万円クラスの高級時計と比較しても全く劣らないどころか、むしろ上回っている部分すらあると感じるレベルです。当然ながら即ソールドアウトとなり、その後発表されたカラーバリエーションも瞬く間に姿を消しました。そんなFMがいよいよ機械式をローンチするらしいという事で、一部では随分前から盛り上がっていたのですが、その全容がついに明らかになったという訳です。出典：https://monochrome-watches.com/文字盤デザインは情報量多めのセクターダイアル。シンプルな文字盤が好きな人にはアレかも知れませんが、私はセクターダイアルめちゃくちゃ好きなので、ドストライクです。そしアプライドのブレゲインデックスと針の磨きが凄まじいレベルです。特に針は袴も立体的で、これは100万円超えても中々お目に掛かれないレベル。近年針のクオリティ落としまくっているパテックには猛省を促したい。文字盤の下地はサンドブラスト風ですが非常に粒度の細かいザラつきで、これまた独特の風合いです。その上にセクターダイアルのプリントがキレイに載っているのも見事なものです。Patek Philippe Ref.96 Calatrava (1937)出典：https://www.phillips.com/デザインの元ネタは上記のRef.96 カラトラバでしょう。こんなのあったんですね。これも素晴らし過ぎて禿げそうですが、全く買えるレベルの代物ではございません。文字盤はカラトラバそっくりですが、ケースは随分と違います。なんと言ってもティアドロップというよりカウホーン型のラグが特徴的。このラグ、デカ過ぎじゃない？と思った貴方。私もそう思います。これは好みが分かれそうですが、個人的にはアリです。バランスを崩すほど破綻してはいませんし、今更普通のラグの時計増えてもな、というのもあります。まあそれは完全に私の都合ですけど。出典：https://wornandwound.com/実際リストショットを見ても悪くありません。すらっと長く、かなり特徴的ですが変ではないです。むしろライスブレスなどを合わせればかなり格好いいのではないかと。そんな事より、文字盤もそうですが、ケースの仕上げもまた凄いんですよ。上面はポリッシュ、側面はヘアラインで仕上げていますが、このポリッシュもヘアラインも非常にレベル高いです。この価格帯(CHF1,250≒17万円)ではあり得ない外装のレベルだと思います。さらに驚くべきことに、この時計は裏蓋とミドルケースの内側にもペルラージュ仕上げをびっしりと施しています。これも普及価格帯では考えられない事です。上質な仕上げのケース出典：https://wornandwound.com/とにかく妥協のない外装がFM最大の魅力だと私は思います。もちろん大元のデザインが素晴らしいのはあるのですが、それを具現化するにはクオリティの高い外装パーツ/仕上げが欠かせません。例えばロレックスとその偽物が明らかに異なるのは、やはり細部のクオリティなのです。それはまさに百聞は一見に如かずで、写真とはいえFMの時計を見ればハッキリと際立つ品質が分かるでしょう。普通なら如何にコストを抑えるかに腐心するような普及価格帯でこのクオリティを実現するというのはちょっと信じられないです。おそらく、ネット直販、広告費なしという部分がかなり大きいとは思うのですが、それでもなお不思議なほど安いです。出典：https://www.furlanmarri.com/型番：G101ベース：La Joux-Perret G100巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.45mm (ベースキャリバー)振動：28,800vph石数：24石機能：センター３針精度：日差 -/+7秒PR：68時間そして機会は流石にコストダウンしているかなと思ったら、ここでも十分以上のムーブメントを搭載しています。G101はシチズン傘下のムーブメントメーカー、ラジューペレ製。ETA 2824代替機っぽいスペックですが、パワーリザーブが68時間と中々です。精度もクロノメーター級とはいきませんが、日差-/+7秒であれば十分優秀です。さらにソリッドバックにも関わらず、コート・ド・ジュネーヴ仕上げまで施された機械を採用しています。前作ではムーブメントはセイコー製メカクオーツだったので、機械式でもMIYOTAやセイコー製かなと予想していましたが、スイス製のG101は予想を上回るものでした。出典：https://www.furlanmarri.com/繰り返しますが、これほどの時計がCHF1,250(約17万円)というのは破格としか言いようがありません。これまでの機械式腕時計の価格付けを根底から覆すほどの衝撃といっても良いでしょう。しかも今回この時計は、事前受注期間に注文すれば誰でも買えます。とはいえ予想を遥かに超える受注があった場合は、そうならない可能性もあります。受注は既に始まっており、締め切りは2022年7月4日午後6時(スイス時間)ですが、心が決まった人は早めに申し込んだ方が良いかも知れません。いや、別に煽るつもりはないんですが、既に転売屋が沸いている気配もあるんですよ。。出典：https://www.fratellowatches.com/勿論、金持ちアピール出来るような時計ではないですし、資産価値を期待するモノでも本来ありません。デザイン、品質、サイズ感、価格、どれをとっても個人的には非の打ち所がなく、機械式時計を楽しむという観点からは極めて優秀な時計です。大掛かりなプロモーションもなく、複雑な販路も持たないHP直販のみというシステムは、SNS無しには成り立たない新時代のマーケティングと言えるでしょう。それでもモノが確かなら売れる、という事を示しているのがこれまでのFMの作品です。出典：https://monochrome-watches.com/すでに大きな注目を浴びている彼らがいつまで今の価格帯で作品を作り続けてくれるのか分かりませんが、大手各社がクオリティはそのままにどんどん値上げする現状においてFMの時計は尚更光り輝いて見えます。もちろん、17万円だって大金ですから、扇動する気持ちはさらさら無いですし、好みじゃない人もいると思います。ただ、ファーラン・マリというブランドを知っているのといないのでは機械式時計を見る目が全く変わる可能性があると思い、紹介させて頂きました。出典：https://monochrome-watches.com/
28Sep
- #271 ミネルバ・ピタゴール
  もう一つのモンブラン　ちょっと機械式腕時計に興味があればモンブランがリシュモン・グループ傘下で中々質の高いクラシックウォッチを作っている事はご存知でしょう。汎用ムーブメントではあるものの、ケースや文字盤のクオリティは高く、何より洗練されたデザインが特徴的です。一方で並行輸入店に行ってみると、ビックリするくらい安価で売られており(正規の半額程度もザラ)、中々高級ブランドとしての地位を確立するには至っていない現状があります。モンブランが本格的に腕時計市場に参入したのは1997年と、老舗ではありませんがバリバリの新興でもないという立場であり、グループ内でもボーム＆メルシエと価格帯やスタイルがやや被るという中途半端な印象が拭えませんでした。しかしそんなモンブランは近年超高級と言えるクラスの腕時計を投入してきています。それがミネルバ銘を冠した一連のコレクションです。ミネルバといえばアンティーク／ヴィンテージ時計愛好家にはお馴染みの1858年創業の老舗であり、手巻きクロノグラフ・ムーブメントの名手として一時代を築いた技術屋です。はっきりいって腕時計ブランドとしての名声はモンブランを遥かに凌ぎますが、資本主義によって今はモンブランの一部門という位置付けになっています。この往年のミネルバのムーブメントを用いたコレクションが2011年から展開されており、これらの作品群は、その他のモンブランの腕時計とは一線を画すものとなっています。この押しも押されもせぬ至極のコレクションこそ、言うなればモンブランのもう一つの顔なのです。これまではミネルバの代名詞であった手巻きクロノグラフが主役でしたが、2021年はそこに遂に３針手巻きモデルが追加されました。Pythagore Small Second / MONTBLANC出典：revolutionwatch.comRef：128667ケース径：39.0mmケース厚：9.50mm重量：-ケース素材：ローズ・ゴールド風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：アリゲーター・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：2,103,000(税抜)それがピタゴール・スモールセコンドです。一見するとレギュラーモデルのヘリテージ・オートマティックと瓜二つなのですが、全く別物です。ケースは18Kローズ・ゴールド(RG)製で、微妙に膨らみを持った文字盤には12、3、9インデックス、そして非常にバランスの取れたスモールセコンドが配置されています。文字盤仕上げは中央部分がサンレイ仕上げ、その外周がグレイン仕上げでスモセコダイアルは同心円上のギヨシェになっています。デザイン自体はありふれていますが、針の長さやスモセコダイアルの位置・大きさなど、細かいバランスが実に秀逸です。オーソドックスなホーン型ラグを持つシルエットを含めて、奇を衒った所は何もない王道の３針時計に仕立てられています。出典：www.horobox.comこのモデルはカラーバリエーションが用意されており、PG x ブラウン文字盤とWG x 青文字盤が選べます。青文字盤の時計は世の中に溢れているので、今回はブラウン文字盤の方をメインで取り上げましたが、どちらも素晴らしいですね。φ39mmというサイズは、ドレスウォッチとしてはやや大きいと個人的には感じますが、厚さ9.5mmはシャツの袖にも問題なく収まります。理想をいえばφ36mmですが、アジア市場というより欧米市場を睨んだモデルという事でしょうかね。こざっぱりした時計ですが、表だけを見てもそんなにめちゃくちゃ感動するかというと正直微妙です。特に税込で250万に迫ろうかという金額ですからね。しかしこの時計の真価は何と言ってもミネルバ・ムーブメントなのです。出典：revolutionwatch.com型番：MB M14.08ベース：MINERVA Cal 48巻上方式：手巻き直径：31.6mm厚さ：4.07mm振動：18,000vph石数：19石機能：スモセコ３針精度：-PR：80時間搭載するMB M14.08は往年の名機ミネルバCal 48のリバイバル版。そのデザインには黄金比(1:1.618)が駆使され、非常に印象的なブリッジ分割を持つムーブメントです。黄金比の生みの親とされる古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名を冠しているのは、このムーブメントに因るというわけです。直線主体のブリッジ分割といえばユニタスなんかもそうですが、この機械の審美性はそれらに比べて一際美しいと思いませんか？コート・ド・ジュネーヴやブリッジの面取りも丁寧で、チラネジのテンプも雰囲気が抜群です。残念なのはテンプのヒゲ持ちとヒゲ棒の仕様が汎用ムーブメントっぽい所ですが、こんな重箱の隅を突くのは変なマニアだけでしょう。オリジナルからはかなり大きくなって、PRも80時間と高性能ですが、耐磁性やテンプの設計などは特筆すべき点はなさそうです。出典：www.horobox.comこの非常に魅力的なムーブメントは勿論シースルーバックから鑑賞することができます。唯一無二のデザインに美しい仕上げを持つMB M14.08を眺めていると時間が経つのを忘れてしまいそうです。ただ問題はPG、WGそれぞれ僅かに148本しか製造されないという点、そして税込で250万円近くするという価格です。これをみるとターゲット層は普通の人ではなく、腕時計に膨大な情熱(と金銭)を注ぐ一部の愛好家というのは明らかです。そもそも大々的にプロモーションもしていませんし、普通の店頭には陰も形もないので、日の目を浴びるモデルではないでしょう。折角これ程の時計なのにちょっと勿体ないですよね。せめてSSモデルが100万円位で出ればもう少し世間を騒がせる可能性もあったと思います。だけど私は見てきたんですよ。銀座のモンブラン・ブティックで。ブルーとブラウンが揃い踏みでした。やっぱり自分にはちょっと大きいかなあという感じでしたが、ちゃんと国内にも入荷があるというのは朗報です。予約だけで売れてしまって、購入者以外誰も見ることがなかったなんて時計もままありますから、偶々見ることができたのは凄く運が良かったです。実際に見てみると針の仕上げなども素晴らしく、高級機としての佇まいをしっかりと持った時計です。ブランド全体としてはリシュモン・グループの中でエントリークラスを担う立場にあるのは間違いないですが、“ミネルバ”という飛び道具としてこうした逸品が製造されるのは非常に良いです。ブルガリにおけるジェラルド・ジェンタなんかも似ていますが、かつて小規模ながら確かな存在感を持っていたブランドがビッグネームの庇護下でこっそり出てくるのは今後増えるかも知れないですね。本数も限られているので、もしかしたらもう売れてしまっているかも知れませんので、ご興味あれば是非ブティックに電話して確認されるのが良いと思います。まず人とは被らない非常にユニークかつ実用性も高い時計ですから、かなり所有する満足感は高い一本になると思います。私は懐事情から、もしSSが出たら考えたいです笑
15Sep
- #270 山Pが格好良すぎるんやが
  美しきGMT皆さんそんな事に興味あるのか知りませんが、少し前からブルガリのアンバサダーに山下智久さん(36)が就任されています。で、新作のアルミニウム・ウォッチを着けた宣材写真なんかは、めちゃくちゃ格好いい訳ですよ。<クロノグラフモデルを着用>出典：www.webchronos.net俳優・歌手である山下智久が、ブルガリのアンバサダーに就任 | 高級腕時計専門誌クロノス日本版[webChronos]ブルガリは、俳優・歌手である「山P」こと、山下智久氏がアンバサダーに就任することを発表した。山下智久氏は、これまで発表した楽曲や、繊細かつダイナミックに演じた役柄を通して、胸を打つ感動を人々に与えてきた。氏の放つカリスマ性と不屈のパイオニア精神がブルガリと共鳴し、ファミリーへ迎えられたことは必然であったといよう。今後山下智久氏は各界を代表する世界の著名なブル…www.webchronos.net有名タレントが着用しているからという理由で時計を勧めるなんて、時計ブログにあるまじき動機ですが、まあ一つのきっかけになる事はありますよね。せっかく気付いたのだから、これを掘り下げてみましょう。一連のアルミニウム・コレクションの中でも一際私の目を惹いたのは新作のGMTウォッチでした。Aluminium Watch GMT / BVLGARI出典：www.bulgari.comRef：103554ケース径：40.0mmケース厚：9.70mm重量：68.6gケース素材：アルミ／チタン風防：サファイア・クリスタル裏蓋：チタンベルト素材：ラバーバックル：ピンバックル防水性：100m価格：375,000円(税抜)鬼才ジェラルド・ジェンタが手掛けたBVLGARI•BVLGARIをベゼルにあしらったアイコニックなデザインを継承する新作GMTは、カラーリングも目を惹くスタイリッシュなスポーツウォッチ。一般にGMT(第二時間帯表示機構)といえばツートーンベゼルですが、このモデルでは24時間計は文字盤外縁に配されています。ネイビーと赤と白のカラーリングは落ち着きと華やかさを併せ持ち、ブルガリらしいエレガントな表情を演出していますね。トリコロールはありふれた配色なんですが、各色のトーンをいかに調整するかで出来上がりの雰囲気がまるで異なる訳ですが、実に素晴らしい。やはりポイントは暗いトーンのネイビーでしょうね。深みと落ち着きのあるいい色です。出典：www.ablogtowatch.com文字盤はセンターセコンドにGMT針を持つセンター４針のレイアウトのためかなり針高があります。それでもケース厚が9.7mmと10mmを切っているのはいいですね。φ40 x 9.7mmというサイズは現代的ですが、大きすぎるわけでもなく、多くの人にとって使いやすいサイズではないでしょうか(個人的にはφ38mmくらいが最高ですが)。ダイアルはマット仕上げのネイビーがベースで、12、6時がアラビア数字、他がバー・インデックスというお馴染みのフェイス。3時位置にデイト窓を配し、その外周に昼夜をバイカラーで塗り分けた24時間表示リングがセットされています。ベゼルには言わずもがなBVLGARI•BVLGARIが刻印されていますが素材はラバー。ここでカジュアルな素材を持ってくる辺りがブルガリのにくい所です。出典：www.ablogtowatch.comミドルケースはアルミ製ですがリューズと裏蓋はチタン製。詳しい方ならご存知かと思いますが、アルミニウムは腕時計の外装に適した素材ではありません。それは汗による腐食が避けられないからです。元来アルミニウムは表面に酸化皮膜を形成するため外気に晒されただけでは腐食しない金属ですが、塩分などを含んだ水に触れると酸化皮膜が破壊され腐食するのです。SSより75%、チタンと比べても40%軽いというアルミですが、この腐食耐性の弱さゆえに時計のケースに用いられることは今日では非常に稀です。出典：monochrome-watches.comこの問題にどれほど本モデルのアルミ素材が対応しているのかは正直謎です。しかし最もよく直接肌に触れる部分となる裏蓋とリューズをチタン製としているので、この部分の腐食は起こりません。裏を返せばやはりアルミ部分は腐食するのかも知れませんが、こればかりは使ってみないと分かりませんね。ともかくこのアルミという素材のおかげで時計自体は非常に軽く、総重量が68.6gしかありません。これは薄型ドレスウォッチ並みで、100m防水のスポーツウォッチとしてはかなり軽いです。サイズもそれほど大きくないので装着感はさぞ軽快でしょう。スタイリッシュなデザイン、軽快な装着感、高い実用性と揃えばかなりMinority’s Choice にとっても魅力的な選択肢です。出典：sellita.ch型番：B192ベース：Sellita SW 330-2巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.10mm振動：28,800vph石数：25石機能：センター３針デイト+GMT精度：-PR：56時間搭載するのはB192という名のSW 330-2。薄型の旧世代型汎用ムーブメントです。しかし地味にPRを56時間まで伸ばしていたりと中々侮れません(対応するETA 2893-2は42時間とするメーカーが多い)。今セリタってこういう地道な改良でETAを部分的にでも上回ろうろしているんでしょうか？ちょっと意外でした。テンプの仕様など基本設計に関して陳腐化は否めませんが、一時代を築いた傑作機ETA 2892-A2の系譜(ジェネリックですが)と考えれば、質の低いムーブメントでは決してありません。むしろ小規模メーカーが繰り出す謎の自社製ムーブメントよりはかなり信頼性とメンテナンス性は高いといえるでしょう。マニファクチュール化して久しいブルガリの新作ともなれば、インハウス・キャリバーを期待したくもなりますが、ここは価格を含めた戦略的パッケージということでしょうね。出典：monochrome-watches.comそう、このモデルはこれまで述べた長所に留まらず、価格も非常に魅力的なのです。なにせ税抜では40万円を切ってくるのですから。ブルガリ・ブルガリは近年これくらいの価格帯で同社のエントリーラインを担ってきた訳ですが、他社が軒並み大幅な値上げを断行する中で、このGMTの価格は手が届く感があります。ムーブメントは汎用と割り切って、素材も貴金属ではないですから、まあ妥当っちゃ妥当なんですが、相対感でいえば結構良いポジションにいると思います。外装がよく出来ているので安っぽい感じはありませんし、カジュアルに使うことが多い時計がヒヤヒヤするほど高額では嫌ですもんね。ブルガリという世界的ハイブランドの時計という所まで考慮すれば、凄くいい選択肢を提案してくれているように思います。出典：monochrome-watches.com唯一気に入らない所があるとすると、ストラップです。このカクカクした関節のあるストラップは何なんでしょう？機能的な意味があるとも思ってなかったんですが、関節を設けるとフィット感が良くなるのでしょうか？確かにラバーはしっかりした物だと曲がりが悪く、細腕にはブカブカしてしまう事もありますから、それを緩和する効果があるのかもしれません。あとはデザインというのも勿論あるでしょう。私は全然好きではないですが。まあ実際着用してみるとさほど目立たないのでそれほど気にする事もないのかな。汎用ムーブにソリッドバックなので機械好きにはそこまで受けないかも知れませんが、ブルガリらしくシャープかつ洒落たデザインが特長であり全体としては非常に良い時計だと思います。…という言い訳が立つので、本当は山Pの格好良さにあやかりたいだけ、という人も進んで買ってください笑出典：monochrome-watches.com
31Aug
- #269 好き嫌いのあとさき
  愛だろ、愛。　さて本日は私のやや突っ込んだ嗜好について書いてみたいと思います。よく言われる事ですが、物の良し悪しと好き嫌いは別です。嫌い→悪い、みたいな発想でモノを語るのは宜しくありません。腕時計は良し悪しを理解したうえで、好き嫌いで買えばいいのです。そして「他人の好き」は尊重する、というのも大の大人なら理解している事でしょう。しかしですよ、私が思うに、「好き」が同じ人よりも「嫌い」が同じ人の方がより親密になれます。ですからマッチングアプリは好きなものを登録するより、嫌いなものを登録してマッチングした方が絶対成功するという確信を持っています(なんの話や)。という事で、本日は私の好き嫌いについて書こうと思います。なんだその非生産的な記事は、と思われたらここで読むのをやめて下さいね。人によっては気分を害されるかも知れませんが、個人の嗜好など人それぞれなのだから、私の主観的意見など気にしてはいけません。私が嫌いでも貴方が好きならそれで良いじゃないですか。私としては今後気持ちが変わるかも知れないので、今の考えを記録したいと思って書いている次第です。好き美しい時計薄い時計軽い時計ユルい時計小径の時計ドレスウォッチ２針orスモセコ３針の時計人と被らない時計クラシックなデザインシンプルなデザイン非ラウンドケース過度に気を遣わなくていい時計手巻きキャリバーマイクロ・ローター・キャリバースワンネック緩急針チラネジテンプキドニー型ヒゲ持ちシースルーバックしなやかなブレスレットテーパードベルト嫌い皆んな持ってる時計重い時計厚い時計大き過ぎる時計シャープな時計ギラギラした時計アバンギャルドなデザインスケルトン文字盤4時半位置のデイト窓硬質なブレスレットほっそいベルトざっとこんな感じですね。普段からこのブログを読んでくださっている方であれば、あまり違和感無いかと思います。とにかく私はシンプルで美しく、薄くて軽くて小さいサイズのドレスウォッチ信者なのです。手持ちでその筆頭はやはりアルティプラノです。もうこの時計は最高です。あと人と被らないというのも私の中ではめちゃくちゃ重要です。これは最早病気に近いのですが、私は物心ついた頃から服や持ち物がその辺の人と被ることを異常に嫌悪していました。はっきりした理由は謎ですが、多分私にとって自己実現のために必要なのでしょう。制服を絶対着たくない、というそれだけの理由で中学受験した程です。これを理解して欲しいとは思いませんが、まあそんなヤツもいるのだと思っておいて下さい。といっても全く誰とも被らない時計なんてカタログモデルでは有り得ないというのは分かっています。私が求めているのは知る人ぞ知る的な時計です。よっぽど時計好きで色々調べていないと知り得ない時計であれば、被っても平気です。だって相手も同類ですからあとユルい時計。これは最近凄く重視しています。なんやそれ？と問われると難しいのですが、最近の時計って加工技術の進歩に伴ってとにかく隙のない造形の時計が増えています。一切隙間のないロレックスの弓管とか、めちゃくちゃシャープなロイヤルオークの外装とかです。ああいうのはなんか肩が凝ると言うか、伸びたブレスとか隙のある造形に宿る脱力感みたいな物をMinority’s Choice は求めているんです。それらは基本的にやや古い時計です。手持ちでいえば筆頭はアクアノート(Ref 5066)かな。なんというか、このキリッとしない顔つきや変なブレスレットが最高じゃないですか？ユルさでいえば昔のロレックスなんかもかなり良いです。枯れた文字盤やヨレヨレの巻きブレスとか堪らないですね(にしちゃ高すぎですが)。あとは非ラウンドケース。ラウンドか非ラウンドかでいえば私は圧倒的に非ラウンドケースが好きなんです。だってお洒落でしょ？レクタンギュラー、スクウェア、トノー、アワーグラス、クッションなどなど、非ラウンドケースは実に魅力的です。円運動する時分針に対して円形以外のケースをあてがうなんて、視認性を考えれば愚かとしか言いようがないのですが、私には機能性より見た目の方がずっと大事。流石に思いとどまりましたが、いっときラウンド時計は全て処分しようかなと真剣に考えていた事もありました。ダニエル・ロートなんかは特徴的なダブルエリプスケースと絶妙なバランスのスモセコダイアルが映える非常に美しい姿をした時計です。アルティプラノのおかげでラウンドケースの時計はもう当分要らないかなと思えるので、今後は非ラウンドケース中心に買っていこうかなと思っています。タンク(カルティエ)やレベルソ(ジャガールクルト)あたりは筆頭候補ですね。ムーブメントに関しては何となく察しておられる方も多いかも知れませんが、私は然程重視していません。まあある程度気にはしてるんですけど、それ以上にデザインが好き(かつ価格が見合っている)ならそれで良いと思っています。とか言いつつムーブメントに拘った時計も一つは欲しいと思うんです。その理想の条件がチラネジ、スワンネック、キドニー型ヒゲ持ちを持つ手巻き(またはマイクロ・ローター)キャリバーです。これ古いジュネーヴシール機(パテックのCal 12-400など)なら幾つか該当するんですが、それだけ拘っていればシースルーバックが良いですよね。<Cal 12-400 / PATEK PHILIPPE>出典：www.shibuya-kusumoto.co.jpとなるとこれを完全に満たす腕時計は現時点では無いんじゃないかと思います一番近いのはランゲの幾つかの機械(キドニー型ヒゲ持ちじゃないけど形状は近い)でしょうかね。でも不思議なことにランゲ欲しい！ってあまり思わないんですよね〜。めちゃくちゃ素晴らしいんですけどね。不思議なものです。ほぼ価格一緒のサクソニア・フラッハとアルティプラノ比べて後者を買うなんて行動は、他人には中々お勧めできませんが、私のセンスではそうなったんです。最後にブレスレットとストラップ。ドレスウォッチが好きなので基本革ベルト推しですが、絶対テーパードベルトが良いです。アルティプラノの惜しい点の一つはほぼストレートベルトな所。20-16、18-14mmとかに絞っていると最高です。メタルブレスも同じでテーパードが良いですが、それ以上にブレスにはしなやかさを求めています。その意味ではカサブランカのブレスレットは最高です。ポリッシュも非常に美しく、何より物凄くしなやかにフィットしてくれます。ブレスレットは緩く巻きたい私としては、時計自体が軽い(100g程度まで)事とブレスレットがしなやかな事は非常に重要になります。現行の時計は中々良いブレスが無いんですよ。色々話を聞いていると、恐らくノーチラス(パテック・フィリップ)のブレスレットが最高っぽいのですが、全く買える値段では無いですし。。現行で他に気になるのはユリス・ナルダンのクラシコに付いているブレスレットですかね。出典：blog.goo.ne.jp/h-tokeihoじゃあ嫌いは何なのかというと、だいたい好きの裏返しです。「嫌い」と言っちゃうと強い表現ですが、別に憎らしいわけではなくて、全く興味を惹かれないといった方が正確ですかね。まずは皆んな持ってる時計です。理由は前述の通りですが、出歩いていて1日1回以上見かけるような時計は、幾ら物が良いと分かっていても全く欲しいと思いません。なので超定番とされる時計は多分一生買わないでしょう。良い時計だと重々承知していますが、デイトジャスト、エクスプローラー、サブマリーナー、デイトナ、スピマスプロ、シーマスターなどを持つ機会はないでしょうね。勿体ないと思う人もいるかもしれませんが、全く平気です。だって他に私の趣味に合う時計は幾らでもありますから。次にデカい・厚い・重い時計はまずスルーです。大き過ぎる時計は不恰好というのも有りますが、それ以上に着けてて疲れる時計は長続きしません。したがって(前にも書いた気がしますが)金無垢ブレスレットの時計を買う事は想像できません。そもそもお金もないですけど笑重さ=高級感みたいな煽り文句を見たりもしますが、ズシっと重い金の延棒持って満足！みたいな感覚なのでしょうか？令和にもなって理解不能なセンス。私は出来るだけ軽やかに生きていたいです。<デイデイトは180gに達する超重量級>出典：timeandtidewatches.comデカ厚に関してはよくパネライは別腹と聞きますが、それとて私はおそらく買わないでしょう。人のを見ているだけで満足できます。あとはシャープな時計、ギラギラした時計も好きではないです。これはストレートに言えば現行ロイヤルオークです笑あのキレッキレの外装仕上げやキラキラしたブレスレットは好きになれません。装着感もあまり良く無いと聞きますしね。でも年月を経て角が取れたロイヤルオークは良いですね。昔のモデルはそもそも現行モデルほどシャープじゃないというのもあるでしょうが、10年以上使い込まれると中々いい感じに仕上がって来る気がします。ギラギラした時計という意味では、ロジェ・デュブイとかもアレです。昔のロジェは素晴らしい時計が結構あるのですが、現行モデルとかは私には理解できないセンスです。あとはケースどころかブレスレットまでダイア盛り盛りの奴とかね。<キラキラ時計の代表は現行ロイヤルオーク>出典：monochrome-watches.comまた、クラシックなデザインが好きなので、逆にアバンギャルドなデザインには抵抗感があります。その代表はやはり前述のロジェの他ウブロなどが代表的。リシャール・ミルやウルベルクなどの超高額ブランドもこの手のデザインですが、全く惹かれません。またアバンギャルド・デザインの象徴とも言えるスケルトン文字盤も私は好きになれません。でもスケルトン文字盤って実際かなり人気です。最近はジラール・ペルゴやユリス・ナルダンといった老舗も一部モデルでこの手のデザインを手掛けており、一般的な人気は高そうですね。しかしロジェ・デュブイのウラカンとかは完全に私の理解を超えており、何がナニやら分かりません。この辺りは私のような雑魚サラリーマン向けの時計ではなく、そうした旧世代の遺物とは一線を画す、Tシャツ短パンでメイクマネーするニューリッチの為の時計なのだから、私に理解出来るはずはないのです。<完全に私の理解を超えたロジェのウラカン>出典：www.horobox.comあと、しょーもないところで言えば4時半位置のデイト窓も許せません笑これは探せば結構あります。私の大好きなブランパンですらフィフティ・ファゾムスでこれをやっちゃってます。三つ目クロノグラフで3、6、9時をインダイアルに使ってしまっているため、仕方なく4時半にデイトを置いているパターンが多いですが、だったらデイト要らんから、としか思いません。まあフィフティ・ファゾムスは３針でも4時半デイトなんですけど…ブレスレットに関しては、コマの稼働範囲が狭いものは好きではないです。私が今まで試着してきたものでいえば、ロイヤルオークやオーバーシーズのブレスレットはしなやかさに欠けます。意図的なアプローチなのかも知れませんが、稼働範囲の狭いブレスレットは着けていて痛いので嫌なんです。そしてケースに対して細いブレスレット／ストラップも好きではありません。これは装着感というより見た目の好みですが、やはり最も美しいシルエットは、カラトラバ Ref 96の様な小径ケースにテーパーの効いた太めのストラップです。出典：www.watchlounge.comとまあ好き勝手書いてきましたが、最後に大事なことを記しておきます。それは、私の好みに合わない時計を持っているからといって、その人まで好きじゃないとは決してならないという事です。例えば私はロレックスの熱狂的コレクターを心からリスペクトしていますし、是非友人になりたいです。「デカ厚最高ゥ！いぇあ！！」とか言ってる人も多分好きです。だって私とは全く異なる視点から時計を愛しているんだから、話したら面白いに決まっています。要するに大事なのは時計愛なのです。それさえ共通していれば自分と違う時計が好きでも全く問題ないじゃないですか。むしろそうした人は新たな気付きを与えてくれるはずです。逆に自分と同じ時計を持っていても、時計愛がない人間には全く興味がありません。特に資産価値やステータス(マウント合戦)にばかり気を取られている輩などはまるで取るに足らない存在です。別に買った時計を手放す事を否定している訳ではありません。時計は維持費だって相応に掛かりますから、より好きな時計が出てきたら、手持ちを処分して入れ替えるはごく普通です。そして売った時計がそれを探していた別の時計好きの手に渡るなら、それは実に優れたエコシステムです。別に好きでもないけど、転がしたら儲かるとか見せびらかしてドヤれる、みたいな目的で時計を利用している人間は下らないし関わりたくないというだけです。最後に結局なにが言いたいんや、という話ですが、人間誰しも個人の嗜好として好き嫌いは当然ある。けど、時計愛があればオールOK、LOVE & PEACE という事です。そして、いつも弊ブログを読んで下さってありがとうございます。と同時にこのブログは非常に偏向しているので、あまり真に受けず色々な意見に触れて時計ライフを楽しんでいって下さいね。
26Aug
- #268 ブロンズ時計が欲しいなら
  欲しいような、要らないような？多くのファッションアイテム同様、腕時計にも流行り廃りというものがありまして、近年のラグスポブームはいうまでもありませんが、ブロンズケースも結構流行っていますよね。ちょうど一年前にもこんな記事を書いていましたが、今年も引き続きブロンズ時計は各社からリリースされています。『#196 ブロンズ時計考察』浪漫飛行へ in the sky　時計愛好家の皆さんなら何となく感じていると思いますが、近年やたらとブロンズケースの時計が増えてきました。何故なんでしょう？一…ameblo.jp読み返すとそこまで肯定的ではないのですが、当時から私自身の評価はあまり変わっていません。とはいえ一本はあってもいいかな？という気持ちが無きにしも非ず。そう思っていたら、今年は非常に魅力的なブロンズ時計がリリースされていました。Khaki Field Mechanical Bronze / HAMILTON出典：www.hamiltonwatch.comRef：H69459530ケース径：38.0mmケース厚：9.60mm重量：-ケース素材：ブロンズ風防：サファイア・クリスタル裏蓋：チタンベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル(チタン)防水性：5気圧(50m)価格：96,000円(税抜)そう、ハミルトンが手巻きのカーキフィールドにブロンズケースを投入してくれたのです。これはもう最高の組み合わせじゃないですか？経年変化を楽しむブロンズケースはドレスウォッチのガワには到底向いておらず、断然アクティブな用途の時計にマッチします。その意味でフィールドウォッチの決定版ともいうべきカーキフィールドにブロンズケースを合わせるというのは待望といってもいいんじゃないでしょうか。基本的なデザインは変わらず、アラビアン・インデックスが二重に取り巻く形で、判読性を高めると同時にアイコニックな表情を見せてくれます。当然ミニッツインデックスも備え、針の長さも適切で、分単位での時間の読み取りも容易に行えます。もちろん黒文字盤に白いインデックスなので視認性も抜群です。ヴィンテージ風の焼けた感じの夜光を針など一部に使っている点は好き嫌いが分かれるかも知れませんが、私はよく似合っていると思います。出典：www.horbiter.comでね、この時計は是非出来立てホヤホヤを見て欲しいんですよ。冒頭に挙げている公式HPの画像は既に少し酸化が起こっていますが、新品状態だと上の通りメチャクチャ綺麗なんです。まさに発行されたばかりの10円玉のようには、淡く非常に美しい銅色を見せてくれます。おそらくこの状態は一週間と持たないと思いますが、それが一層儚さを感じさせて魅力的です。この経年変化を愉しめるのはファーストオーナーの特権であり、ブロンズ時計の醍醐味です。私も発売間もない頃に原宿のブティックで実物を見せてもらいましたが、本当に綺麗でした。この感動を味わってもらうため一度に大量に作るのではなく、少量を順次生産するという話でしたので、予約など出来るなら是非そうして新品を手にしたい時計です。出典：www.horbiter.com本体はブロンズ製で、裏蓋はチタン製というのも素晴らしい配慮です。サージカル・ステンレス以上にアレルギー性が低く軽量なチタンは、ブロンズ時計の裏蓋としてこれ以上ない素材でしょう。結果としてブロンズが肌に触れるのはラグとリューズが軽く当たるかどうかという程度に抑えられています。やはりブロンズケース最大のネックはアレルギー性が強い事なので、この点への配慮は欠かせないですからね。さらに言えばカーキフィールドは引き通しのNATOストラップと完璧にマッチしますので、これを装着してさらにケースと肌の接触を減らす事も出来るでしょう。38 x 9.6mmという絶妙なサイズ感も文句なしですし、ヴィンテージスタイルのデザインに、ブロンズケースというパッケージはちょっと格好良すぎじゃないですか？笑出典：www.hamiltonwatch.com型番：H-50ベース：ETA 2801-2巻上方式：手巻き直径：25.6mm厚さ：3.35mm (ベースキャリバー)振動：21,600vph石数：17石機能：センター３針精度：-PR：80時間搭載するのはETAがハミルトン専用に開発した３針手巻きキャリバーH-50。ベースキャリバーの8振動/秒を6振動/秒に改めて、パワーリザーブを80時間に延長しています。テンプは簡易的ながらフリースプラングを採用しており、振動数は下がったものの高精度調整を可能にし、高い耐衝撃性も獲得しました。手巻きの３針キャリバーなど一般的にはもはや化石と言っていい存在ですが、新世代型のノンデイト手巻きキャリバーを作ってくるあたりスウォッチ・グループの規模の経済は半端ではありません。ハミルトンやティソといった価格帯でこれほどの機械を使われると他ブランドはお手上げです。出典：monochrome-watches.comピカピカのブロンズケースを楽しんだらあとは徐々に変化する様子を伺う事もできるという、二度美味しいのがこの時計の良いところ。価格もこのスペックで税込10万円程度ですから、バリューは非常に高いですね。永遠の定番ともいえるカーキフィールドは一度は手にしておきたい時計ですが、その中でブロンズケースも楽しめるとなれば益々魅力的です。酸化してくると衣服への色移りなどがありますから、半袖やカジュアルなスタイルに合わせるのが良いと思いますが、アクセサリーとしても良いポイントになるんじゃないでしょうか。あとは実際の流通量がどの程度かという事が気になります。出始めた頃はブティックや旗艦店で数本入荷があったようですが、セカンドロット以降は未定という話でした。オンラインショップでも現時点では入荷前となっているので、結構数は少ないのかもしれません。出典：monochrome-watches.comブロンズケースの時計というのは完全に趣味用で、経年変化を愉しむという以外では、(触れる箇所は僅かとはいえ)アレルギー反応が出るかもしれないし、服は汚れるし、別に安いわけでもない、と普通の人が積極的に買い求める要素はありません。時計を何本も持っていて、ちょっと変化球も欲しいというマニア向けの商品です。ある意味でこの業界がそういったヘビーユーザーに大きく依存している象徴的存在といえるかも知れません。だからノンデイト３針なんていう一般受けしないパッケージでも出せるわけですね。で、やっぱり私のような人間はまんまとこれを称賛するんです笑実際この時計はそうしたマニアも納得のスペックと完成度を誇っています。ブロンズの発色も各社黄味の強い色が多めな中で、赤味の強いこのハミルトンの色は凄くいいです。という事で、なくても全く困らないブロンズ時計ですが、探している方にはこれはめちゃお勧めです。出典：www.horbiter.com
22Aug
- #267 ダイバーズ研究(3) ナビグラフ・マリーンナショナル
  フレンチ・ダイバーズ本日もダイバーズで。まずはMinority’s Choice的イケてるダイバーズウォッチの条件をおさらいします。・直径42mm以下・厚さ14mm以下・20気圧／200m以上の防水性能・逆回転防止ベゼル付き・夜光インデックス付き今回もマイクロブランドですが、先日のハリオスにも劣らない素晴らしい逸品です。Navygraf Marine Nationale / YEMA 出典：jp.yema.com Ref： YMN39-GMS ケース径：39.0mm ケース厚：12.15mm 重量：- ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：三つ折式Dバックル防水性：30気圧(300m) 価格：90,000円(税抜)イエマというブランドは1948年フランスで創業しました。腕時計メーカーとしては若い部類ですが、2000年代にできた新興マイクロブランドとは一線を画します。クオーツショック前には年間50万本の販売実績を誇るほどの大メーカーでしたし、1982年にフレンチ・ブランドとして初めて宇宙で使用されたのもイエマの腕時計でした。今回ご紹介するナビグラフ・マリーンナショナルはフランス海軍公式ウォッチとしての顔も持つダイバーズウォッチです。これが実に素晴らしいパッケージなんですよ。39 x 12.15mmというサイズにノンデイト３針という潔い構成は実に通好みです。出典：jp.yema.comそのデザインはシンプルかつスタイリッシュ。フランスらしいオシャレな顔立ちです。ネイビーの文字盤にホワイトのインデックスと針を配した文字盤は視認性抜群であり、ノンデイトなのでスッキリしています。そして6時位置のフランス海軍のロゴがデザイン上のアクセントになっています。本来インデックスのある位置にロゴを持ってくるというのは大胆な発想ですね。但し重箱の隅をつつくと、この6時位置のロゴは夜光が施されていないので、改訂されたISO 6425：2018 (暗所における視認性)に準拠していない事になります。まあ私はそんな事全く気にしませんが。ベゼルはフラットなサファイア・ベゼルを採用そており、これも個人的にお気に入りのディテールです。ケースはウェッジ型のラグにリューズガードを持つオーソドックスなシルエット。全面サテン仕上げでツールウォッチ然としています。出典：jp.yema.comブレスレットはHリンクを持つ2連仕様で、こちらもやはり全面サテン仕上げを採用しています。クラスプはセーフティキャッチ付きでダイバーズ・エクステンション機構も実装されており、この辺は拘りを感じる部分です。外装に関しては飛び抜けた部分は特にないですが、基本に忠実でありつつ、老舗メーカーがなかなか手を出さない戦略的な価格帯を実現しています。但し日本市場ではどうしてもセイコーとバッティングするので、そこが最大のネックでしょうかね。しかしデザインの方向性はかなり違うので、そこが差別化要素にはなると思います。Minority’s Choice 的にもノンデイト３針というパッケージングとスタイリッシュなデザインがこの時計で最も評価している部分です。<下はGMT付きのYEMA 3000>出典：wornandwound.com型番：YEMA2000 ベース：MBP1000 巻上方式：自動巻直径：- 厚さ：- 振動：28,800vph 石数：29石機能：センター３針精度：日差 -/+10秒 (最大 -/+25秒) PR：42時間イエマの大きな特徴のひとつはインハウス・キャリバーを擁している事です。オリスなどと比べても決して大きくないイエマがインハウス・キャリバーを持っているというのは驚きに値します。設計・開発・組み上げは全てフランスで行われているメイド・イン・フランスのムーブメントであるというのも珍しいですね。搭載するYEMA2000はオーソドックスな３針キャリバーであり、ETA 2824-2相当(メーカーによれば“僅かに上”)のムーブメントになります。したがって新世代型キャリバーではありません。むしろメンテナンス性などを考慮すればETAやセリタの方がはるかに安心感があるといえるでしょう。それでもメイド・イン・フランスでムーブメントを内製しようという心意気は買いですね。出典：jp.yema.com 夜光はスーパールミノヴァで、青色の発色は非常に綺麗でかつ現代的です。どうせなら6時位置の海軍ロゴも光らせればよかったのに、と思ってしまいます。あとは実物を見ることが出来ない点がやはり気になりますね。ナビグラフは各種メディアでも取り上げられているので様々な写真を目にすることができ、雰囲気はだいぶ掴めますが、それでも外装の質感などは実物を見るに越したことはありません。ブレスレット時計の場合はヘッドとブレスレットの重量バランスも気になります。たまにブレスがめちゃくちゃ重い時計とかありますからね。それでもこのサイズ感にパッケージングでインハウス・キャリバーまで搭載しながら税抜9万円という価格を実現している点は素晴らしいですし、これなら実物見ずに買っても良いかと思わせるだけの魅力があります。出典：jp.yema.comあと地味に嬉しいのがオリジナルのMNストラップが付いてくる点です。このストラップは私も持っているのですが、従来のナイロン製NATOストラップなどに比べて伸縮性と耐久性に優れた非常に良いストラップです。この生地はフランス海軍のパラシュートにも使用されているということで付属してくるのですが、単体で買うと7,000円くらいしたと思うので得した気分になります。ブレスレットとはガラリと雰囲気を変えることが出来るので、まるで時計を2本手にしたように楽しめると思います。<GMT Limited Edition>出典：www.fratellowatches.com最後に余談ですが、ナビグラフには限定のGMTモデルも用意されています。1,000本限定のこのモデルは、24時間表示の両方向回転ベゼルにデイトと赤いGMT針が付加されて文字盤の情報量が増しています。このモデルも赤が良い差し色になってかなり格好いいですね。機能が追加されたために厚さが12.85mmへとやや増していますが、13mmを切っているので大きく装着感を損ねるということは無いでしょう。しかも引き続き30気圧防水を確保しており、非常に高い実用性を備えたGMTウォッチと言えます。これが税抜12万円というのも魅力的です。HPによると既に在庫が少ないようなので、気になる人はチェックしてみて下さい。出典：watchesbysjx.comイエマは他にも様々な時計をラインナップしており結構面白いブランドです。メカクオーツを搭載したユニークなデザインのミーングラフなど、機械式以外でも興味深い時計がたくさんあります。日本ではまだまだ知名度は低いですが、近年徐々に注目度が上がっていると思いますので、今後も他のモデルをご紹介出来たらと思います。
18Aug
- #266 ダイバーズ研究(2) アクイスキャリバー400
  中堅の星　さて夏が終わる前に出来るだけこの特集をやっていきましょう。まずはMinority’s Choice的イケてるダイバーズウォッチの条件です。・直径42mm以下・厚さ14mm以下・20気圧／200m以上の防水性能・逆回転防止ベゼル付き・夜光インデックス付き前回はややマニアックな上に既に入手困難な時計を紹介してしまいましたが、今回はバリバリ現役ですからご安心ください。Aquis Date Caliber 400 / ORIS出典：www.oris.chRef：01 400 7769 4135-07 8 22 09PEBケース径：41.5mmケース厚：13.7mm重量：-ケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：ステンレス・スティールバックル：三つ折式Dバックル防水性：30気圧(300m)価格：340,000円(税抜)昨年、新世代型キャリバーをデビューさせたオリスですが、φ43.5mmと大きかった処女作に続き、今年はφ41.5mmのアクイスを投入してきました。これこそ日本のユーザーが待ちに待ったパッケージではないでしょうか。一見するとオーソドックスなダイバーズウォッチ顔ですが、ディテールにはオリスらしさが随所にあります。最大の特徴はラグレスのように見せるブレスレットの接続箇所です。見た目がスッキリしているだけではなく、ラグが短く手首に沿うようにカーブしている事からフィット感に大変優れています。出典：www.oris.ch文字盤は美しいサンレイ仕上げ、夜光の乗ったインデックスは立体的にカットされ、しっかりとサイズのある剣型の時分針と合わせて高い視認性と個性的なデザインを両立しています。これに対して非常に細い秒針をセットしているのも逆に目立ちますね。当然ミニッツインデックスも備えており、セラミック製インサートのベゼルにはしっかりとコインエッジが刻まれています。ベゼル上のインデックスもエングレーブされていて、高級感があります。アクイスの大きな特徴として、末広がりのミドルケースが挙げられます。断面が台形になっているので重心が低く抑えられ、ラグの処理と相俟って装着感が本当に素晴らしいのです。こうした細かい点こそがオリスの見識の高さであり、流石に歴史のある腕時計メーカーだと感心させられる部分です。出典：www.fratellowatches.comもちろんこうした知見はブレスレットにも反映されています。コマは短めで可動域が広くソフトな質感です。好みもあるでしょうけれど、私はブレスレットの肌触りはソフトな方が圧倒的に好きなので、このブレスは好感です。またラグからテーパーが掛かっているのも上品で良いですね。バックルはプッシュボタン付きの三つ折式Dバックルですが、エクステンション機構を搭載しており、ダイバーズウォッチらしいディテールを備えています。正直言って自分がこのエクステンション機構を使うとは思えませんが、気分はアガりますね笑中ゴマをサテン仕上げ、両サイドをポリッシュ仕上げとした3連ブレスは見た目にも美しく、ツールウォッチ然というより、少しラグジュアリーな雰囲気も持っています。出典：www.oris.ch型番：Cal 400ベース：-巻上方式：自動巻直径：30.0mm厚さ：4.75mm振動：28,800vph石数：21石機能：センター３針デイト精度：日差 -3/+5秒PR：120時間そして何と言ってもCal 400です。このムーブメントはシリコン製のアンクルとガンギ車などを採用して2,250ガウスまでの耐磁性(現代では必須と言える機能)を確保しています。またシリコンコンポーネントは摩擦の低減にも寄与し、設計の工夫も合わせてエネルギー伝達効率は従来の70%から85％にまで高められており、その結果、ツインバレルで実に5日間(120時間)というロングパワーリザーブを達成しています。70時間前後が主流の新世代キャリバーのなかでこのパワーリザーブは一つの特長であり、近年の量産ムーブメントでは極めて評価の高いボーマティック(ボーム＆メルシエ)に比肩する性能です。しかも精度はCOSCを上回る日差-3/+5秒を公称しており、総合的にはスウォッチグループが誇るパワーマティック80系や、リシュモンの最新鋭機ボーマティックをも上回る性能といって間違いありません。緩急装置はエタクロンの亜種のように見えますし、仕上げも素っ気ないですが名より実をとるという感じのハイパフォーマンス機に仕立てられています。出典：www.fratellowatches.com防水性が重要なダイバーズウォッチでありながらこのムーブメントを鑑賞できるというのもアクイスの良いところです。故障の原因になる事が多いとしてボールベアリングを廃して新たに採用されたスライドベアリングもバッチリ見る事ができます。パワーリザーブや精度といった基本性能に加えて、耐磁性や耐久性といった部分も従来の汎用ムーブメントとは比較にならないレベルで向上しているCal 400は、本当に凄い機械だと思います。そして極め付けは10年保証制度(登録制)でしょう。近年保証を伸ばす動きはスウォッチやリシュモンでも見られますが、10年という長期保証は中々見ません。オーバーホール期間も10年というのですから余程耐久性に自信があるという事です。こうしたタフなムーブメントはまさにダイバーズウォッチに打って付けといえますね。出典：timeandtidewatches.com現在φ41.5mmのアクイスはグレー、ブルー、グリーン文字盤の三色展開です。基本のグレー、人気のブルー、トレンドのグリーンとそれぞれ需要がありそうなバリエーションですね。アクイスは価格も戦略的で、税抜34万円というのはスペックを考えれば実にお値打ちだと思います。ティソのシースター1000(残念ながらサイズ的にこの特集では対象外ですが)辺りも凄いコスパなのでピンと来ないかもしれませんが、独立系の中堅メーカーがこの価格でこれほどの時計を提供出来るというのは奇跡といっても良いでしょう。超巨大グループ・スウォッチ傘下のブランドが提供する時計はまさにチートといえますが、オリスは中堅ながら外装と機械も含めた総合力で彼らに十分対抗できるプロダクトを投入してきたといえるでしょう。それに対する称賛の意味も込めて、このモデルは一推しなのです。出典：www.fratellowatches.com
14Aug
- #265 ダイバーズ研究(1) MING 18.01 H41
  今更何を…↑と思われるかも知れません。もう夏も終盤ですしね。しかし巷にダイバーズ特集が溢れ出すと、欲求が高じてこんな記事を書いてしまうのです。やはりダイバーズウォッチといえば腕時計の中でも確立されたジャンルですから、来年以降も続くネタとして、ドレスウォッチ研究に続いて、独立したテーマで扱おうかなと思いました。先日の記事でも書いたのですが、私の中でダイバーズウォッチの決定版というのはある程度決まっています。『#263 夏時計の傑作』抜群のセンス猛暑日が続いており、外を歩くという行為が本当に危険なレベルになっている今日この頃、やはり時計は高い防水性を備えて欲しいです。個人的には10気圧防水…ameblo.jp100万円以上：フィフティ・ファゾムス50-100万円：サブマリーナー、シーマスター20-50万円：ブラックベイ5820万円以下：プロスペックスSDBC10X系この辺は人気・実力共に抜きん出た存在ではないかと思いますが、とはいえまだまだ世の中にダイバーズウォッチというのは無限にあるのです。しかしここではもう少しフォーカスを絞りたいと思います。名付けてMinority’s Choice的イケてるダイバーズウォッチの条件です。・直径42mm以下・厚さ14mm以下・20気圧／200m以上の防水性能・逆回転防止ベゼル付き・夜光インデックス付きこれです。ドレスウォッチの条件を厳しくしすぎた事の反省も踏まえて割と緩めに設定しました。ISOに倣って10気圧／100m防水以上でも良いかと思いつつ、流石に現代ではそれは似非かなと思い20気圧／200mに。サイズは理想はφ40mm以下ですが、これだとかなり数が減りそうだし、回転ベゼルがあるダイバーズなら42mm位までは許容出来るかなと思っています。自分的に装着感は絶対譲れないので、薄ければ薄いほど良いのですが、やや妥協して上限14mmにしています。これならかなりの時計が候補には入って来るでしょう。では記念すべき第一弾行ってみましょう。18.01 H41 / MING出典：www.hodinkee.jpIntroducing: ミン　18.01 H41 新進気鋭のマイクロブランドからダイバーズウォッチ登場ダイバーズウォッチファンに向けてミンの新作が登場。前回10本限定でリリースされた18.01 アビスコンセプトを逃した方は特に必見。www.hodinkee.jpRef：18.01 H41ケース径：40.0mmケース厚：12.9mm重量：65g(ヘッド部分のみ)ケース素材：チタン風防：サファイア・クリスタル裏蓋：チタンベルト素材：チタンバックル：バタフライ式Dバックル防水性：1,000m防水価格：CHF3,250.- (約38万円)これですよ。Minority’s Choice随一のお勧めは。まあもう正規ルートでは買えませんけど。ミン(MING)は近年急速に好事家からの注目を集めているマイクロブランドです。実は以前にも一度だけ取り上げた事があります。創業者でありブランド名にもなっているミン・テイン(Ming Thein)氏は実業家、フォトグラファー、デザイナーという様々な肩書きを持つ時計愛好家。彼をはじめとした6名の時計愛好家が立ち上げたマレーシア(多分)のブランドです。始まりは汎用エボーシュに独特のデザインというありがちなマイクロブランドだったのですが、エボーシュに凝ったカスタムをするようになって人気が徐々に高まり、数量限定の完全受注生産方式をとった事で新作が次々完売となったあたりから人気が爆発してきました。折りからの時計ブームもあって今や超入手困難な人気ブランドになっています。出典：ming.watch販売店舗を持たず、ネットによる期間限定で受注するスタイルなのですが、人気が凄まじすぎて本当に数分(受付開始と同時にフォームの入力スピード勝負)で完売したのがこの18.01 H41です。同社初のダイバーズウォッチでありながらここまでやるか？という完成度を誇っており、一切妥協のないパッケージングが彼らの時計作りに対する並々ならぬ拘りを感じさせます。まずは何と言っても特徴的なデザインです。MINGスタイルと言って良いと思いますが、シンプルかつコンテンポラリーなデザインが彼らの時計に共通する特徴です。伝統的なダイバーズウォッチとは全く異なるデザインコードは好き嫌いがあるかも知れませんが、人と違うものが欲しい私からすればこのデザインなんかは大変素晴らしいです。出典：ming.watchそもそも一見してダイバーズウォッチに見えず、デジタルデバイスにさえ見えるコンテンポラリーなデザインですが、しっかり逆回転防止ベゼルも装備しています。なのにスムースベゼルな所なんかが良いんです。これでも表面加工(素材としてはステンレス・スティールにDLC加工)を工夫する事で十分グリップするベゼルになっています。MINGのデザインの特徴は文字盤の他に、短く外側に反ったような形のラグが挙げられます。ユニークな意匠ですが、この短いラグは装着感にもひと役買っていて、ラグtoラグは46mmと非常に素晴らしいサイズです。さらに防水性能に関してはなんと1,000m防水というハイスペックを実現しています。厚さ12.9mmしかないケースでこの防水性はちょっと驚異的です。デザイン先行の似非ダイバーとは全く違うスペックである事がお分かりいただけるでしょう。出典：ming.watchその他のパッケージングに関してもとにかく素晴らしく、チタンケースを採用する事でヘッドの重量はわずか65gに抑えていますし、ノンデイト３針という構成も好事家には刺さります。しなやかでフィット感に優れる5連ブレスももちろん軽量なチタンですし、ダイバーズウォッチとしては非常に珍しいコンシールドタイプのバタフライ式Dバックルを採用しています。クラスプにセーフティロックやエクステンション機構が無い点は、ツールウォッチとして至らないと指摘する人もいるかも知れませんが、丘ダイバーの私からすれば全く問題ないです。まさに腕時計マニアが考えたダイバーズウォッチという感じで、私にはこのパッケージングはどハマりします。コンテンポラリーなデザイン含めて、個人的には本当に非の打ち所がないと思わせる時計です。出典：www.eta.ch型番：ETA 2824-2改ベース：ETA 2824-2巻上方式：自動巻直径：25.6mm(ベースキャリバー)厚さ：4.60mm(ベースキャリバー)振動：28,800vph石数：25石機能：センター３針精度：-PR：40時間機械は割り切ってETA 2824-2です。と言いつつも世界的にセリタへの置き代わりが進んでいる状況でETAのトップグレード(クロノメーターに次ぐ高性能版)をベースにしているのは嬉しかったりします。改と書いていますが、デイト付きの2824-2をノンデイトのリューズ一段引きに改造しているだけです。結果としてムーブメントは多少薄くなっているかも知れません。非常にシンプルなカスタムなのですが、それを手掛けているのがシュワルツ・エティエンヌだというのはちょっと良いですね。世界で最も実績のある汎用自動巻ムーブメントであるという安心感に加え、このおかげで極めて魅力的な価格を提供できていると考えれば、文句につけようもありません。オーバーホールをどうするのか不明ですが、2824-2ベースであれば馴染みの修理業者でも全く問題なくメンテナンス出来るでしょう。とはいえ1,000mの防水試験を再度するならやっぱりメーカー送りなのでしょうね。出典：ming.watchこれほどの時計が40万円切るのであればそりゃ売れます。是非再販して欲しいのですが、新作が出るたびに好事家の評価が高まるMINGですから、これからはより高価格帯を目指す事が予想され、これほどお得感のあるパッケージングは二度とお目に掛かれないかも知れません。当初小径薄型のミニマルな腕時計を作っていた同社は、マニア専門のマイクロブランドという感じでしたが、ダイバーズウォッチというジャンルに乗り出した事で新たなファン層を獲得したのではないでしょうか。個人的にもずっと気になっていたブランドですが、何せいきなり受注開始を知ったりするので、お金がなくてこのモデルは争奪戦に参加する事も出来ませんでした笑そうして手をこまねいているうちにどんどん手の届かない存在になりつつあります。初期からのMINGオーナーは今頃ニヤニヤが止まらないでしょうね。まさにマイクロブランド成功事例の典型とも言える道を歩んでいる同社からは今後も目が離せません。出典：ming.watch
11Aug
- #264 買えない高級時計
  蜃気楼を追うべからず　出典：whowatchwear.comさて、今日は読み物です。皆様ご存知の通り最近の高級腕時計ブームは凄まじいものがあります。民放テレビがロレックスのセカンダリー価格の高騰を報じたり、ロレックスに関する犯罪(強盗など)も発生しておりまあ尋常ではありません。これは何もロレックスに限った話ではなくで、パテック・フィリップやカルティエなどのコレクターズピースもオークションで信じられない高値で取引されています。今や一大投機ブームの真っ只中といった感じで、有名ブランドの人気モデルなどは店頭に一切並ばないという状況が常態化しているのです。横行する転売と既存客重視の姿勢私は前々から腕時計投資に否定的で、腕時計投機と呼んでいます。それ自体が何も生み出さない腕時計を資産と呼ぶことにもかなり違和感があります。でもこの投機がブームとなって久しい訳です。そりゃ正規店で定価で買った時計を目と鼻の先の並行店に持ち込むだけで100万円儲かるなんて虫のいい話があればそれにすがりたくなる人間が一定数いるのは想像に難くありません。今のブームは腕時計人気が高まっているとうより、単に転売ヤーを含む投機筋(プロも素人含めて)が群がっているに過ぎず、辟易とするばかりです。これに対してはメーカー側も転売対策に乗り出しています。有名なのはロレックスの購入制限(指定モデルの購入を一定期間制限するもの)やパテック・フィリップの実績制度(これまでの購買実績に応じて人気モデルを割り当てるもの)でしょう。ここで何故メーカーが転売対策なんてするのか疑問に思う人もいるかも知れません。一度プライマリー市場(正規店)で売ってしまえばその後のことなんて本来メーカーや販売店には関係ないはずで、むしろセカンダリー価格が高騰すればブランド力向上に繋がって良いのでは？と考えられるからです。出典：pindelski.org答えは簡単で、メーカーは顧客と直接的・長期的な関係を望んでいるからです。ブームとなって間口が広がる事自体は必ずしも悪いことではありませんが、自社製品の所有者の大半がセカンダリー市場での取得者ばかりで直接の顧客ではないというのは望ましい状況ではないです。本来必要なアフターケアなどを十分に案内・提供できない可能性があるからです。投機ブームで得た人気などブームが去ってしまえば、あっという間に消えてしまうものです。そして行き場を失った時計が中古市場に溢れることになります。これはメーカーが望む姿とは程遠いものでしょう。時計であれなんであれビジネスというものは既存顧客の買足し/買替えと新規顧客の開拓の両面が重要です。そして新規顧客は後々優良既存顧客になってくれるのが理想です。特に機械式腕時計なんていうニッチ市場は一定の支持層(時計オタク達)に支えられている側面がかなり強いはずですから、彼らのリテンションが極めて重要なのです。いっときのブームは新規顧客の開拓に繋がりますが、あまりに過熱すると既存顧客の需要を満たせなくなる可能性があります。特に時計自体に興味のない投機筋は優良既存顧客にならない(ブームが終われば去っていく)ので、こうした不良新規客(敢えてこう表現しますが)はメーカーにとって望ましい客ではないのです。<発売と同時に幻となっている新型ノーチラス>出典：www.patek.comパテックがノーチラス購入に実績制度を導入したのも、既存顧客のニーズを優先しての事でしょう。これは長期的なビジネスの安定性を考えれば当然の事ともいえます。こうした流れのなかで既存顧客重視が加速しているのですが、これが転売(=不良新規客の参入)を防止できているかというと、そうでもないのです。実績制度は転売対策にならないまず、パテック・フィリップを筆頭にハイエンドメゾンが取っている実績制度は本質的に転売対策にはなりません。何故なら転売ヤーの方が資金効率が良いので、実績を作って人気モデルを入手し易いという構造があるからです。ちょっと考えれば分かる事ですが、実績を作るために店頭にあるモデルを買って、直ぐそれを売れば一定の資金が回収出来ます。これを繰り返せば効率的に優良顧客になる事ができ、いずれ大きなプレミアムが乗るレアモデルを手にする事が出来るという訳です。まあ余程のプレミアムモデルでもなければ、実績作りの為に使った資金を回収出来るとは思えませんし、生産数が少ないモデルであればメーカー側がセカンダリー市場をチェックすることも不可能ではないですから、実際ここまでやっている人がそうそういるとも思えませんが、今の市場の高騰を見ればその余程のことが起こっているのも事実です。より確実に行くなら長期にわたって関係を築いている顧客に限定して販売するという方法がありますが、それとて確実ではありません。なにせ今や400万円の新作ノーチラスが5,000万円超で落札されるんですから、そんな狂乱の市場ではいくら優良顧客といえど転売したくなるのも無理からん事です。まあ結局は可能な限り「転売しなさそうな人」に売るということなので、対策として確実とは言えないでしょう。<ロレックス・マラソンなんて言葉もすっかり定着>出典：www.bobswatches.comRolex Shortage: Market Guide on Supply & Price Hikes | Bobs WatchesAnyone interested in Rolex watches knows that we are currently experiencing a shortage of them. Here's everything you need to know about the Rolex shortage.www.bobswatches.com購入制限も効果は謎次にロレックスが導入している購入制限です。これは指定モデルの購入本数を一定期間制限するというものですが、これも転売対策として効果があるとは私は思えません。この規制はより多くの人に人気モデルが行き渡るという目的は果たせますが、ほとんどの客が転売益目当てとなっている状況では逆効果になりかねません。組織的な転売屋であれば人を雇ってでも調達するでしょうからね。それでもなおロレックスの人気は圧倒的で、今やプロフェッショナル・モデルはもちろん、ステンレス・スティール製のデイトジャストやオイスターパーペチュアルというベーシックモデルさえ店頭から姿を消しているそうな。流石に嫌気がさして他ブランドに目を移している人も最近結構出てきたように思います。そして皆さんそれで幸せになっています。つまりそういう事なんですよ。正しい転売対策では理論的に正しい転売対策は何かというと、転売ヤーの旨みを消す事、つまりプライマリー価格とセカンダリー価格の差をなくす(縮める)事です。メーカーが出来る事としては２つしかありません・定価を上げる・生産数を増やすこの二つです。ひとつ目はもう見たままです。理屈の上では定価がセカンダリー価格と同じになれば転売ヤーは消滅します。しかしそうなると投機需要も消えるので、バブルとなっていたセカンダリー価格は泡と消え、価格を実需要に対して上げすぎた時計は在庫の山となるでしょうから匙加減は難しいです。もう一つは需給バランスを是正するために供給を増やすという方法です。定価は簡単に上げ下げ出来ませんが、生産量はまだ融通が効くので、現実的なのはこちらではないでしょうか。ただしこの前提として十分な生産能力が必要になります。そして実はこの方法をとっているメーカーが存在するのです。それがオメガです。<Speedmaster Silver Snoopy Award>出典：www.omegawatches.jpSpeedmaster 記念モデルシルバースヌーピーアワード - 310.32.42.50.02.001 | OMEGA JP®Speedmaster 記念モデルシルバースヌーピーアワードの詳細をご覧ください。 310.32.42.50.02.001www.omegawatches.jpオメガの人気限定モデルであるスピードマスター・スヌーピーアワードは数量限定で発売された過去2作品がかなりのプレミアム価格で取引されています。もちろん転売ヤーのターゲットにもなっているモデルでしたが、このシリーズの3作品目でオメガは数量限定を辞めるという英断を行いました。生産を増やす事で需給ギャップを解消すれば転売益はなくなります。さらにより多くを販売する事で売り上げ増加にもつながるという訳ですから、メーカーの取るべき対応としてはこれこそが正道なのです。購入制限や実績制度は定価とセカンダリー価格のギャップを埋めることには役に立たず、誰に売るかを選別しているにすぎないため、転売防止策として優れたものとは思いません。一方で売却益が無くなれば転売は完全に消滅しますから、本当に転売を撲滅したいならこれこそが理論的に最も効果的なのです。もちろん、需要を完全に予測することは不可能なので、これとて難しいのは間違いないです。それだけにオメガの姿勢は評価に値すると思います。<ヴァシュロンもようやく注目され出した？>出典：watchandbullion.com姿勢だけでもかなり効果的さて、この根本的転売対策にはさらに奥の手があります。上で述べた通り供給を増やすと言っても需要が正確に読めない限りこれも中々難しいのですが、市場にコミットメントを表明することで転売ヤーを牽制する事が出来るのです。これは資本市場では中央銀行がマーケット参加者に対して取る良くある作戦なのですが、腕時計でいえばメーカーが「需要には絶対に応える」と意思表示することです。買いたい人には絶対正規で売ります(それだけ生産します)、といえば転売ヤーは退散するでしょう。だってプレミア価格で買う必要がなくなるんですからね。上記のスピードマスター・スヌーピーアワード第三弾は限りなくこれに近いやり方を取ったと思います。何故なら(少なくとも当初から十分な期間)予約は全部受けるという姿勢だったからです。<オメガの姿勢はかなり評価に値する>出典：www.omegawatches.jpこれには転売ヤーは尻込みしたのではないでしょうか？だって本当に欲しい人には確実に行き渡る感じな訳ですからね。生産能力をはるかに上回る予約が殺到すれば、デリバリーに時間を要するため、時間をお金で買いたいという人が一定数出ることは予想できますが、いずれ時間が解決すると分かっていればプレミアムは相当落ちるでしょう。それにオメガほどの規模があれば他モデルの生産を絞って、こちらに注力してデリバリーを早めるということも可能なように思えます。究極的には、店舗にはサンプルを展示しながら、十分長い期間に渡って完全受注生産方式を取れば転売ヤーというのはほぼ撲滅できると思います。この時メーカーに求められるのは待つ価値のあるプロダクトを作る事です。少なくともマラソンなんて言葉が生まれる長丁場が前提のロレックスならこの方式にしても全然問題ないと思いますけどね。もし一部のメーカーが意図的に品薄商法をやってセカンダリー価格の高騰に乗っかっているとすれば、作り手としての姿勢に疑問を感じます。本当に求める人にプロダクトを届けたいと思っているのか？という事です。<生産終了した骨董品に高値が付くのは分かるけれど>出典：www.bobswatches.com無いものを追う必要はない現実的には、いっときのブームによる需要の盛り上がりを真に受けて、増産のため巨額の設備投資をするという事は経営としてはやらないでしょうから、今の需給ギャップがいきなり無くなるとはあまり思えません。それにオメガのような英断は他に聞きませんから、レアモデルは当面レアモデルのままでしょう。しかし無いものを追う必要はないんです。確かにデイトナやノーチラスは優れた時計ですが、これらに対してメーカー自身が考える正当な対価は定価なのです。にも関わらず、その3倍も4倍もする価格が付く今のセカンダリー・マーケットは異常です。他にも良い時計は無数にありますし、それを確実に届けたいと努力しているメーカーもあります。(例えば新型スピードマスターなんかは知れば知るほどかなりの傑作です)人間誰しも無いものねだりの気持ちはあるでしょう。しかしそれを転売ヤー如きに利用されているなんて面白くないでしょう？貴方が見栄を張りたいだけの人間ならそれは勝手にしてくださいという感じですが、優れた時計が欲しいという事ならその欲求を満足させる時計は必ず存在します。このブログでは何とかしてそれを伝えたいなと思う今日この頃でした。
26Jul
- #263 夏時計の傑作
  抜群のセンス猛暑日が続いており、外を歩くという行為が本当に危険なレベルになっている今日この頃、やはり時計は高い防水性を備えて欲しいです。個人的には10気圧防水以上でブレスレットの時計だったら夏時計の基準を満たしているのですが、これだと余りにも選択肢が多いです。だけど世の中的に近年の夏時計の決定版というのはほぼ決まっていると思うのですよ。100万円以上：フィフティ・ファゾムス50-100万円：サブマリーナー20-50万円：ブラックベイ5820万円以下：プロスペックスSDBC10X系こう書くと、サブマリーナーは実質100万円以上やろと言われそうですが、まあその場合はオメガのアクアテラかシーマスター300が遜色ないライバルとしてあります。私の知る限りでは各価格レンジにおいてはこれらの時計が出色だと思います。(20-50ではノルケインも良いですね。)特に50万円以下のレンジではまだまだ旧世代型の汎用ムーブメントを採用した時計が多い中で、新世代型キャリバーを搭載しているブランドが一歩抜け出しているのは間違い無いでしょう。だたまあ汎用ムーブメントはやっぱりメンテナンス性が高いですし、性能的にも十分実用に耐えますから、価格が適正であれば検討に値します。むしろ気安さという意味では、お手頃価格で信頼性の高い汎用ムーブメントの時計を一本持っておくというのは凄く良い事です。Fairwind / HALIOS出典：halioswatches.comRef：-ケース径：39.0mmケース厚：12.4mm重量：120gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ステンレス・スティールベルト素材：ステンレス・スティールバックル：三つ折式Dバックル防水性：20気圧(200m)価格：$775.-知る人ぞ知るマイクロブランド、ハリオスのフェアウィンドです。この時計は業界関係者や好事家の間では非常に評価の高いモデルですが、実際持っている人はまだまだごく少数でしょう。何より素晴らしいのはパッケージングです。スタイリッシュなデザインのケースは39 x 12.4mmとコンパクトで、フルコマで120gという軽さも申し分ありません。そして好事家ウケするのがノンデイト３針という構成です。ダイバーズウォッチってデイト付きが圧倒的に多いんですが、時計を何本も持ってる人からすればデイトって結構邪魔なんですよ。これで20気圧防水を確保しているパッケージングは夏時計としては理想的と言えるでしょう。グリーン系の深いネイビーに秒針トップのオレンジがいいアクセントになっており、カラーリングもかなり洒落ですね。出典：wornandwound.com文字盤デザインは伝統的なダイバーズウォッチとは少し違うモダンなニュアンスです。しかし決して奇抜なデザインではなくスタイリッシュにまとまっています。そして上の画像を見ればわかる通り、仕上げのクオリティはかなり高いです。フラットな文字盤にレクタンギュラー型のインデックス、ペンシルハンズの仕上げも価格を考えればかなり上質といえそうです。サファイアベゼルは実は両方向回転で、15分までのミニッツトラックもないので、あくまでダイバーズ風ウォッチですが、高いデザイン性とハイクオリティな仕上げはこの時計の大きな特徴です。文字盤と調和するようにケースとブレスレットのデザインも平面を全面に押し出したものになっています。好みが分かれるかも知れませんが、平らでファセットを強調したラグやブレスがフェアウィンドのデザイン性を際立たせていると私は思います。唯一無二といえるデザインコードを獲得している点は大きな魅力ですね。出典：sellita.ch型番：SW200-1bベース：ETA 2824-2巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：4.60mm振動：28,800vph石数：26石機能：センター３針精度：-PR：40時間搭載するのはセリタSW200。ノンデイトなので、細かく言えばSW200-1bということになるでしょう。性能に関しては語り尽くされていますが、世界中で最も普及しているムーブメントのひとつであり、この先も当面メンテナンスで困ることは無いでしょう。確かに旧式化したエタクロン緩急機構に40時間パワーリザーブというのは新世代型ムーブメントと比較すると物足りませんが、精度や実用性の高さは歴史によって証明されています。(脱却しつつあるとはいえ)今なお名門ブランドがベースムーブメントとして採用している例もありますから、何ら劣った機械ではありません。特段見栄えするムーブメントではありませんから、フェアマインドがソリッドバックを採用していることに文句はありません。防水性の確保や厚みを抑える事に寄与していると思えば、寧ろリーズナブルな選択です。出典：wornandwound.com国内正規代理店が存在しないので、実物を見ることができないという点が最大のネックですが、$775(送料別)という価格なら、見ずに買ってみても良いかなと思えるほど良さそうです。メディアの画像などを見ても、外装仕上げはエッジが立ってサテン仕上げの筋目もしっかり入って質感の高さを伺わせます。またプッシュボタン式の三つ折式Dバックルには微調整機構も付いているらしく、嬉しい配慮ですね。ブレスレット自体もコマは小さめで薄い造りなので軽さにも寄与していますし、フィット感も柔らかそうです。φ39mmですが、ラグtoラグは48mmとラグの存在感があるデザインですが、俯瞰した時のバランスは良く、シルエットはかなり格好良いですね。出典：wornandwound.com結構前から知ってはいたのですが、やはり改めて見てみると素晴らしい時計です。おそらくこのフラットな質感は機械仕上げの結果なのだと思いますが、それをデザインに非常に巧みに落とし込んでいると思います。ハンドクラフトの温かみや繊細さは流石にありませんが、機械仕上げの均一性や無機質な感じを長所に変えています。機械仕上げで高級機を模倣すればその差が浮き彫りになるだけなので、この選択こそがハリオスの非凡な所でしょう。デザイン、パッケージング、外装の質感の全てがハイレベルで、信頼のセリタを搭載したこの時計が10万円を切る価格というのは非常にアピーリングではないでしょうか。フェアウィンド、私自身かなり気になっている時計です。出典：wornandwound.com
23Jul
- #262 ドレスウォッチの世界
  天竺への旅　先日アルティプラノを購入したのはご報告の通りなのですが、1ヶ月近い有給消化期間中にかなり時計を見まくっていました。当初からアルティプラノが本命であったのですが、本当にそれで後悔しないのか？という疑問は常にあり、これを払拭したいと思っていたのです。そのためには対抗馬をチェックするしかありません。という事でひたすら時計店巡りをしていたのです。今回はその一端をご紹介しつつ、私個人はアルティプラノを選択したものの、やはり素晴らしいと思える時計が幾つかあったので、その話をご紹介したいと思います。Traditionalle Manual-Winding / VACHERON CONSTANTINヴァシュロン・コンスタンタンのトラディショナル。これは以前プラチナモデルを紹介した事がありますが、今回はWGを見ました。相変わらずイケメン過ぎます。視認性を高めるために左右で仕上げを変えたドーフィンハンズと、(やや小さいが)完璧なポジションに位置するスモセコダイアルのバランスが素晴らしい。ベゼル幅とラグの大きさなどのバランスも良く、リストショットでこれほど格好良いと思えるドレスウォッチは稀です。極薄とはいえませんが、38 x 7.7mmというサイズも申し分ありません。これほどの時計なのにWGはディスコンとなりました。今ならまだ市場に在庫もありますので、興味ある人は早めの確保をお勧めします。ムーブメントもジュネーヴシール認定の手巻きCal 4400 ASをシースルーバックから鑑賞する事が出来、非の打ちどころのないドレスウォッチに仕上がっています。De Ville Tresor / OMEGAオメガの数少ないドレスラインを担うのがトレゾアです。SSケースのモデルも存在しますが、本格的なドレス仕立てなのはやはりゴールドケースのモデルでしょう。このモデルはイエロー・ゴールド(YG)のケースにホワイトエナメル文字盤を持ち、針とインデックスも18Kゴールド製の仕様です。最大の特徴はドレスウォッチでありながらマスター・クロノメーター認定を取得しており、極めて高い実用性を有している点です。40 x 10.6mmと大きなサイズが個人的にネックでしたが、コーアクシャル機Cal 8500搭載ですから厚みが出てしまうのは仕方がありません。価格は200万円弱と、貴金属ケースのドレスウォッチとしては相場並み。針やインデックスの仕上げが良ければさらに魅力を増すと思います。SBGW260 / GRAND SEIKOファーストGS復刻版も見て来ました。このピンク・ゴールド(PG)のSBGW260は350本の限定モデルです。通常版のSBGW258(YG)の色違いかと思いきや、ムーブメントの仕上げを変えており、これが結構良いです。ケースと針・インデックスの仕上げは流石で、保護シールを剥がして見せてもらうと大変美しい時計でした。ファーストGSの完成されたデザインは言わずもがな美しいですし、その出来栄えはかなり素晴らしいです。しかし問題は税込330万円という勘違い価格。いくらなんでも旧世代の設計を持つCal9S64を搭載しているこのモデルが300万円越えは高過ぎます。これなら上述のトラディショナルの方が絶対良いですよ。200万円切るならかなりお勧め出来るんですけどね。。Villeret Ultraplate / BLANCPAINブランパンも見ました。ヴィルレはコンプリートカレンダーを持っているので、正直２針ドレスはどんなものか見たかっただけだったのですが、この限定プラチナケースは凄く良かったです。88本の限定という少量生産に加え、プラチナケースというのはやはり特別感あります。文字盤の仕上げはランゲにも迫るものがありますし、40 x 7.4mmという薄型のステップド・ベゼルケースはコンプリートカレンダーとはまた違う趣きがあり美しいです。また名機FP 1150の流れを組む手巻きのCal 11A4Bは95時間パワーリザーブを誇るシリコンヘアスプリング x フリースプラング・テンプの最新鋭機です。これが裏スケから干渉できるといのも嬉しいんですよ。今の私の欲しいドレスウォッチの基準からすると直径がやや大きいのと、プラチナモデルは340万円くらいするので予算外(ゴールドケースは200万円くらい)だったので、スルーしました。Classique 5277BB / BREGUETドレスウォッチといえばブレゲも外せません。現行モデルの中で小径薄型の手巻きとなるとこの5277です。38 x 8mmというサイズは収まりの良い大きさです。得意のギヨシェは間近でみるとそのクオリティの高さにゾクっとします。ブレゲって中々HPの画像がショボい上に実物も大抵保護シールが貼ってあるのですが、勇気を出して「シール剥がしてちょ」というと素晴らしく美しい時計を拝めるのです。これを手動旋盤で彫っているというのが実に贅沢ですね。ただ文字盤側にパワーリザーブ・インディケーターがあるのがデザイン的に蛇足だと個人的には感じてしまいます。あとはデザインが本当にクラシックで、もう少しモダンなテイストが欲しい私としては「まだ早い」と思う時計でした。どちらかと言うとアラビアン・インデックスのエナメル文字盤の方が好みなのです。しかしその出来の上質さは一目瞭然ですし、ムーブメントも上述のヴィルレと同系統の非常に高スペックなもので、デザインが好みに合えばかなりお勧め出来るモデルです。Day Date 60s / ROLEXちょっと番外編ですがロレックスも。現行ロレックスのドレスウォッチといえばチェリーニがあります。チェリーニもロレックスらしい堅牢さを持ちつつ、ブレスレットモデルには無い品格を備えた隠れた名品なのですが、ちょっと大きい39 x 11mmというネックがあります。対して上の画像は1960年代のデイデイト。当時は革ベルトを合わせたモデルも存在したようです。この時計は雰囲気が良過ぎて心を鷲掴みにされました。φ36mmというサイズも良いですし、今とほとんど変わらぬロレックス顔が時を経てこれ程魅力を増すのか、と感じました。これをデニム x 柄物ジャケットとかで着こなせればめちゃくちゃ格好いいと思いませんか？(私には無理ですけど)価格も100万円程なので値頃感があるのですが、いかんせん1960年代の時計をどうやって使うのか分からない私は腰が引けました笑しかしこれはいつかは欲しいと思える魅力を放っていましたね。Toric Chronometre / PARMIGIANI FLEURIERこんなのも見ました。パルミジャーニ・フルリエ(PF)のトリック・クロノメーター。独立時計師が立ち上げたブランドとしてはかなりの成功を収め、いまやエボーシュ供給元としても存在感を発揮するヴォーシェ・マニファクチュール・フルリエを傘下に持つ企業グループを構成しています。そのPFの処女作となったのがトリックであり、これをリメイクしたのが現行のトリック・クロノメーターです。PFといえばインハウス・キャリバーですが、このモデルではフルローター自動巻のPF441 COSCを搭載しています。ゴールド製ローターに仕上げも美しいムーブメントで、55時間パワーリザーブにフリースプラング・テンプを搭載する一線級の機械です。40.8 x 9.4mmとやや直径が大きいのが個人的にはネックでしたが、ラグの処理が上手いので数字ほど大きくは感じません。あとPFは正規店でも割引してる所があったりして恐らくこのトリック・クロノメーターはアンダー200万円で買えます。Saxonia Thin / A.LANGE AND SÖHNE色々見た中で、アルティプラノの最大のライバルといえるのがサクソニア・フラッハでした。まあライバルというより、この価格帯なら客観的に最も推せるのはこの時計だと思います。バー・インデックスの２針構成はアルティプラノに同じですが、その仕上げの質感は抜群です。キラキラと輝く文字盤に、完璧にポリッシュされたバー・インデックスをセットし、やはり完璧にポリッシュされた立体的なアルファ・ハンズを合わせたフェイスは、まさに最上級の佇まいです。ドーム型のベゼルに特徴的なラグを合わせたケースのシルエットは、見る人が見ればそれだけでランゲの作品だとわかります。これほどシンプルでありながらアイコニックなドレスウォッチを作り上げる能力には驚くばかりです。Cal L093.1そして機械も最高なのがランゲです。洋銀製の3/4プレートにビス留めゴールドシャトン、彫金されたバランスブリッジにはスワンネック(緩急針ではなくテンプの振り角調整用)が優雅に羽根を休めています。テンプはチラネジを備えたフリースプラング式で美しい見た目と機能性(耐衝撃性、より精密な調整が可能)を兼ね備えています。厚さ2.9mmのムーブメントですが、φ28mmとそこそこもサイズがあるため、72時間のパワーリザーブも達成しています。このL093.1は薄型化のために、他のムーブメントでは隠れている丸穴車と角穴車が3/4プレート上に配置されていて、ある種独特の外観を持っているのも特徴ですね。つまりピアジェの430Pに比べると、サイズは大きいものの、性能面と審美性ではこれを圧倒していると言えるでしょう。これだけのパッケージでアルティプラノとほぼ同じ価格(僅かに安い)というのは素晴らしいという他ありません。出典：www.jw-oomiya.co.jp---他にも色々見たので第二弾も書こうかとな思います。一つ言えることは世の中には本当に素晴らしい時計が山のようにあるので、巷で人気の異常に価格が高騰したモデルに固執する必要なんて全くないと改めて強く思いました。特にドレスウォッチは各社の哲学が透けて見えるようで、非常に面白いですよ。ぜひ皆さんもこの魅惑の世界に足を踏み入れてみてください(自己責任で笑)。
11Jul
- #261 マイウォッチ(11) アルティプラノ
  憧れをこの手にさて、私のTwitterをフォローして下さっている方は既にご存知かと思いますが、この度新たに時計を買いました。題名にある通り、私が長年憧れていたピアジェ・アルティプラノの60周年記念モデルです。薄く小さく美しい時計こそが理想である私にとっては、最近の時計としては限りなく理想に近い一本です。Altiplano 60th Anniversary / PIAGET出典：www.piaget.comホワイトゴールド製極薄機械式ウォッチ - ピアジェの高級時計 G0A42107ピアジェ・ウォッチと高性能時計 : ホワイトゴールド製極薄機械式ウォッチ - コレクション (G0A42107)www.piaget.comRef：G0A42107ケース径：38.0mmケース厚：6.00mm重量：35.6gケース素材：ホワイト・ゴールド風防：サファイア・クリスタル裏蓋：ホワイト・ゴールドベルト素材：アリゲーター・レザーバックル：ピンバックル防水性：3気圧(30m)この時計を買ったのはつい先日なのですが、アルティプラノ誕生60年の記念モデルなので、伝説的な極薄キャリバー9P搭載モデルが発表された1957年の60年後にあたる2017年に発表された時計です。じゃあ中古かというと、そうではなくて今回はブティックで購入しました。有り体に言えば売れ残っていたんです。もちろんこういう古いモデルはいつまでもショーケースにはありません。私は以前からこのモデルの存在は知っており、そのデザインに惹かれていたので、在庫の有無を確認してもらいました。これまでの経験上、もう廃番となった(もしくは売り切れたとされる)モデルがひょっこり正規店に出てくるというのを何度か見てきた事もあり、このモデルもひょっとしたら？という思いがあったのです。特に、このモデルは460本の限定ですが、これってピアジェの知名度を考えればかなり多いと思っていました。加えて60周年時にはこのモデルを含めた複数のアルティプラノが同時にリリースされていた事もあって、正直7-8割方は在庫あるだろうと思っていたのです。果たして問い合わせから程なくして、「1本だけご用意できます」という連絡を頂きました。いやもっとあるやろ、と内心思いつつも、実物を確認しに行きます。もう一本の候補として以前ご紹介した2020年の限定モデルと並べて実物を見れたので非常に良かったです。『#225 ドレスウォッチ研究(4) アルティプラノ』この企画は何となく始めてみたものの、結構候補が少ない事に気付かされます。私が勝手に設定した、条件↓がかなり厳しいんですよね。・貴金属ラウンドケース／革ベルト・…ameblo.jpこの時の記事でアルティプラノの魅力は語ったつもりでしたが、やはり所有するとさらに見えてくる事が沢山あります。まずはこの60周年モデル特有の意匠ですが、インデックスは現行アルティプラノが採用しているシングルとダブルのバー・インデックスを交互に組み合わせるパターンではなく、12時インデックスのみがダブルであとは全てシングルのバー・インデックスとなっています。これに関しては正直言って現行デザインの方が好みです。一方で個人的にこのモデル最大の魅力はPIAGETロゴです。よーく見ると、このロゴは現行より少し縦が短く、角の取れた可愛い書体です。これが堪らないんですよ。初代Cal 9Pを搭載した伝説的ラウンドウォッチに通づる(私にとっては)極めて魅力的なディテールです。もう一つ特徴的なのは文字盤上のクロスです。これは上述の1957年のモデルでは無かった意匠ですが、1960年に登場した極薄自動巻キャリバー12Pを搭載したモデルに見られたデザインです。それは手巻きモデルで要るんか？という疑問はありましたが、自動巻モデルとのデザインの平仄を取っているのでしょう。引き算の美学を体現するアルティプラノにとっては若干蛇足か？という気もしつつ、このライトブルーのクロスがもたらすアクセントが中々良いのです。外装仕上げに関しては文句なく、サンレイ仕上げのラッカー文字盤、ブラックポリッシュされた針とアプライド・インデックス、更に一見するとシンプルなケースも非常に凝った作りです。アルティプラノといえばご存知の通り極薄ケースを実現するための2ピース構造ですが、ベゼルは3面のファセットを持つ立体的な構成です。ポリッシュ面も全く歪みがないため、このベゼルが光を様々に拾ってまるでカッティングされたジュエリーのようにキラキラと煌めく様は実に美しいです。型番：430Pベース：-巻上方式：手巻き直径：20.5mm厚さ：2.10mm振動：21,600vph石数：18石機能：２針精度：-PR：43時間搭載する430Pは傑作機9Pの系譜を継いで1998年に登場した手巻きムーブメントです。9Pが40年近く現役を務めたあと、20年以上にわたってピアジェの基幹ムーブメントの一つとして生産されて来ました。厚さ僅かに2.1mmで、極薄キャリバーとしては生産性と耐久性に非常に優れた名機ですが、流石に現代の目線で見れば華奢というか、性能面での旧式化は避けられません。しかし430Pはピアジェ以外でもリシュモングループ各社や懇意とする他ブランドにエボーシュとして提供されている事から、案外いろんな時計で使われています。パッと思いつく限りでも、ヴァンクリーフ、カルティエ、ラルフローレンなどが430Pベースのムーブメントを使用しています。青ネジにサーキュラー・コート・ド・ジュネーヴをあしらってはいますが、ブリッジのパーティングはややいびつで、審美性という観点では先代9Pが明らかに優れています。私は基本的に機械式時計はシースルーバックが良いのですが、アルティプラノを調べるうちに、薄さを追求するためにソリッドバックにするという選択肢を取ることがあると知りました。1957年に登場した9P搭載のウルトラスリムモデルも、やはりこのアルティプラノと同様にソリッドバックの2ピース構造のケースを持っていましたが、仮にシースルーバックにすると+0.5-1.0mm程度は厚みが増してしまう筈です。よくシースルーバックに関しては夏場のベタつきを嫌う意見を目にしますが、私はそれは殆ど気にならず断然裏スケ派でしたが、時計を薄くするためのソリッドバックであれば完全にそちらを支持します。またこのケースは外端を絞っており、断面がどら焼きのようになっています。これが一層時計を薄く見せると共に、手巻きのし易さにもひと役買っており、非常によく考えられたケースだと思います。という事で、430Pの審美性には物申したいものの、そもそもソリッドバックが前提の極薄ムーブメントであればこそ、審美性を犠牲にして信頼性を取ったと考えれば、全く不満はなくなるのです。<3面のファセットを持つベゼル>という事で自己満足度は極めて高く、ドレスウォッチに関してはこれ以上望むものは特にありません。アルティプラノ購入に当たっては、本当にコレで後悔しないかを考えるために、貴金属ケースのドレスウォッチをかなりみて回りました。カラトラバ、トラディショナル、サクソニア、1815アップ/ダウン、ブレゲ・クラシック、ヴィルレ、マスター・ウルトラスリム、アトゥム37、トレゾア、GP1966、トリック、パノリザーブ、セネタ・エクセレンス、チェリーニ etc.とにかく思いつく対抗馬は片っ端から見たつもりです。第三者的に評論するなら、アルティプラノよりお勧め出来ると思える素晴らしい時計は幾つかありましたが、主観的にはアルティプラノの美しさを上回る時計はありませんでした。最後まで迷ったのは900P搭載のアルティプラノですが、文字盤側に輪列を持ってきたアヴァンギャルドなデザインの900Pを着用するシーンが全く思い浮かばず、こちらのモデルにした次第です。(ただ900Pはディスコンとなっているので、今でも後ろ髪を引かれる思いは少しあります笑)今回この時計を迎えたのは、私がキャリアアップを目指して転職する事にしたので、その記念に何か1本、と思ったのがキッカケです。有り体に言えば、望外に退職金を貰えたのが引金なのですが笑次の会社のコーポレートカラーもこのアルティプラノによく似た深い青という事もあって、思い入れはひとしおです。という事で、新しい職場に馴染むまでしばらくブログの更新頻度が落ちるかも知れませんが、悪しからず。この憧れの一本と共に、新たな挑戦を始めたいと思います。
01Jul
- #260 アメリカン・クラシック
  めっちゃ好きやねん今回はいつにも増して個人的嗜好が全面に出たエントリーになります。初めて見た時から気になっていたのですが、どうにも質感が分からず紹介には至って居なかったモデルなのですが、満を侍してご紹介します。Intra-matic Auto 38 / HAMILTON出典：www.hamiltonwatch.comアメリカンクラシック Intra-Matic Auto | H38475751www.hamiltonwatch.com110,000円商品を見るRef：H38475751ケース径：38.0mmケース厚：9.76mm重量：50gケース素材：ステンレス・スティール風防：サファイア・クリスタル裏蓋：サファイア・クリスタルベルト素材：カーフ・レザーバックル：ピンバックル防水性：5気圧(50m)価格：100,000円(税抜)2012年デビューなのでかれこれ10年近く前からあるモデルですが、これは正にタイムレスと言える素晴らしい時計です。ハミルトンのアメリカン・クラシックといえば近年は2レジスター・クロノグラフやアール・デコ調のレクタンギュラーなど、古き良き腕時計の魅力を伝えてくれるコレクションです。その中でも最もミニマルかつ洗練されたモデルがこのイントラマティック38ではないでしょうか。２針デイトという珍しいパッケージで、別にデイト要らないとは思うんですが、6時位置に置いたのは英断です。バー・インデックスにバーハンズ、サンレイ仕上げのボンベダイアルという組み合わせはまさに1960年代のクラシックスタイル。薄型ラウンドケースに控えめなラグをセットしたそのデザインは、バウハウスデザインにも通づる物があります。出典：www.hamiltonwatch.comこのステンレス・スティール(SS)ケースにイエローPVD加工を施したモデルの他にも、ケースをシンプルなシルバー色としたもの、マット仕上げのサーモンダイアルを与えられたモデルなどバリュエーションも豊富です。φ42mmのバージョンもありますが、Minority’s Choice的には圧倒的にφ38mm推しです。厚みは9.76mmと薄型ですが、実はこれはドーム型風防を含めた数字で、風防を除いた厚みは僅か6.48mmと、極薄一歩手前のレベルです。このサイズが心地良くない筈はありません。腕時計(というかアクセサリー全般)は極力着けてる事を忘れたい私としては50gという重さと合わせて素晴らしい数字です。しかもこのサイズで自動巻なんですよね。出典：www.ablogtowatch.com型番：ETA 2892-2ベース：-巻上方式：自動巻直径：25.6mm厚さ：3.60mm振動：28,800vph石数：21石機能：２針デイト精度：-PR：50時間公式HPによれば搭載するのはETA 2892-2。2892-A2じゃないの？などとどうでも良い事が気になったのですが、タイポかな？因みに2892-2という型番もかつては確かに存在していて、99年以降A2に置き換わったという話を見たことがあるのですが、そんな旧式の機械今更使うんでしょうかね。２針版は2892-2なのかな。パワーリザーブに関しても公式HPでは50時間の標準持続時間とあるのですが、いつもの2892-A2なら42時間ですよね。+8時間って結構違うけど…まあ、あまり気にしないでおきましょう。近年のハミルトンといえば、ロービートで80時間PRかつフリースプラングのH-10(自動巻)やH-50(手巻き)を用いていますが、2012年のモデルであるイントラマティックではハイビートでPRの短い旧型のムーブメントが採用されています。出典：www.ablogtowatch.com旧式とはいえ2892は元々高級機向け薄型エボーシュなので、これを10万円のモデルに載せているというのはスウォッチグループにしかできない芸当です。サンレイ仕上げの文字盤は高級感もありますし、針高も良く詰められており、ボンベダイアルに合わせて分針先を曲げているなど、文字盤の質感が異常に高いのが特徴です。ケース形状に目を移すと、ミドルケースは寸胴ですが、ベゼルは非常に薄く、裏蓋は皿状なので数字以上に薄く見えてスタイリッシュです。ポリッシュ面の平滑さなどに関しては流石に値段なりですし、イエローPVDはメッキっぽさが出ていますが、すっきりとしたシルエットや文字盤の出来の良さがそれを補って余りある出来栄えといえるでしょう。このモデルは実際に腕に乗せたこともありますが、非常に軽やかで、そのシンプルなスタイルと美しい文字盤に目を奪われます。この時計を税抜10万円で提供できるというのがハミルトンの強みです。同価格帯でこれだけのクオリティのドレスウォッチがあるでしょうか？とはいえ来年には10周年を迎えるモデルですからそろそろアップデートがあっても良い頃合です。特にここ5年ほどで急激にパフォーマンスが向上した新世代型キャリバーの搭載が待望されます。勝手な理想を言えば、手巻きのH-50を搭載してノンデイト２針のパッケージとしてφ35-38mmくらいで出してくれれば最高です。まあ無理かな笑こういうのって好事家は喜ぶかもしれないけど、結局は一般受けしないと商売にならないですからね。しかしカーキ・アビエーションの例がありますから、全くノーチャンスとは限りません。

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