おはようございます
ソーイングスペシャリスト かたやまゆうこ です
裏地つきのコートやジャケット
裾と袖口の縫い代のつけ方
コートに関しては
混乱しないように
私は最近一律でお伝えしています
表身頃は4cm
裏身頃は0cm
これがどんな構造になるか
というと
コートを着た時
重みで表地が伸びるのに対して
裏地は伸びないので
1cmのきせ分
布の長さでいうと2cm
これが重要です！
これが無いと
表身頃がつっぱります
そして
裏地が裾から2cm控えられていることで
表地が伸びていないときにも
裏地が表に見えることなくおさまってます
型紙を作る際にも
裏地は裾の出来上がり線でカットできると
線を引く手間も省けます
というわけで
何か問題が無い限り
このバランスにしています
例えば別の寸法だと...
表身頃は3cm
裏身頃は1cm
表身頃は3.5cm
裏身頃は0cm
こんなふうに
それぞれの縫い代のつけ方で
すこしずつ構造が変わります
表地が足りないから
縫い代を少なくしたい
とか
布が固くてかさばるから
縫い代を少なめにしたい
表地は目が詰まってて伸びが少ないから
きせ分は少なめでいい
丈の短いジャケットだから
縫い代もきせ分も少なめがいい
というように
その時々の条件で調節してみるといいですね
例にあげた以外の寸法も
いろいろできます
頭で考えると混乱して
裏地が足りなかったー
となりかねないので
紙で折ってみて考えるのがおすすめです！
ちなみに
表身頃と裏身頃の重ね方は
常に同じ
出来上がり線の位置は揃えた状態で
縫い代を折りあげて
バランスを確認します
今日もお読みいただきありがとうございます
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