こんにちは〜。
今日は、女物単衣着物の縫い方を超ざっくりご紹介します。
着物の縫い方は人によって様々で、手順は多少前後しますが、今回はオーソドックスな基本の縫い方です。
あくまで一例としてお楽しみください。
《裁断》
要尺を計算して、反物を各パーツ毎に裁断します。
裾縫い代は、布の厚みにもよりますが、３〜４cm。
繰越は、標準３〜４cm。
衿付け縫い代は、２〜４cm。
袖丈はお好み。
袖底縫い代もお好みですが、私は５cm取っています。
衿・衽の裁断。
掛衿の長さは、100cm程度が主流です。
反物が余ったら内揚げに入れることもできます。
その場合は、身頃と衽に振り分けて裁断します。
例えば60cm余ったら、身頃✕４と衽✕２にそれぞれ10cmずつプラスできます。
ちなみに繰越揚げと内揚げは、↑上の画像のように摘んで縫い込みます。
全てのパーツを裁断すると、↑この画像のような８枚卸し（笑）になります。
《繰越と身頃の関係》
取り敢えず仕上がりのイメージ。
各部位の名称はこちらをご参照ください。
身頃の構造。
これが・・・、
こうなる。
《縫製》
ざっくり12工程。
①袖をつくる
袖丈や丸みさの大きさ等はお好み。
②背縫い
二度縫い、袋縫い、背伏せ、お好みで。
③内揚げ
肩山から40cm以上下がった位置に作る。
脇縫いの５mmほど手前まで。
構造は前述の記載をご参照のこと。
④脇縫い
前身頃と後身頃の寸法を測って印を付けて、縫い合わせる。
縫い代は前見頃側に倒して三つ折りぐけする。
内揚げは三角に開く。
⑤衽を付ける
幅約15cmの衽を両前身頃に付ける。
裾から剣先まで縫って、斜め下に７目ほど縫い下がる。
剣先は、衿肩明きから１cm内側の23cm下。
⑥褄下三つ折りぐけ
褄下の長さは基本的には身長÷２。
⑦裾三つ折りぐけ
角は額縁。
⑧身頃に袖を付ける
中表にして肩山から前後23cmほど縫う。
縫い始めと縫い終わりには力布を付ける。
振りは三つ折りぐけ。
⑨地衿を付ける
バチ衿の場合は、背中心5.5cm→衿先7.5cm。
お好みで広くしてもOK。
⑩掛衿を付ける
主流は100cm程度。
⑪閂止め
身八つ口４箇所に閂止めをする。
⑫お好みで居敷当てを付けて完成！\(・∀・)/
アイロンをかけて、本畳みでたとう紙に入れて、積み重ねた着物の一番下に暫く入れておくと、生地が落ち着きます。
縫って楽しい、着て楽しい♡
《まとめ》
今日は単衣着物の縫い方を超ざっくりお話しました。
全体的な流れを把握しておくと、作業の見通しが付いて良いと思います☆
ちなみに着物を解くときは、縫う順序の逆をします。
つまり、⑫→①へ進んでいきます。
着物を縫ったり解いたりすると、着物の構造を深く理解できるため、着付けも上手くなります。
皆様も是非お試しください(*^^*)
今日も最後までお読みくださりありがとうございましたm(_ _)m
また次回お会いしましょう！