再入荷。

　在庫切れしていました、こちら再・再々入荷いたしました＾＾

　ところで、話は変わりますが。

＠年に一、二度、問い合わせがある、ある意味昔ながらの質問なんですが、その度に回答するのも時間も手間も掛かりますので、ここで纏めてご説明させていただきたいと思います。

　少々専門的な話になりますが、最後までお付き合いください・・(;^_^A

＠お問い合わせいただきましたお客様には、この様な機会（気づき）を与えていただき、誠に感謝申し上げます。

『裾上げの縫い始めと終わりの処理を内側で仕上げて欲しい』

　ということが時たまにあるのですが、これは（チノパンなどもそうですが）スラックスやトラウザース系に適用される（裾の縫い始めと終わりを隠す見た目重視の）仕様です。

（トラウザース系のパンツを裾上げする場合は、もちろん私も内側で処理します）

＠ある程度古い501を見ていただくとすぐに判りますが、（普通のジーンズの裾処理は）縫い始めと終わりの始末は必ずアウトシーム側で行います。

（例えばリーバイスを例に挙げれば）66～BIG-E以前の裾の閉じ方は、常にアウトシーム（つまり耳）側です。

　理由は簡単で、インターロック（内）側はチェーンステッチ一本に、本縫い（伏せ縫い）一本が入っています。
つまり二重に閉じているので、まず（裾においても）インターロック側から裂けることがありません。

　反対にアウトシーム側は、（66～BIG-E）の場合はチェーン一本。XXならば８～６番糸一本のみで閉じています。

　したがって、内も外も巻き縫いのペインターパンツやラングラーを除き、特に一般的な耳つきのジーンズというのは、アウトシーム側で始末するのがセオリーなのです。

＠さらに言えば、チェーンステッチというのは、（本縫いと違って）一ヶ所でも切れてしまうと・・その部分から、ある糸を引っ張れば・・ツーツーと簡単に解けてしまう構造なんです。

　だから、アウトシーム側で（裾の）チェーンステッチをクロスさせることで、（インターロック側に比べて解けやすい）アウトシーム（耳）側も二重にロックしてしまうという、誠に合理的な方法（仕様）になっているのです。

　大変申し訳ありませんが、ジーンズの（チェーンステッチでの）裾上げの始末を、内側で仕上げている業者さんは、その理由を知らないか、スラックス・トラウザース系の（本縫い仕様の）裾上げ手順をそのままジーンズにも持ち込んでいるのではと思われます。

　ときどき、メーカーでもその様な仕様を見かけますが、正直・・そもそも企画した方がその理屈自体を（残念ながら）知らないか・・もしくは手間を省く（時間短縮）が理由なのかなと思います。

＠さんざん古いジーンズやワークパンツを見てきましたが、（現代のコモディティ化した衣服と違い）殆んど意味のないステッチワークなど無い、かつてのアメリカン・アパレル、特にワーク・ウエアは、非常に合理的に作られています。

　ですので、というか・・私自身（性格的にも）適当に仕事をするという事ができません。

　という訳ですので、よろしくお願い致します(;^_^A