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アラゴン連合王国旅行記　－６

アラゴン連合王国旅行記　　2025年

６　タイルのタペストリー？ - サラゴサ(3)

　ローマ時代から続く石橋のプエンテ・デ・ピエドラを渡れば、ピラール広場の東端、すなわち大聖堂の前に出る。しかし、まだ予約時間の１０時には間があるので、大聖堂の周囲をぶらぶらすることにしよう。

　大聖堂の正面左手の道に入ると、観光客向けの屋台が並び頭上には旗が吊るされて何だか楽し気な道である。ここも未だ準備中なので、人通りもあまり多くはない。そもそも、このサラゴサは中々に見どころの多い街ではあるのだが、アンダルシアなどに比べれば訪れる人は少ない。このくらいならオーバーツーリズムなどということもないだろう。

　この道に面した大聖堂の外壁はムデハル様式で飾られていた。尖頭アーチの上部には、下向きになった三日月も見える。このような装飾はこの北壁だけである。

　大聖堂の空は鐘楼を見上げれば、空は抜けるように青く快晴である。しかし、今のところ暑さもそれほどではなく、歩き回るにはちょうどよい。

　至る所の建物にいろいろな紋章がついている。古そうな建物だけでなく、新し気な壁面にも石材を刻んで取り付けられている。ひとつひとつ由来を調べたいと思うが、残念ながらそれだけの知識がない。

　屋台の並ぶ路地を先へ進むと、建物の下をくぐる尖塔アーチがあった。アーチ上には繊細な装飾の３連窓があり、よく見ると窓ごとに意匠が違っている。

　一方、頭上に吊り下げられたバナーには７本燭台や六芒星が表現されている。　

　このアーチとユダヤ人とは別に関係がないようだが、アーチをくぐった先は、さらに道も狭く、片側に並んだ家々も狭苦しい感じがして、何となくゲットーを思わせる。サラゴサのユダヤ人街は旧市街の南東部だということだし、彼らが追放されたのは大航海時代の初め頃のはずだが、このあたりにもユダヤ人が住んでいたのだろうか。

　歩き回るうちにようやく１０時になったので、大聖堂の玄関へ行く。時間にはなっているのだが、ミサに参列した地元の人たちが出てくるまで、入場は少し待たされた。要するに信者と観光客を時間で分離しているわけで、余計な軋轢を生まないためにはこれも致し方あるまい。

　大聖堂の内部は、５廊に６ベイの巨大な空間であった。地図を見る限りではピラール聖堂の方が大きく感じたのだが、さすがに大聖堂だけのことはある。

　区画ごとに礼拝堂が作られていて、ひとつひとつ見応えがある。

　天を仰げば、これも見事なクーポラの装飾が目に飛び込んでくる。天上のイメージだから、とりわけ力を入れて作っているのだろう。

　堂内を巡るうちに、アラベスク模様の扉があるのに気がついた。位置からして、この扉の外はムデハル様式の壁ではないだろうか。しかし、この扉の模様はあまり美しくない。色合いだけでなく、帯のつなぎ方がぎこちないのである。よく見ると、下地となる図形が正方形や長方形でしかないのであった。

　堂内の一番奥にタペストリー博物館への看板が出ていた。矢印に従って進むと、床一面がタイル絵のホールがあった。なるほど、タイルで絨毯を表現しているのだなと思う。しかし、普通はタペストリーと言えば壁にかかっているものではないだろうか。

　不審に思いながらも、通路は先へ続いているので進んでゆく。すると奥には壁掛けタペストリーを展示した部屋が３部屋、階段でつながっていた。

　タぺストリーは大きいのに、退色防止のためか照明が暗いので、詳細を観察しにくいのは残念だ。しかし、場所が奥まっているせいか、ここまで来る人は少ないのでゆっくりと鑑賞できる。

　タペストリー博物館は見ることができたのだが、入場券を予約したときにはもうひとつ博物館があったように思う。しかし、再度堂内をひと回りしてみてもそれらしき場所は見つからない。チケットの券面には何も書いていないし、訊ねる相手も見つからない。記憶違いだったかもしれないので、大聖堂から退場してしまう。

　広場に出ると、早くも空腹を覚えた。どこかで、お昼ご飯に何かつまもう。

＜サラゴサ(4)　に続く＞

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アラゴン連合王国旅行記　－５

アラゴン連合王国旅行記　　2025年

５　ライオンも後姿は情けない - サラゴサ(2)

　宿泊した部屋にはクーラーなどないので、窓を開け放して就寝した。明け方はさすがに肌寒くなり、起き上がって窓を半分閉める。そのときになって気が付いたのだが、この窓は引違い式である。ヨーロッパではこの型の窓はあまり見られない。シャッターが付いているから少なくとも外開きにはできないわけで、スペインでは一般的なスタイルなのだろうか。

　７時過ぎに起き出して、朝ご飯を食べに行く。昨夕、旧市街からの帰り道では至る所のカフェで朝食の看板を見かけたから、適当な店に入るつもりでいた。ところが、今朝はそれらの店がさっぱり見つからない。昨日と歩いている道が違うのだろうか。

　歩きに歩いて、とうとうトラムの線路に突き当たってしまった。この角には大きなモサラべ風の建物が建っている。アラゴン副王の宮殿だったそうで、今は裁判所が入っている。中庭を覗くと腰壁がタイルで飾られていた。

　線路に沿って歩くと、右手にはランタンのような鐘楼をふたつ備えたマンテリア教会が現れた。前方のエスパーニャ広場に面しては、モデルニスモ建築のクーポラが顔を覗かせている。エスパーニャ広場まで来ると、さすがに街の中心だけあって、営業している店がたくさんある。

　入りやすそうな店を選んで、テーブルにつく。何はともあれ、注文しよう。チュロス３本とカフェ・コン・レチェのセットで３ユーロだという。朝食セットはどこでも３ユーロ前後の値段らしく、これなら気軽に食べることができる。

　とはいうものの、チュロスはたったの３本しかない。スペイン人は朝食を食べても、１０時ごろには何かつまむのだそうで、さもありなんという感じだ。

　チュロスとは要するに揚げパンだから、見かけよりはボリュームがあるのが救いだ。

　今日は１０時から大聖堂、そして１３時１５分からはピラール聖堂の塔への入場を予約してある。最近はちょっとした観光名所はどこも事前予約制で、入場券売場の列に並ぶ必要がない反面、行動が予約時間に制約されてしまうことが多い。

　だが、意図に反してできてしまった空き時間であっても、街を歩けば予期せぬ発見があるかもしれない。まして、サラゴサのような歴史都市ならなおさらだ。

　店を出て向かいの、ドン・ハイメⅠ世通りに入る。旧市街の中央を南北に貫く通りで、おそらく古代ローマ時代のカルトを受け継ぐ道と思われる。現代でも賑やかな商店街で、最初の十字路など、こうべを巡らせば格好の被写体が並んでいる。アールデコ風のプリンシパル劇場、ビルの角に埋め込まれたタイルの紋章、そしてサン・ヒル・アバド教会の鐘楼は、そこだけ見ればモロッコのモスクと見紛うばかりの角塔である。

　その塔を見上げながらそのまま路地を進むと、昨夕も歩いたアルフォンソⅠ世通りに出た。散水車が水をまき、道路を掃除している人たちがいる。路面が濡れて、正面のクーポラが朝日に輝いている。

　アルフォンソⅠ世通りを横切って、再び路地へと入り込む。バルの類が多い一角で、午前中はシラケた雰囲気が漂っている。街の至る所に紋章があるので、それらを見て歩くのも楽しい。

　結局ピラール広場に出た。せっかくなので、ピラール聖堂に入場する。ここは無料だし、予約などなしで自由に入れる。そのかわり内部は撮影禁止ということになっている。堂内も広すぎて、肝腎のピラールの聖母像がどこにあるのかもよくわからない。

　列柱のあいだをうろうろしていると、聖歌隊の少年たちがやってきた。歌声を聞けるのかと期待していたら、ミサが始まるからと追い出された。

　今のところ気温は２０度台の前半で、歩き回っても汗をかかないでいる。涼しいうちにエブロ川の対岸からピラール聖堂を眺めておこう。スーダの塔の脇からトラムが通る橋を渡り、河川敷に造成された公園の中を歩いてゆく。

　エブロ川の岸辺からは思ったとおりの絶景が展開した。だが、聖堂下の護岸に落書きがあり景観を損ねているのが残念だ。こちら側の堤防上には集合住宅のベランダが並んでいる。住人たちは毎日この景色を眺めているのかと思う。

　ローマ時代の石橋であるプエンテ・デ・ピエドラをくぐり石垣の下を抜けて、大聖堂の塔を望む川べりの岩に座って少し休憩する。だんだん陽射しが熱くなってきた。

　階段を上がってプエンテ・デ・ピエドラの橋詰に上がると広場があって、ストールが並んでいた。頭上のロープにはモスクなどを刺繍したバナーが下がっているから、エスニック・バザールといった雰囲気だ。開店準備中のテントを覗くと、売り子はほとんどがアフリカ出身のようだ。売っているのは食料品でもなければ日用品でもなく、観光客向けのような品物が多い。それにしても、この場所で中東やアフリカの土産物が売れるのだろうか。

　プエンテ・デ・ピエドラは頑丈な造りで、路線バスはこの橋を渡ってドン・ハイメⅠ世通りに抜けてゆく。橋の両端にはコンクリートの台座にライオンの銅像がのっかっていた。文字どおりに獅子吼する姿は勇猛だが、後ろ姿は少々間が抜けている。

＜６サラゴサ(3)　に続く＞

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アラゴン連合王国旅行記＜目次＞

　アラゴン連合王国旅行記　2025

５ライオンも後姿は情けない - サラゴサ(2)

６タイルのタペストリー？ - サラゴサ(3)

７ガラス細工の天上世界を見た - サラゴサ(4)

８ピラール聖堂の塔に登った - サラゴサ(5)

９トラムに乗って堀淳一を偲ぶ - サラゴサ(6)

１０うさぎを見つけた - サラゴサ(7)

１１オリガミスタに出会った - サラゴサ(8)

１２朝市のサクランボがうまかった - サラゴサ(9)

１３ AVE03113便サラゴサからリェイダへ

１４人種分断の街？ - リェイダ(1)　

１５土曜の午後は川風に吹かれて - リェイダ(2)

１６歴史都市に中世を思う‐前編 - リェイダ(3)

１７歴史都市に中世を思う‐後編 - リェイダ(4)

１８モデルニスモ建築を巡る - リェイダ(5)

１９ローカル線に乗ってピレネー山麓へ(1)

２０ローカル線に乗ってピレネー山麓へ(2)

２１ローカル線に乗ってピレネー山麓へ(3)

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アラゴン連合王国旅行記　－４

アラゴン連合王国旅行記　　2025年

４　オルチャータで乾杯 - サラゴサ(1)

　サラゴサのアパートに荷物を置いて、旧市街まで散歩に出かける。アパートは中心市街地の西側、デリシアス駅にも近い下町に位置している。

　商店街を横切り、住宅街の裏道を抜けて行くと、ちょうどアルハフェリア宮殿の前に出た。深い空堀を巡らし胸壁を備えた威容は、宮殿というよりも城塞といった方がよさそうではある。

　まだ入場はできるのだが営業時間が１８時までに短縮されていたので中には入らず、隣接する公園のベンチでさっき買ったキーウィ渦巻パンをかじる。ところが、このパンは見かけよりもはるかにボリュームがあり、完食するのに少々難渋する程であった。

　パンを完食して、公園を抜けて行く。アルハフェリア宮殿から東へ向かえば旧市街に到達する。ところが、このときは方向を見失っていたようで、エブロ川のほとりに出てしまった。だが、そばに架かる橋の上からはピラール聖堂の眺めがよかったので良しとしよう。

　改めて市街地に戻り、東へと歩き出す。このあたりは旧市街ではないが、下町風の味わいのある古びた建物が多い。

　イスラム風のタイル装飾がついた壁などを見ながら歩いてゆくと、唐突にトラムの軌道敷がある通りに出た。正面にはローマ時代の城壁、右を見ればガラス張りの中央市場、そして左手にはずんぐりとしたスーダの塔が建っている。

　塔はもうひとつ、城壁の向こうに斜塔が顔を覗かせている。この道から先が旧市街になるわけで、スーダの塔は足元に観光案内所が入っている。

　早速、スーダの塔に登ってみる。この塔はあまり高くはないが、塔高きがゆえに尊からずであって、中央市場やその脇を走るトラムを俯瞰するにはちょうど良い。ピラール聖堂のカラフルなドーム屋根を真横に見る高さでもある。

　何と言っても無料だし、クーラーも効いている。延々と続く階段で息が切れることもない。それなのに、訪れる人が少ないのはなぜだろう。そのおかげで、ゆっくり休憩できるからかまわないのだが。

　ところで、トラムの屋根上には機器が納められ、上から見下ろすと案外ごちゃごちゃしている。このトラムは景観を損ねない為に、中心部の架線すら忌避したのに、画竜点睛を欠いているような気もする。

　塔から降りて、すぐそばの中央市場に入ってみる。ここはさすがに店の数も多くて活気がある。インゲン豆なども品種がいろいろあって、見ているだけでも楽しい。もっとも、細長い建物に通路は全部で３本だけだし両脇の通路は片側にしか店舗がないから、ひととおり見て回るだけならたいして時間がかかるわけではない。

　市場から路地を入ったところに、妙にごてごてした装飾の教会があった。サンタ・イサベル・デ・ポルトガル教会である。由来は何にせよ、この装飾は気持ちが悪くていただけない。

　せっかくなので、サラゴサ観光の白眉ともいえるピラール広場を覗いて行こう。視線を遮るかのように作られた滝のモニュメントを回り込むと、細長い広場に出る。なにしろ長辺が４００メートルはある大きな広場なので、どうしてもピラール聖堂や突き当りのカテドラルに注目が集まってしまうのは致し方ない。

　しかし、ピラール聖堂に向かい合ったビルの足元にはインドゥストリアというパサージュがある。華麗な装飾のパサージュだ。ただ、時間帯のせいかあまり店が開いていず、人通りもない。

　パサージュの別な出口から、歩行者モールのアルフォンソⅠ世通りに出る。サラゴサでも随一の繁華街である。特に北側へ向かって歩くと、ピラール聖堂の円屋根がアイストップになるから雰囲気が感じられる。

　中央分離帯に椰子の木が植わった、いかにも南国らしい通りを歩いてデリシアス地区に帰る。途中に湾曲した壁面の大きな建物があった。競技場のようでもあり、美しく保たれてはいるのだが、閉鎖されて久しいように見える。地図を見ると、元の闘牛場であった。

　いつまでたっても陽が傾かないので、ついつい旧市街に長居をしてしまった。デリシアス通りに戻ると、もう２０時を回っている。

　夕食の心配をする時間でもあるが、さっき食べたキーウィ渦巻パンがまだお腹にもたれている。スーパーマーケットも２１時で閉店なので、スパゲティ・ナポリタンの入ったデニッシュとバナナを買っておく。バナナは量り売りなのに計量器が見当たらない。高校生のアルバイトらしきレジの娘に聞いたら、会計の時ときに彼女が重さを測るのだそうだ。

　商店街のデリシアス通りはまだまだ地元民で賑わっている。このまま部屋に帰るのも虚しいので、イタリアン・スイーツの店でオルチャ―タを飲む。カヤツリグサ類の地下茎が原料だそうで、写真を見るとこんな雑草ならどこにでも生えている気がするけど、全てが食用になるわけではないらしい。

＜５サラゴサ(2)　に続く＞

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アラゴン連合王国旅行記　－３

アラゴン連合王国旅行記　2025年

３　AVE 03143 列車サラゴサ行　

　アトーチャ駅は元々、アンダルシアなど南方へのターミナルだったのだが、高速新線の開業を機に大変身を遂げ、今やマドリードの中心駅となっている。

　旧駅の正面は大きなラウンドアバウトで、鉄骨ドームに覆われた旧駅は１階部分が地下に沈んでいる。向かい側には農業省の壮麗な建築が建っていて、広々としてはいる。現在の駅舎は旧駅の先にあるらしいのだが、それらしきものは何も見えない。幹線道路の歩道上には旅行者ふうの人々が行き交っているから、後をついていけば間違いはないだろうとは思う。太陽が照りだして、日ざしが痛いほどだ。マドリードは標高６００メートル以上の高原都市だから、カラッとした暑さを想像していたのに、案に相違して蒸暑い。

　外国の援助で出来た新興国の駅に見られるような、ムダに広くて正面性のない建物からエスカレーターで下階に降りる。旧駅の鉄骨ドーム下の「植物園」はあいにくと工事中である。レンガの壁や窓枠に昔を偲ぶことしかできない。

　高速新線の列車に乗るには、荷物のＸ線検査を受けなければならない。まるで飛行機のようだが、空港とは違ってコンコースのイスはわずかしかなく、旅行者たちは立ったまま発車時刻が近づくのを待っている。航空機と違う点はもうひとつあって、検査を受けるのは荷物だけで人間の方はお構いなしだ。

　構内放送が頻繁にあって、出だしのイントネーションがどことなく中国語に似ている。ホーム降りる手前には「改札口」まであるし、ホームを覆っているのは直方体の構造物だから旅情と言うには程遠い。だが、機能的には違いない。

　斜路の動く歩道を伝ってホームに降りる。指定されていたのは４人向かい合わせの席であった。スペイン国鉄のウエブサイトでは、座席指定ができないのが難点だ。もっとも、できたところで、座席と窓配置が合っていないから、外を眺めやすいかどうかは運次第である。

　定刻１４時２７分に３分遅れて発車。１０分も走れば、もう草がチョボチョボ生えているだけの荒蕪地に出る。しかし、その後は尾根上に線路が敷かれていて、平野を遠く見下ろして走ってゆく。音もなく、滑るような走りっぷりだ。ときおり、家一軒ないようなところにホームがあって、駅だからポイントがある。しかし、減速もしないのに揺れることもない。

　発車後１時間弱でカラタユドに着く。タルゴの時代に比べると所要時間は半分だ。街の背後のハゲ山に城が見える。

　カラタユドを出ると、荒々しい感じの山中を行く。山なみを抜けオリーブの幼樹が整然と並んだ平野に出ると、もうサラゴサに到着だ。

　サラゴサの中央駅であるデリシアス駅は、アトーチャ駅と同様、ホームが直方体の巨大な空間に納まっていた。箱の大きさで言えばこちらの方が大きいかもしれない。

　ホームと改札階とを結ぶのはここでも斜路の動く歩道で、乗車口と降車口がホームの両端に分かれている。街の中心に近い方が乗車口、反対側が降車口というのもアトーチャ駅と同じだ。特にこのデリシアス駅は街はずれに位置しているから、駅舎を出ても現代的なビルが立ち並ぶばかりで、列車から降り立った旅行者をまごつかせるに十分である。

　しかも、標高の低い谷間に下りて来たので大変に暑い。地図を見ながら、化物のような駅舎に沿って中心市街地の方へ歩いてゆく。駅舎に合わせてだだっ広い広場が作られているから、日陰もなくますます暑い。すると、駅舎と広場の間に、２階建てで塔や列柱廊をそなえた細長い建物があった。きれいに化粧直しされたこの建物は旧駅舎に違いない。ずっと昔に雑誌か何かで写真を見たことがあるような気がする。