ライコランド埼玉店 PITのブログ

ライコランド埼玉店のPITブログへアクセス有難うございます!! ブログを通じて沢山の方にオートバイをカスタム&メンテナンスする楽しみやコツなどを伝えていければと思っています。目標としては「お客様自身がPIT内に一歩入った」感じのブログと思っております。

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みなさんこんにちは、ピットスタッフクボニワです。

何やら今年は空梅雨の気配。

関東圏のダムが軒並み貯水率例年の平均以下!

ピット裏のゴーヤたちも朝に水をやったくらいでは夕方には土が乾いて葉っぱもしんなり元気がなくなっています。

なので最近は休日も水やりのためだけに会社に出没したりして。

そしてようやく最初の花が咲きました。

アサガオもつぼみが順調に膨れてきているのでそちらも時間の問題でしょう。

最初は日よけだけの筈でしたが、やっぱり生き物が育つのはうれしいものですね。


閑話休題


本日はバイク乗りのみならず、自動車や自転車などゴムタイヤを装備するならば避けては通れぬパンクのお話です。

一度も体験したことが無い人なんているんでしょうか?

それほどパンクは身近なトラブル。

ツーリング先で発生したらいっぺんに落ち込むこと請け合いです。

ホントにツイてない人はタイヤ交換したその帰り道で釘を拾って・・・

笑い話ではなくホントにある話なのが困りどころ。

ピットで作業中にも積載スペースに修理キットを積んでる方が散見されます。

・・・が。

みなさんイザ、その時が来たら。

しっかり使えますか?

悩まず修理できますか?

説明書は付属するでしょうが正直見ただけで分かりますかね?

なので今回はパンク修理の一部始終をちまちまとした解説付きでご紹介します。

折角のパンク修理キットを宝の持ち腐れにしないためにも、一度は見といたほうがいいかもね?

この後は写真以上に説明文が長ったらしいので覚悟してお付き合いください。

早速サンプルですが、オーソドックスに釘のようなもの、が刺さって見事に空気漏れ。

お手本のようなパンクです。

写真は確認のために石鹸水をかけていますが、出先では当然そんなんありませんよね。

そん時はとりあえず唾を指にとって塗りつけてください。

結構これでわかるもんですから。

ささってる異物の長さが短い場合、実はパンクしてなかった、空気圧が低いのはエアチェック最近してなかったからだった、なんて間抜けな話もあるので漏れてるかどうかの確認は大事です。古事記にも書いてある(嘘です。)

引っ張ってみますがいきなり抜き取ったりしてはいけませんよ?

異物が刺さった方向を意識しないとこの後の修理剤の挿入が上手く行きません。

まっすぐなのか、斜めなのか、そもそも斜めならどっちに傾いているのか。

この時点でしかと確認しておきましょう。

では使用する道具一式です。

大体のキットでは同じような揃えになってるはずです。

まずは貫通穴を均すためのリーマー。

シール材を挿入するインサート。

この二つは車載用だと差し替え式になってることも多いようですね。

そしてシール材とラバー用接着剤。

他にもカッターの刃などが入ってい商品もります。(無いのもあります)

まずはパンクの原因を抜き取ります。

やっぱり釘でした。

よくもまあこんな釘が道路に落ちてるもんです。

でもまあこれくらいなら修理は余裕。

ツイてない人なら・・・

ドン!

ドドン‼

ドーン‼

とまぁ、こんなごついのでパンクしちゃう人も世の中にはいるんです。

比較セヨ。

4cmもある釘がカワイク見えちゃう8cmオーバーのボルトでした。

これだけ太いのが刺さると修理キットではどうにも埒が明かないのでタイヤ交換になりました。

最近タイヤ交換したばかりだったそうなのにご愁傷さまです・・・

で、こういったものを無理に修理しようとすると、これまたろくなことにはならないものでして。

このタイヤ、パッと見ヒビも見当たら無いし溝もまだしっかりあります。

でもよく見るとトレッドが何やら不均一に摩耗していますね。

内側から見た図。

大きな穴を埋めようと2本の修理キットを無理くりぶち込んでました。

当然このような修理は本来の使い方ではないので空気漏れはおさまらず。

にもかかわらず無理に走行してしまったためタイヤに過負荷がかかり、

タイヤの内側全周に剥離を起こしていました。

このまま無理に走行すればバースト間違いなしだったことでしょう。

そうしたらバイクはコントロールを失いどんな危険な状態になっていたか・・・

自分だけならまだしも他の人を巻き込んだとしたら?

たとえ命が無事だったとしても人生お終いです。

ちょいとお話が脱線しちゃいましたので軌道修正。

ゴム用接着剤をボトルから適度に取り出しまして。

このようにリーマーに塗りたくります。接着剤着きのリーマーでパンク穴を均すことで、この後の修理剤が収まる適切な穴サイズと下地作りを同時に行います。

説明書に書いてある回転方向にのみ回してリーマーを根本まで押し込み、コレを2回は繰り返します。

回転方向が指定されているのは接着剤を穴の奥の方まで届けたいから。

逆回転だと外に掻き出す方になってしまいます。

奥へ奥へと接着剤をしっかり送り込みましょう。

お次は修理剤。

個人的に手の脂分すら接着の邪魔だと思うので素手では触りません。

ニッパーなどでつまみます。

そしてインサートツールにセット。

大体でいいので真ん中あたりにくわえさせます。

そしたらばコイツにも接着剤を塗布。

塗りすぎはこぼれて汚くなるのでNGですが、ケチっても接着不良を起こすので満遍なく塗りたくります。

タイヤの穴も接着剤。

修理剤も接着剤。

どちらも程よくとろけたところで

グッと押し付けて

躊躇うことなくぶっすりと奥まで貫きましょう。

奥まで刺さっていればインサートツールだけすっぽりと抜けてくるはず。

もしも一緒に修理剤が抜けてくるようなら最初からやり直しです。

若しくは刺さった異物が大きすぎて穴が修理できる限界サイズを超えているかもしれません。

何回チャレンジしても修理できないようでしたらあきらめてレッカーを呼びましょう。

そしてタイヤを交換するのです。

神も仏もないようですが、きっとブッダは眠っていたのでしょう。

修理剤の外にはみ出した部分は邪魔なので切り落としますが、決して面一で落としてはいけません。

5mmから1cm程度残して切るようにしないと、タイヤの内側に落っこちてしまうかもしれないのです。

しばらく走ればタイヤの表面に埋め込まれるので気にならなくなりますよ。

最後に石鹸水をまたかけて空気漏れがないかをチェック。

修理剤を動かしても抜けたり漏れたりがないかを確認したら作業は終了です。

空気圧を規定値に合わせて走り出しましょう。

ただし、一度でも修理したタイヤは本来の強度や性能を発揮できません。

これまで以上にこまめなエアチェックやトレッドの異常に目を光らせましょう。

出来うるなら例え溝が残っていたとしても新品タイヤへの交換がおススメです。

不安の種を抱えながらの走行はストレスですよ?

それでは本日もライコランド埼玉店ピットブログをご覧くださり誠にありがとうございます。


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みなさまこんにちわPITのNEMOIですニコニコ

今年に入り毎月20台以上の車検ご依頼を頂きまして
誠にありがとうございます。クラッカー
納期やご予算などご要望がございましたらお気軽に
スタッフへお声かけください。目


車検コースはスタンダードとバリューの2種類ご用意しております。

国産車はもちろん



外車もおまかせ下さい。

車検整備にあたり同時に消耗品の交換もオススメ致します。



冬場乗る機会が減っていた場合はバッテリーが低下している可能性が
ございます。

プラグ交換は目安は5000km~8000kmですので
2年毎の車検時には交換しましょう。

忘れがちなナンバー灯も当店ご用意しております。

車検切れの車両は引上げも行っております。

ライコランド埼玉店から5km圏内は¥4500-
以降1kmごとに¥800別途かかります。


ライコランド埼玉店PITスタッフは、お客様の愛車を丁寧に整備し
お渡し後、気持ち良く乗れるよう心がけております。

スタッフ一同心よりお待ちしております。
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こんにちは、ピット担当の間庭です。


あらあら・・・・今日の天気はシトシト雨でございます。


雨が多くなってオートバイに乗れない日々が続きますが、天気の合間をぬってドンドン乗ってください。


乗ったら&乗る前にメンテナンスもしてください。


その時に当ライコランド埼玉店ピットサービスをご利用いただくと嬉しいです。





今回の記事は、ワタクシが大好きなジェイ系のZ1100GPのリアタイヤ交換でございます。





ライトカウルが付いているZ1100GP B2ですね。


フロントブレンボ4ポットキャリパー、オイルクーラー、フラットCR

KERKER KR管、オーリンズリアショック・・・・などなど、結構イジッテおりますね。



装着タイヤは当店では人気なミシュラン パイロットアクティブです。


グリップも良く、耐摩耗性も良い(らしい)です。*当スタッフ談





いつもの感じでリアホイールを外して・・・・



ホイールからタイヤを外して・・・・





おっと!


リムにタイヤの粕が沢山付いております。


年式が古いとタイヤ交換を沢山しています。どうしても付着物が多くなってきます。


これをきれいに取ります。 粕でエア漏れする場合がありますからね~!


クリーニング終了したらNEWタイヤを組み込みます。



そしていつものグルグル・・・・



バランスもOKなので車体に組み込みます。


NEWタイヤはとっても滑りますので初めはゆっくり走って慣らし運転をお願いします。


白バイもNEWタイヤで転びます。←これ本当!


メッチャ慎重にお願いします。

ありがとうございました。





以上、ピットスタッフ間庭でした。

ご閲覧ありがとうございました。




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こんにちはすぎもとです

きょうはビミョーなところで折れてしまったマフラーフランジ部のスタットボルトの救出をご紹介♪

四番の外側です、やり易い場所だとたすかりますね

 

作業開始

まずはフレームを傷つけないように養生して

 

マフラーを外します

 

次はコレ

錆や固着したボルトにはやっぱりラスぺネです!

外したいスタットボルトにシュシュッと

 

で、今回はダブルナットがギリギリかかりきらないくらいしかボルトのネジが残ってなかったので、ダイスでネジ部を増やしてからダブルナットをかけます

慎重に回したら、コキって音がして緩みました

ラスぺネを塗りながら行ったり来たりして緩めます

 

取れました!

穴側もきれいで良かったです♪

 

では新しいスタットボルトを…

ダブルナットで入れて行きます

 

入ったらフランジガスケットを新品に交換して…

 

マフラーを取り付けて

排気漏れの確認をして、異常がなければ完成♪

このテの作業は難易度によって工賃が上下しますが、大まかに¥3000-~¥10000-くらいです。

今回の作業は工賃¥4320-でした

お困りの方はゼヒ~♪

ではではすぎもとでした

 

 

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みなさんこんにちは、ピットスタッフクボニワです。

いよいよ梅雨も本番な気配です。

裏手のゴーヤと朝顔もこんがらがりながらすくすく育っております。

どうでもいいことですが梅雨時が一年で一番天気予報がむつかしい季節らしいですね。

天気予報士も朝起きて窓開けて絶望するのがこのシーズンが最多だとか。

えぇ、自分の休みの日に限って雨が降るとか、これっぽっちも恨んでマセンカラネ?


閑話休題


本日はカワサキのZに油温計の取り付けです。

ここ数年でZに代表されるいわゆる旧車を触る機会が増えた気がします。

現行車と比べると色々なところで違いがあって日々是勉強です。

取り付けるメーターはこれ。

テンプメーターとしてはド定番、ヨシムラのデジタルマルチテンプメーターです。

これ一つで油温は当然、時計と電圧が同時に確認できる優れものです。

私も以前の愛車ではコレを使ってました。

今の愛車はスピードメーターがダメダメだったのでスピードメーターメインの他社製を使ってますが・・・

メーター以外には電源取り出しハーネスとセンサージョイントハーネス、ハーネス保護用のスパイラルコードとタイラップ数本、あとはステッカーが付属してきます。

とりあえず必要なものは入ってるって感じですね。

さてまずは装着個所ですが、そこはやはりハンドル周辺。

出来ればノーマルのメーター近辺がステキですがネイキッドでは中々良い場所が見つからなかったり。

ハンドルクランプに共締めのステーをあてがってみました。

一見、良さげに見えますがこの位置だとキー操作が煩わしくなってしまいます。

ので、こう。

ひっくり返して手が入るスペースを確保しました。

今度はタンクと干渉することもあるので要確認。

今回は大丈夫。

メーター本体が乗っかって落ち着きました。

お次はセンサーの取り付けです。

大体はオイルパンのドレンボルトを差し替えるのですが、ここではクランクケース横のオイルジャーナルプラグで油温測定します。

オイルレベルよりも大分高い位置にあるのでオイルの流出は殆どありません。

これがドレンからだったら問答無用でオイル交換です。

自分のマシンだったらドレン外してすかさず指でオイルを抑えてしかる後センサー取り付け、なんてズボラをかましたりしますが、お店のお仕事でそんな適当はできませんね。

センサーを取り付けますが、アルマイトのかかったアルミボルトですんで傷を着けないようマスキングテープ等で養生します。

一度つけたらそうそう外す場所ではないので見栄えの悪くなるのはいただけませんね。

ドレンなら多少はあきらめもつくってもんですが。

配線はこうしてシリンダー直後を回して通します。

で、そのままだとプラプラして配線が痛むのと何よりみっともないので一工夫。

タイラップとゴムホースの輪切りを使って固定しました。

タンク下に回るトコロはキャブに固定です。

シリンダーも熱くなりますがエキパイほどではないので熱的には大丈夫。

ドレン→フレーム前方→メーターというよくある取り回しですとフレームのエキパイ近辺でスパイラルコードが融けてるのをよく見かけますからね。

それでもちゃんと作動はしてましたが気分の良いものではないですから。

電源の取り出しですがヘッドライトケースの中で探します。

カプラーではなくギボシでの接続ばかりだったので写真のように電源ハーネスを加工。

ブレーキスイッチのプラスに赤コードを割り込み。

マイナスは空いてるメスギボシがいたのでそのまま差し込みました。

これだと後で外す時にも車体には何の加工もしていないのでキレイに元通りです。

因みに付属品でワンタッチコネクターが付いてますが、信頼性が正直微妙なので当店では使いません。

ともあれ無事に装着が出来ました。

これで夏が来ても油温に異常があるかどうかが一目で分かります。

因みに油温は夏場で大排気量の空冷ならいとも気軽に100℃を超えます。

120℃くらいまでならまあ大丈夫ですかね。

私の油冷はトンネル渋滞にはまったとき140℃を超えてアイドリングもままならなくなりました。

そんな時はとっととバイクを止めて自然に温度が下がるのを待つべきですよ。

無理をしたっていいことなんかありませんからね。

その後油温が下がったらば何事もなかったかのようにエンジンかかってくれました。

油温計を着けていたのとオイルをケチらず良いグレードを入れてて良かったと、その時は安どしたもんです。

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今日は雨のち晴れでヒジョーに蒸し暑いですねショック!あせる
皆様、水分補給は忘れずに摂って下さいネ。

本日は消耗品交換のベスト1、2を争う「タイヤ交換」と「パッド交換」のご紹介です。
車両はコチラダウン


アップSUZUKIバーグマン200
早速、リヤタイヤ交換作業開始ビックリマーク


アップマフラーやらを外してプレート(はてなマーク)を外すとホイールが外せます。

アップタイヤは使いきってますね叫びこれ以上走行するとバーストしますドクロ

アップチェンジャーにて古いタイヤをメリメリッと外します。


アップリム部にタイヤカスが付いているのでワイヤーブラシで清掃、チューブレスバルブを新品に交換します。


アップおニュータイヤを組み込んで、洗剤を塗布してエアー漏れチェック。洗剤を使うと、エアーが漏れると膨らむのでチェックしやすく、ホイールの清掃も出来るので、一石二鳥ですチョキ

アップホイールを戻して各パーツを取り付け、各部をトルクレンチ等を使って確実に締め付けます。

アップマフラーも付けたらエンジン始動。ホイールの回転状況、排気漏れチェックをします。
次にフロントパッド交換開始です。


アップキャリパーを車体より外して、パッドピンを抜くとパッドが外れます。


アップ交換するパッドは「デイトナゴールデンパッド」
新旧比べると一目瞭然、危険な状態ですガーン


アップ何時もの様にキャリパー清掃をおこなって・・・


アップ新品パッドを組み、キャリパーを車体に取り付けてトルクレンチで締め付けます。
ホイールの回転状況、ブレーキの引きずりをチェックして問題なければWチェックを貰って終了ですニコニコ
今回のピット作業工賃は、リヤタイヤ交換¥2,700~、パッド交換
¥2,160~となっております。車両形状、排気量等で変わりますので、スタッフ迄お気軽にお問い合わせ下さい耳

本日はこの辺で。 次回も宜しくお願い致します。


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こんにちは、ピット担当の間庭です。


今日は本格的な梅雨な感じですね!


雨が多くなってオートバイに乗れない日々が続きますが、天気の合間をぬってドンドン乗ってください。


乗ったら&乗る前にメンテナンスもしてください。


その時に当ライコランド埼玉店ピットサービスをご利用いただくと嬉しいです。





今回の記事は、牛歩なカスタムになっている、H-Dソフテイル、リアホイールハードカスタムの途中経過です。



ホイールのリム組みが外注から帰ってきましたので、タイヤを組み込みます。



そうこれが入れたかったので今回のカスタムのご依頼。







180mm幅のタイヤをホイールにインストール!



ローリングシャーシ用のホイールとの比較。


こんなに太い・・・・


で、車体に180mmタイヤのホイールを組み込み。


その前に、ドライブベルトはチェーンにしないといけないので外します。


が、スイングアームに通ってる・・・・


これはスイングアームを外さないといけないと思ったら・・・・



一部外れるようになってました。







これでべルトが外れます。





で、ホイールをイン。



シートレールとのクリアランスはギリアウト。


入るけどフェンダーは取り付けられません。


その内シートレールはチョップします。


跡はスプロケット等のパーツ待ちです。


リアショックのエンドのブッシュがダメなので交換。







リアショックごと取り外します。プライマリーが無いので比較的に簡単に外れました。





ここで、パーツ待ちと相成りました。


まだまだ、続きます。




以上、ピットスタッフ間庭でした。

ご閲覧ありがとうございました。




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こんにちはすぎもとでし

じめじめしてますね~

梅雨ですからね~

 

気を取り直して、今日はホーネットのETCの取り付けをごしょうかい♪

車両はコチラダウン

 

まずはタンクやシートやサイドカバーを…

外します

 

次にアンテナをハンドル左、クラッチレバーホルダーにステーを共締めして…

貼り付けます

 

貼り付けたらメインハーネス沿いにETCのハーネスを沿わせて…


 

次は本体の取り付け位置を

この辺にします

 

あとは電源です

プラスはリアブレーキスイッチから

 

マイナスはバッテリーのマイナス端子へ

 

ハーネスをまとめたら出来上がり!!

 

ETCの助成キャンペーン期間はまだまだ有ります!

まだETCが付いていない方はゼヒ!!

 

ではでは、すぎもとでした~

 

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みなさんこんにちは、ピットスタッフクボニワです。


いやぁ!今日は暑かったですね!

朝目が覚めた時からそんな予感はしてましたが、もう梅雨明けでもいいんじゃないかな?

なんて。

まあまだこの先どうなるかはまさしく天のみぞ知る、ということで。


通勤で家から一歩外に出たら、昨日の雨で洗われた真っ青に澄んだ青空にくっきりと白い雲。

まだ気温が上がっていなかったのもあってこのままどこか遠くへ行きたくなったりも・・・。

まぁ社畜らしく遅刻せずに出勤しましたがね!

明日はもっと暑くなるらしいのでみなさん熱中症にはくれぐれもご注意くださいね。


閑話休題


本日はバイクに乗ってたら交換しなきゃいけない、でもあんまり顧みられないスパークプラグの交換をご紹介です。

車両はコチラ、現行CBR400Rでございます。

早速参りましょう。

シリンダーヘッドの上、スパークプラグはまるで見えません。

よってタンクをどかさねばなりませぬ。

いきなり外してタンクに傷をつけては堪らないので養生しましょうか。

タオル、毛布を掛けるのも良い手です。

で、お次は燃料ホースですがキャブの時代と違い今どきはEFIが主流。

昔は燃料コックにゴムホースが刺さってるだけだったのが、ワンタッチとはいえカプラー接続が当たり前。

このカプラーが外れないんですわ。

どのメーカーも形は違えど外しにくさは一緒‼

ピット内でも一人では外せずに二人がかりなんてのもチャメシ=インシデントだったり・・・

この半透明のロックを爪を押して解除しますが、上下二か所ある爪を同時に均等に押したうえでカプラーが斜めにならないようにまっすぐに力を込めて抜かねばなりませぬ。

それもタンクをビミョーに持ち上げた狭い隙間の中で。

上手くいくときは一発で決まりますが、ダメなときは何度やってもダメ。

これが上手にできる人は割と自慢していいと思います。マジで。

とりま、タンクが外れました。

さあプラグキャップとご対面~、と思いきやまだ電装トレーがいらっしゃいました。

イグニッションコイルが見えますね。

今回は特に用事は有りませんが・・・!

トレーはずらすのが精いっぱいだったのでここでも隙間作業です。

キャップがお行儀よくならんでますね。

キャップを外すだけでも一苦労。

私の手は薄い方なのでこういったせまっ苦しい作業は得意な方ですが、狭いのは狭いんです。

プラグレンチもこれぐらい関節がないと入りません。

バイクごとに最適解は異なってくるのでこれさえあれば大丈夫なんて工具は有りません。

しいて言えば車載のプラグレンチはそのバイク専用なのでそいつが一番間違いないです。

外したプラグをアップで見てみますが、さすが最新のインジェクション車だけあって焼け具合はキレイの一言に尽きます。

こっちが交換した新品。

パッと見ではうっすら焼けてるぐらいしか差は分かりませんが、しっかり劣化しています。

中心電極の側方電極側、左上の角が柔らかく丸くなってるのが分かりますかね?

スパークが飛び散るたびに微細ですが電極は消耗しますから、最終的にはちびた鉛筆みたいに先端が丸くなっちゃいます。

電気の火花は角から角へ飛ぶので(避雷針がそうですよね)丸くなった電極では上手く火が飛ばないのであります。

そうなれば必然エンジンの調子も悪くなりますからそうなる前にプラグを交換してしまおう、とそういうわけです。

目安としては3000~5000kmごとくらいには交換して欲しいトコロですね。

つまりはオイル交換2回につき1回はプラグも変えよう!です。

イリジウムプラグは単価が高いですが交換サイクルも長くなるのでしょっちゅう交換するのがメンドイ!なんて方にはお勧めです。

スタンダードな黄箱でもマメな交換でいい調子を維持できますよ。


それでは本日もライコランド埼玉店ピットブログをご覧くださり誠にありがとうございます。

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ライコランド埼玉店ピットブログをご覧の皆様こんにちわ、クロサワです。
今日は梅雨らしく(はてなマーク)朝から雨が降ったり止んだり、夕方からも雨模様な一日ですねショック!

さてさて、本日のご紹介は、「ナビ取り付け」。最近はスマホをナビ代わりに使用さりる方が多くなって、ナビ取り付けは少なくなりましたね。

取り付ける車両は・・・

アップHONDACB1300SB
実はもともと付いていたのですが、新しいナビに付け替えです。

アップまずは古いナビのクレードル本体を固定して電源等を供給するベース部)を外します。

アップ取り付けるナビはコチラ「YupiteruBIKE専用ナビBNV-1左矢印ポチっとな
バイク専用なので防水は当然、使い勝手もバツグンですチョキ



アップクレードルを元々付いていたステーに取り付け

アップ
(ボリューム、ズーム)コントロールスイッチも左のステーに付け替えます。

アップ燃料タンクを浮かせて配線を後ろへ取り回して電源を確保します。
今回はヒューズボックス配線から+、バッテリーマイナスターミナルで-をとりました。

アップ作動確認。キーのオン/オフでナビがオン/オフすればOK
ボリュームとズームの作動チェックも忘れずにグッド!
タンクやカバーを戻してWチェックをもらって終了ですべーっだ!

スマホと違い使い勝手はサスがナビですねラブラブ!
ツーリングをガンガンする方は是非、ご検討下さい!!

本日はこの辺で。次回も宜しくお願い致します。


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