ガレージ 一狐亭

PC、時々車、処によってはバイク

 
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どうもこんばんは、一狐です

今回もホイール交換の続き

 

中古でホイールを買うと色々と消耗品の交換が必要な場合が多く、特にホイールベアリングは純正ホイールと違いダストシールが二重になっていないため寿命が短いです

オレンジ色の物がダストシールですが、ゲイル純正ではないので色が違います

元々は黒色

ベアリングに付いているシールだけで密封しているため、晴れの日だけ走っていれば2万キロ近く持つかもしれませんが、雨天の走行が多いと急激に寿命が縮まります

 

今回入手したホイールはベアリングの1カ所だけトンでもなく回りが固いのがあったため念のため交換します

 

ゲイルは社外ホイールとしては珍しく使用しているベアリング等の情報を公開しています

ACTIVEのページにてExcelファイルをDLする事が出来ます

フロント KOYO製 ラバーシールベアリング 6205 62052RS

リア      KOYO製 ラバーシールベアリング 6006 60062RS

補修部品として入手可能

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング GLIDE

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング GLIDE

フロント2個にリア3個買うと1万円もします

汎用品のベアリング5個に1万円は出せないのでMonotaROとかで購入すればもっと安く買えます

 

他で購入の際は必ず両側接触ゴムシールタイプでないとダメです

6205や6006の後にシールやシールドの型番が入ります

NTNならLLU

NSKならDDU

NACHIなら2NSE

KOYOなら2RS

の型番を指定します

 

精度的にはどれを買っても同じです

KOYOのみゴムシールが黒色で他はオレンジ色なので安いので良いでしょう

商社へベアリングを注文する機会が結構ありますが、NTNの型番で注文するとNSKが届いたり、NSKの型番で注文するとNACHIが来たりしますw

KOYOとミネベアは代替品が来た事はありませんが・・・

 

付き合いのある商社にお任せで注文したらNACHIが来ました

全部で1500円

この値段なら気軽に交換できます

 

 

次にベアリングプーラー

プーラーなんか使わず棒で叩き出してる人も多いかと思います

所がゲイルでは無理でした

中のカラーの端っこにツバが付いていて、ハブとの隙間がほとんど無くカラーを斜めにする隙間がありません

 

そこでベアリングプーラーの出番

多分一番多く使われているんじゃないかと思うこのセット

しかし多くのゲイルスピード製ホイールでは対応できません

 

6006のベアリングは内径30mmなのですが

このセットは29mmまでしか対応せずどう頑張って広げても滑って取れませんでした

個人的には買い換えをお勧めします

 

特殊工具① ベアリングプーラーセット 特殊工具① ベアリングプーラーセット

32mmまで対応しているのでほぼ全ての車種を交換できるかと

 

お勧めしない方法としては

#250の平端子の先端を曲げた物を4つ用意して先端を少し曲げます

 

テープで貼り付けて外径を太らせる訳です

一見バカっぽい方法ですが、ちゃんと外す事が出来ました

この方法を試してホイールやプーラーを壊しても一切責任は取れません

 

フロント側は25mmなので問題無し

 

続きます

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どうもこんばんは、一狐です

なんか急に寒くなって鍋食べてきました

 

さて前回ゲイルスピードのホイールを入れたんですが、本当はホイール交換は来年にしようと思ってました

 

今シーズンでタイヤ使い切って来年交換だーと思っていたのにふとタイヤを見ると右サイドがもうスリップサイン出ている事に気が付きせっかくなので交換する事にしました

ちなみにパイロットパワー3で↑の状態になるまでの寿命は約8000Km

使用状況的には ツーリング≧峠道>街乗り>高速道路 って感じです

 

結局今回もビバンダムが居座りました・・・

 

今回新たに入れたタイヤは同じくミシュランのパイロットパワー3

MICHELINミシュラン/PILOT POWER 3 【120/70ZR17 M/C (58W) TL】

MICHELINミシュラン/PILOT POWER 3 【180/55ZR17 M/C (73W) TL】

別のタイヤを試そうかとも思ったんですが、今回の主役はホイール交換なのでどれ位効果があるのかより分かりやすくするため同じタイヤを入れました

 

以前リアのビード出しに苦労したので今回はちょっと一手間

通販でタイヤを前後買うとPPバンドやラップでガチガチに固められて来るため、180とか幅の広いタイヤだと縮められてビードの間に隙間ができやすいので

ダンボール等を挟んで2日位広げておいてやると、大きなエアコンプレッサーが無くても以前買った↓の空気入れで楽々ビード出しができます

Meltec ( メルテック ) 車用空気入れ エアーコンプレッサー ML-260 Meltec車用空気入れ エアーコンプレッサー ML-260

ただし、あまり広げすぎるとタイヤをはめ込む時に苦労するのでほどほどに

 

交換作業はこの動画が参考になりました

 

 

タイヤ交換が終わったら次はバランス取り

今回はこんなバランサースタンドを買ってみました

toolsisland (ツールズアイランド) バイク用 ホイールバランサー バランス調整スタ... バイク用 ホイールバランサー バランス調整スタンド

先端にベアリングが付いているだけの物なので自作している人も多いはず

こいつの良い所はコンパクトに収納できるので、自分で作ったはいいけど使用頻度が少ないのに場所ばっかり取るなんて事が無い所

 

値段相応に作りは雑

ナットと穴のセンターが合っていないのでもうちょっとでネジ止め不可になるなんて言う実に安物らしい商品

実際安いですし使えるので全然OK

 

カラーを付けたままですがギリギリ入りました

バランス取りは一番重い位置の反対に適当なウエイトを仮付けして、ウエイトの位置を真横に持ってきて制止するかで判断しています

この方法はちゃんとSMにも記載されている正規の方法

 

こちらの動画が分かりやすいかと

 

 

最後にバランスウェイトですが大きなニッパーや金切はさみを持っていないなら最初から切れている物を選んだ方が良いです

左側は綺麗に切れていますが、右側は小さくてショボイニッパーで切るとえぐられてしまいます

 

タイヤ交換とバランス取りはこれで終了

次回はゲイルスピードのホイールベアリングの交換

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どうもこんばんは、一狐です

今年は趣味にお金使いすぎて貯金がマッハ

 

今回はずーっと前から欲しかった鍛造ホイールへの交換です

車外ホイールだとMARCHESINI、JB POWER、ADVANTAGE、GALE SPEEDの選択肢がありますが装着率はゲイルが圧倒的かと思います

なんせ他メーカーの半額で買えるうえに強度もかなり強く、普通に公道走行可なのが嬉しい所

その分重くて効果は薄いですが

 

と言う訳でゲイルスピードのTYPE-Rと言う超定番
GALE SPEEDゲイルスピード/アルミニウム鍛造ホイール[TYPE-R] フロント

GALE SPEEDゲイルスピード/アルミニウム鍛造ホイール[TYPE-R] リア

タイヤは目が残っていれば使い回せますが、スプロケットは準備する必要があるので20万前後と結構な値段

 

中古もたまに出品されていますが振れやキズはの判断は当然ながら、消耗品のベアリングとハブダンパーにスプロケットが全て使えるのと使えないのでは3万円位の開きが出るので要注意

今回はスプロケット付で運良く525の41丁で消耗もあまり無かったのでそのまま使います

国内は525で輸出はコンバートしていなければ530と違い使用不可、純正丁数の41より2丁以上増えていたらチェーンを1リンク追加しなきゃ調整できない場合があったりと、色々です

 

ベアリングだけは交換しました

 

ゲイルは純正の様なダストシールが無く、ベアリングのシールだけなので変えておいた方が安心です

 

ディスクローターは移植します

ブレンボの鋳鉄ディスクは方向が書いてないのでしっかりマーキング

ディスク取り付けネジは新品交換指定ですが注文し忘れたのと、ねじ山がまだ綺麗だったので再利用します

再利用する時はネジ山を綺麗にしてネジロック剤の使用を忘れずに

フロント20Nm、リア42Nmで締め付け

LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 243 中強度タイプ 10ml LNR-243

LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 243 中強度タイプ 10ml LNR-243


ゲイルと純正

色はガンメタリック

 

重量はフロントでタイヤ付きブレーキディスク無し、リアはタイヤハブスプロケット付きブレーキディスク無しの状態で計測

純正 フロント8.2Kg リア14.7Kg

ゲイル フロント8.4Kg リア13.2Kg

純正の方が軽いのはタイヤ2部山に対してゲイルに新品を入れたからかも

リアはたったの1.5Kgだけ軽くなっています

 

フロントは重量変わらず、リアは1.5Kgでスプロケがスチールからアルミに変わっていることを考慮すると軽量化で言えば僅かですが回転物が1.5Kg軽量化するのはかなりの効果がありました

マグネシウム鍛造ホイールを入れたらバイクがまるで別物!とレビューが多く、本当かいなと思っていましたが間違いなく本当でしょう

アルミ鍛造ホイールでは重量級のゲイルですら別物とまでは行かないまでも大幅進化

直進安定性はちょっと堕ちましたが、コーナーの切り返しが軽い軽い

ギャップの跳ねも小さく素早く収束するので安定感も違います

 

そんな訳でゲイルスピードのメリット

見た目が変わる

加速、ブレーキ、コーナーへのアプローチ全てにおいてワンランク上がる

重いが強度があるのでキャッツアイやちょっとした段差で歪む危険が少ない

他に比べれば安い

 

デメリットは

ベアリングとダンパーはタイヤ交換と同時交換推奨なので維持費が掛かる

スッと曲がる様になった反面、倒し込みのきっかけが掴みにくくなった

もうちょっとお金出せばもっと軽いマグ鍛が買える中途半端な金額

 

と言った所でしょうか

正直な所を言えば金出せるならマルケジーを買った方が絶対効果ありますが、最近VTRがかなり安いのでバイク本体よりホイールの方が高いなんて事にもなりかねませんw

盆栽じゃなく、ツーリング~ワインディングならゲイルとってもお勧め

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どうもこんばんは、一狐です

KSR PROを売却し、ラパンを下取りに出して新しい車を購入しました

 

S660、アルトターボRS、アルトワークス、コペンと試乗し一番良かった新型コペンを買うことに

デザイン的に買うならエクスプレイ一択だったのでそこは迷う余地はありませんでしたが、KSRが思いの外高く売れたので上位バージョンのSでも良いかなと

 

約+20万円となりますが、乗ってみた感じあまりスポーツ走行をしない街乗りでも十分にSを買う価値はあると思います

ノーマルより固いけどゴツゴツとした印象を受けないサスや、レカロシートで十分元が取れそうです

 

CVTモデルなのでパドルシフト付きですが、あまり使わないかも

スポーツ走行よりも下り坂でエンブレを効かせたい時にDレンジのままパドルの-を押すとD6~1まで段々と落とせて、エンブレ解除後一定走行か停止直前に通常Dレンジに戻るのでSレンジからの-にする必要が無く結構便利

 

瀬名までちょっと走ってみました

ラパンと比べて何というグリップ!と思いましたが、4年間履きっぱなしのスタッドレスと比べるとアレなので友人のコペンと比べてみると

新型の方が若干広い、ガタガタギシギシ言わない、段差で跳ねて暴れない、剛性段違い等ちゃんと進化しています

ダッシュボード回りとメーターと高回転の伸びは旧型の方が良いですけど

 

と言う訳でコペンオーナーになりました

車両が高かっただけに何かお金の掛からない方向で色々楽しみたいと思います

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どうもこんばんは、一狐です

4年半乗ったラパンを買い換えのため手放すことにしました

 

14年落ちと走行10万キロ超えで足回りにかなりのガタが来ており次の車検は相当厳しくなるのと、バッテリーやタイヤ等の消耗品の交換も目白押しだったためキッパリと見切りを付けることにしました

20万近くかけて後6年乗るかと考えるとちょっと・・・

そんな訳で下取りで売却

 

視界良好で運転しやすく、乗り降りしやすく、消耗品も安く、積載量も問題無し

全てがちょうど良く近所をぐるぐる回るには最高の車です

 

ちょっとぶつけたってまぁいいかー

洗車しなくてもまぁいいかー

スタッドレス4年履きっぱなしでもまぁいいかーw

と全てを許せる良くも悪くも大らかな気持ちになる車、ラパンでした

 

原チャも売り払ったので次はちょっとばかり楽しい車を買うことにします

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どうもこんばんは、一狐です

3年ぶり4回目のマフラー交換

エンデュランス、ワイバン、アクラポビッチと来て今回のテルミニョーニ

 

エンデュランスは重量と高回転の抜けが、ワイバンは爆音と抜けが良すぎてスッカスカ、アクラは轟音とトルクの谷がそれぞれ不満でした

そんなこんなでエンデュランスを7年愛用してきましたが、ようやく理想にかなり近いマフラーに巡り会うことが出来ました

 

取り付けと言ってもどっかの○VERと違って簡単。10分もあれば余裕で交換できます

 

ステップへ取り付けは無く、純正エキパイに差し込んでネジ止めするだけ

 

JMCA非対応でストレートタイプ

Race Use Onlyなんて書かれているのでさぞや爆音なのかと思ったら、JMCA対応のOVERより静か

もちろんワイバンよりも静かですが、パワー重視で音が大きい系の社外マフラーの中ではマシな方ってだけなので深夜や早朝はやっぱり厳しいです

高音はバッサリカットされており、VTRのマフラーでは最も低音の部類だと思います

 

2000~2500回転あたりで若干トルクが薄くなりますが、Uターン以外は純正やエンデュランスと比べてデメリットはありません

むしろ極低速コーナーでギクシャクが減ったので扱いやすいです

中~高回転重視のOVER、高回転重視のアクラボと違い、テルミは低中速が強く街乗り~ワインディングに向いています

ツインのパルス感も今までで一番強く、かなり良いです

 

エンデュランスより入手性が良いのでVTR1000Fのマフラーでお勧めは?と聞かれたらテルミニョーニと個人的には思います

 

 

ただしテルミも完璧ではありません

唯一にして最大の欠点は耐久性が弱い事でしょう

なんせこのテルミ、2セット目ですw

 

最初に買った物は半周にクラックが入り、上部は完全に割れてます

筒はガラス繊維プラスカーボンのため一旦クラックが入ると徐々に進行していきます

何も対策しないと最後には真っ二つに割れてしまうでしょう

 

テルミ純正のサイレンサーバンドがかなりきつく、作りもよろしくないため合わせ面がだんだんと食い込みそこからクラックが発生した模様

転倒痕が無く左右共に割れが発生しているので取り付けに問題があるのは確定的に明らか

 

できればサイレンサーバンドはキツキツじゃ無い方が良さそうです

楕円の長手が133mm、短手が102mmで外周約370mm=φ118mmなので汎用φ120のバンドをちょっと潰して楕円にしてやれば使用することが出来ます

 

キタココンビニパーツK-CON/サイレンサーバンド (ステンレス)
キタココンビニパーツK-CON/サイレンサーバンド (ステンレス) 汎用


キタコのφ120用が内径118mmとぴったりの寸法でグラグラすぎずきつすぎずとジャストフィット

キタコのバンドで割れは今の所発生していません

キタコ(KITACO) サイレンサーバンド シルバー 汎用 φ120用 0900-995-10120

キタコ(KITACO) サイレンサーバンド シルバー 汎用 φ120用 0900-995-10120

こっちの評価を見るとキタコのは耐熱ゴムじゃないそうですがカーボンマフラーでの使用は問題無かったです

 

 

欠点はあるものの体感できる軽量化、乗っていて疲れないレベルの音量、街乗りも峠も十分にこなせるほぼクセの無い特性でお勧めです

購入の際はクラックに要注意!

 

これでマフラー交換も最後でしょう

後期国内、エンデュランス、ワイバン、アクラ、MOTOBUM、テルミ、OVERと7種類を街乗りから全開まで試してみたのでそのうちまとめてみようかと思います

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どうもこんばんは、一狐です

あっという間に盆休みが終わってしまいました・・・

 

今回は友人のマフラー交換

JMCA対応のOVER RACING製であまり見かけないマフラーです

タンデムステップの間に角度調整用のプレートを挟むアップタイプ

ウインカーには干渉しません

 

JMCA対応型なのにビックリするほど軽いです

ワイバンと同等レベルの軽さ

こんなので消音できるのかと心配でしたが案の定音量は結構大きく、テルミより明らかにうるさいですw

車検はバッフル無しで通っているので規制値内ではありますが、住宅地で早朝にエンジンをかけるのは厳しそうです

どちらかと言えば低音よりの排気音で、ヨシムラよりちょっと低音かな?

 

発進~低速巡航での低速トルクは細めですが、フルエキやワイバンに比べればある方です

中高回転はトルクの谷やクセもなく抜けも良いので普通に早い

抜けが良いのでVツインの押し出すトルク感は若干弱めですね

 

今まで試したマフラーの中で一押し!と言いたい所ですが、一部問題を抱えた部分が

個体差にもよるのかもしれませんが、取り付けに凄く難ありです

車体右側のステップ取り付け部分

結構フロント側に付けている状態で、リア側への調整範囲がまだありそうに思えますがこれ以上下げると引っかかってステップが可倒しません

 

で、仕方ないので左側も同様に付けようとすると

チェンジレバーのピポッド部に干渉してシフトダウンができませんw

右を手前一杯、左を奥一杯にすれば取り付け出来ましたがそうすると上下が激しく違う

押したり曲げたり引っ張ったり試した物の、どうにもならないのでグラインダーで落としました

 

日常使用でもスタンドを出すための出っ張りがエキパイに大接近しているためかなり出し辛そうでした

スタンドを出す際、シューズがエキパイに当たるので溶けて引っ付くと言った問題も

棒を少し曲げることで出しやすくはなったと言っていましたが、スタンドの出し辛さは今までで一番

 

以前より素晴らしく良くなったと言っていたので

当人が満足なら、いいことだ。

で済ませましたw

 

クセのない特性やVTRのマフラーでは最軽量の部類に入る優秀さを持ちながら、設計不良じゃないかと疑うほどのダメさを両立させた非常に惜しいマフラーでした

 

次回は自分のマフラー交換

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どうもこんばんは、一狐です

以前にS660やアルトターボRSを試乗してきたのでここは新型コペンとアルトワークスも試乗してみようと言う事で

 

まずは新型コペン

ローブ、エクスプレイ、セロと3バージョンあるものの中身はほぼ共通

S660より20Kg重い割には同等にクイックなハンドリング、街中だと路面のフィードバックはコペンの方が多め

多分パワステの効き具合だとか、想定している速度域の違いだと思います

 

エンジンは低回転からブーストがかかり良くも悪くもターボ車とは思えないほど進化をしています

CVTのDモードだと発進後2500回転でアクセルを踏んでも進まず、ATの軽自動車でエアコンをガンガンに効かせている時みたいです

燃費重視のための処置だそうですがちょっと重視しすぎた様な気がします

ロードスターの非線形スロットルほど評判が悪くないのは、電スロでなのでスロットル開度の比率を自由に変えられるからでしょう

Sモードだと嘘みたいに下から元気になりますから

 

インテリアはガッカリです

旧型コペンの様な統一性の欠片もなく、悪い意味の方でスズキっぽい

メーターは同じダイハツのムーブやキャストの方がよっぽどスポーツカーっぽいレベル

 

アルトワークスよりパワー無く、S660よりスポーツカーっぽさが無い代わりにマッタリと走る方向に振っているのは旧型と同じでしょうか

後は現行モデルだと軽唯一のフルオープンカー

 

 

次に一番期待していたアルトワークス

AGSが無かったのでMTでの試乗

何というか酷い話です

RSは犠牲になったのだ・・・

 

外観はほぼ一緒ですが、快適に早いRSとスポーツ性に全振りしたワークスではまるで別物

どノーマルで加速Gを体感できる軽自動車は10数年ぶりではないでしょうか

サスがかなり固かったり、クラッチペダルとボディの隙間が少なくて左足の置き場所が落ち着かなかったりと街乗りには向きませんねぇ

街乗りならやっぱりRSでしょう

 

コペンやS660よりかはハンドリングが緩やかなのに、車体は機敏に反応します

200Kg近く軽い旧規格並の670Kg軽量ボディの恩恵は凄まじいです

ただ重心がかなり高い印象だったので買うとしたら4WDの方がバランスが良いかもしれませんねぇ

 

インテリアはまぁスズキ全開

レカロシートの方が座面が高いらしく天上の圧迫感が強いため窮屈に感じます

 

 

そんな訳でS660、アルトターボRS、コペン、アルトワークスと4種類乗ってみました

良く言えば

一番スポーツカーっぽいS660

安くて早いRS

電動フルオープンスポーツチックなコペン

直線番長アルトワークス

 

悪く言えば

寸進尺退 S660

有料β RS

中途半端 コペン

直線番長アルトワークス

 

ラパンが10万キロを超え消耗品も一気に来たので次の車検までには乗り換えたい所です

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どうもこんばんは、一狐です

2年前に購入したKSRPRO売っちゃいました

 

当初は長く付き合えるかなと思っていましたが、結局パワー無いが付きまとい弄っていくにつれ、理想のKSR像はどう頑張っても通勤仕様ではないと言う結論に達し泥沼に填る前に手放すことにしました

本当の理想バイクにしたかったら後300CCほどボアアップしたいですしw

 

てな訳で今回もいつもの店に

いつもと違うのは下取りではなく、売却しました

今後はセカンドバイクはやめてメインのVTR1本で行きたいと思います

 

金曜に売却して、次の日の土曜の昼にはもう売れたそうなのでKSRは次なるオーナーへバトンタッチです

それではまた

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どうもこんばんは、一狐です

後期メーターは今回でラスト

 

前期型に後期のメーターを移植する場合、相違点を埋めるために解決しなきゃいけない問題は水温計、燃料計、カプラー、スピードリミッター、配線方法の5つだと思います

 

水温計と燃料計は前回を参照

カプラーに関しては入手は容易

プロテック (PROTEC) 11422 SPI専用 ハーネスキット  VTR1000F HS... プロテック (PROTEC) 11422 SPI専用 ハーネスキット VTR1000F

後期型用シフトポジションハーネスキットをぶった切って利用するのが一番簡単かと

 

途中で切るって接続するのはちょっとって人はカプラーを購入しましょう

カプラーはAMPコネクタ タイコエレクトロニクスのMULTILOCK040シリーズの16極タイプです

型番は174046-2でRSにて購入可能

ここら辺の年式のメーターはカワサキやスズキでもAMP MULTILOCKが多く採用されています

国産車のメーターはほとんど日本精機が製作している関係でしょう

 

圧着端子は175180-1ですが最低購入数が50個単位

 

オス側の電線用がカタログに載っていなかったため不明

メーターに付いている基板用ならありました174975-2

 

 

国内仕様のみ付いているスピードリミッターは前期と後期で違い、解除しておかないと走行できないかも

なのでメーターを移植する際には必然的にリミッター解除が必須となります

 

 

どういう風に配線すれば楽か考えた結果、前期のメーターハーネスを根元でぶった切って後期用のメスカプラへ接続するのが一番簡単かと思います

前期国内6P+9P+1Pの配線を切り、上記のように接続すれば移植できるはず

輸出前期6P+9Pの場合は1Pのリミッター線は無いので無視

濃黄色が追加配線となりスピードリミッターの解除、後期燃料計の警告を解除するため常に満タンを表示させる、前期タンクの残量警告を利用するため警告灯の追加

が追加で必要

 

この配線で大丈夫のはずですが、実際に試した訳ではないので100%の保証はできません

自己責任でお願いします

と言う訳で、後期メーターはこれで終了

 

ようやく梅雨も終わりそうでバイクの季節本番でしょうか

最近VTRにばっかり乗っているためKSRは手放そうかと思ってますw

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