ガレージ 一狐亭

PC、時々車、処によってはバイク

 

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どうもこんばんは、一狐です

メーターを沢山付けるのも好きですが、コペンにはあまり場所も無いし最近の流行はマルチメーターと言う事でDefiのスマートアダプターWを付けてみます

 

OBDから信号を取り出してメーター化するだけならELM327というOBD2スキャンツールを使ってスマホをマルチメーター化するのが安上がりで簡単です

日本語マニュアル、保証付 超小型ELM327 OBD2スキャンツール BLUETOOTH 従来... ELM327 OBD2スキャンツール BLUETOOTH


当初はこれを付けようと思っていましたが、応答速度的にちょっと・・・と思いやめました

2,000円弱で手に入る事を考えれば十分すぎるほどの性能ではあります

別途スマホとスタンドが必要になるので車内に固定専用で入れようとするとあまりお勧めできません

 

もうワンランクあげるとレーダー探知機+OBD2アダプタでしょう

 

【まとめ買いセット】 コムテック 超高感度GPSレーダー探知機 ZERO 701V+OBD2ア... コムテック 超高感度GPSレーダー探知機 ZERO 701V+OBD2

これならポン付けでとっても楽

応答速度は上のEML327とほぼ同等ですが

 

一番レスポンスの良い物はやはりDefiのスマートアダプターではないでしょうか

完成度で言えば流石メーター屋が作った物だけの事はあるなと言う事でこれに決定

 

日本精機 Defi (デフィ) メーター【Defi Smart Adapter W】OBDセッ... 日本精機 Defi (デフィ) メーター【Defi Smart Adapter W】OBDセット

Wの付かない方スマートアダプターはOBD2の情報かADVANCEシステムのどちらか一方だけの表示になります

水温はOBD、ブースト圧はDefi側と両方を混在させたかったらWが必須

 

前回のブースト計用にADVANCEコントロールユニットも一緒に購入

 

日本精機 Defi (デフィ) コントロールユニット【Defi-Link ADVANCE用】D... 日本精機 Defi (デフィ) コントロールユニット【Defi-Link ADVANCE用】

 

 

取り付け

ユニットの取り付けは元々ナビが付いていた2DINスペース跡地にしました

ここなら直ぐ近くに配線が来ているので楽です

 

ユニットへの電源接続のうちバッテリー、アース、イルミは真後ろのオーディオ用コネクタから出ています

オーディオカプラにACCも居ますが、イグニッション線はACCから絶対に取っちゃダメと説明書に書いてあるのでヒューズボックスから取りました

7.5AのIG1からヒューズ電源にて取り出し

左が電源側となってます

 

エーモン ミニ平型ヒューズ電源 7.5Aヒューズ差替用 E515 エーモン ミニ平型ヒューズ電源 7.5Aヒューズ差替用 E515

 

OBD2カプラは運転席側にあるので裏側から通して接続するだけ

配線がブレーキやクラッチに引っかからないよう注意

コントロールユニットとスマートアダプターWの接続はケーブル1本繋ぐだけ

 

スマホと接続して完成です

5.0インチのXperia UL SOL22でこんな感じ

6インチ当たりがジャストサイズかな

 

スマートアダプター単体で取り付けるならOBD2カプラとシガーソケットへの接続だけで終わります

OBD2から表示できる情報はスピード、タコ、ブースト圧、水温、電圧、スロットル開度、吸気温度の7種類を表示できます(同時表示は6種類)

マニュアル車なら今何速かのギアポジションも表示できたり、0-100Km/hや40-80Km/hのタイム計測なんかの機能も付いてます

EML327と比べるとレスポンスは段違いですが、値段も段違いなので悩ましい所ではあるかと思いますw

スマホを機種変して余ってるならマルチメーター化してみるのも面白いかと

ただ、5インチ以上でないと小さすぎてかなり見づらいのです

 

ちなみに

ブースト圧をECUからのOBD2とDefiの両方を表示させてみましたが、ECU側は針がフラフラと揺れワンテンポ遅れる様な感じだったので、ブースト圧に関しては直接センサーから取得した方が良さそう

水温はホースに後付けするタイプだとサーモスタットが開いて初めて正確なエンジンの温度が表示されるので、ECU側から取った方が正確です

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どうもこんばんは、一狐です

雨だったり、風邪引いたりで全く動く気が出ません

 

今回はエアクリのフィルターを交換します

以前にプラグを交換した時に濃い目だなぁとは思っていはいましたが、次どのフィルターを買うか悩んでるうちにすっかり忘れていました

キツネ色より濃い目でくすぶるまで行っていない

 

2016年現在の簡単に購入可能なラインナップを見てみると

[ホンダ] VTR1000F純正エアクリーナーエレメント SC36 17210-MBB-J60 VTR1000F純正エアクリーナーエレメント 17210-MBB-J60

どノーマルの純正品

当初は4,850円だった物が値上がりを繰り返しすっごく高い

4万キロで交換せよとSMには書いてある

 

K&N(ケーアンドエヌ) リプレイスメントフィルター VTR1000 FIRESTORM(97... K&N(ケーアンドエヌ) リプレイスメントフィルター VTR1000 FIRESTOR

純正交換タイプで高性能フィルターと言えば真っ先に思い浮かぶK&N

アメリカ産で円安になってもちっとも値下がりしない

 

DNA(ディーエヌエー) モトフィルター VTR1000F[ファイヤーストーム](97-08)... DNA(ディーエヌエー) モトフィルター VTR1000F

K&Nより吸気抵抗が少なく、K&Nより本体もメンテキットも安いのが魅力

新品はオイルが塗られていない?とかの情報も

ギリシャ産

 

SIMOTA 高効率エアフィルター ハイフロー VTR XL1000 VARADERO SUP... SIMOTA 高効率エアフィルター ハイフロー VTR XL1000 VARADERO

値段は安いが、フィルター部分の面積が他社に比べて小さい気が・・・

エアガンでの清掃が可能なほど丈夫らしいが、そもそもの作りがイマイチとの声が

台湾製

 

HiFloFiltro エアフィルター 98年-05年 スーパーホーク VTR1000F 10... HiFloFiltro エアフィルター 98年-05年 スーパーホーク VTR1000F

ここ1年ほどで見かけるようになったメーカー

高性能を謳っていない純正交換タイプで、MonotaROやホームセンターに置いてある社外のフィルターみたいな?

純正よりかなり安い

イギリス製

 

生産中止から10年以上経っているのに有名以外にも選択肢があるのは嬉しい所

それもこれもバラデロのおかげでしょう

 

どれを買おうか悩みます

VTRはキャブ車なのであまり吸気抵抗の少ない物を付けると今度は薄くなりすぎてキャブのリセッティングが必要になってしまうかと

2007年以前に多い、O2センサーの付いていないFI車もあんまり吸気抵抗を下げると燃調が狂います

 

高性能タイプだとダイノジェットとセットかなーとも考えましたが、ダイノジェット入れるんならいっそのことFCRかなーとも思ったので今回はHiFloにしてみました

安いですしw

 

見た目は純正そのもの

特に作りが悪いと言った事もなく、いたって普通

 

VTR1000Fを買った時から付いていた使用距離不明なフィルター

2万キロ以上は走っていると思われます

 

純正と比べてフィルター寸法や仕切り版の高さも同じですが裏側に違いがありました

 

HiFloの方がパンチングメッシュの穴が若干小さいです

その代わり端っこまで穴が開いているのでほぼ同じ?

 

交換はタンクを持ち上げて上蓋を外すだけなので簡単

エアフィルター交換と同時にスポンジみたいなサブフィルターも交換しておくのが良いでしょう

17254-MBB-000 フィルター ,サブ エアクリーナー

 

交換して走ってみました

以前より回転が軽くなりモッサリ感も無く良い感じです

このフィルターで今の所問題はありません、至って普通

純正エアフィルターは4万キロ交換と書いてありましたが、2万キロ交換の方が良さそう

 

特に薄いと言った感じもなかったのでDNAでも良かったかなーとも思いますが、こればっかりは個体差がかなりあるのでなんとも

マフラー交換や輸出用ダクト化だと薄い方に行きますが、走行距離が増えるとキャブ内のジェットニードル/ニードルホルダの摩耗により濃い方へと行ったり、清掃不良で極端に薄くなったりと千差万別

 

困ったら純正状態でキッチリオーバーホールがまず出発点です

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どうもこんばんは、一狐です

ターボ車にブースト計は必須だろうと言う事で付けてみました

 

S13シルビア以来十数年ぶりのターボ車と言う事で何を付けようか悩みました

LA400KのコペンだとPIVOTのDXB-Bを付けている人が多いようです

PIVOT ( ピボット ) メーター【DUAL GAUGE DXシリーズ】ブースト カプラー... PIVOT ( ピボット ) メーター【DUAL GAUGE DXシリーズ】

OBD2にカプラーオンするだけで水温とブーストが表示できるお手軽さで人気があるっぽい
PIVOTはBEATの時に無駄に3連も付けてしまったので今回はパス

 

結局Defiの最近出たADVANCE A1を付ける事にしました

日本精機 Defi (デフィ) メーター【Defi-Link ADVANCE A1】ターボ計 ... 日本精機 Defi (デフィ) 【Defi-Link ADVANCE A1】ターボ計

これはセンサータイプなので、圧力センサーの取り付けと車内への引き込み、別途Link ADVANCEコントロールユニットの取り付けも必要な面倒なタイプ

 

自分で取り付けたいけどめんどくさいのは嫌って人にはADVANCE CAN DRIVERとセンサーレスタイプのメーターを組み合わせれば、OBDIIから信号を貰う上のPIVOTと同じ様に簡単接続でできます

日本精機 Defi (デフィ)【ADVANCE CAN-DRIVER】OBDIIハーネス付 D... 日本精機 Defi (デフィ)【ADVANCE CAN-DRIVER】OBDIIハーネス付

日本精機 Defi (デフィ) メーター【Defi-Link ADVANCE A1】ターボ計 ... 日本精機 Defi (デフィ) メーター【Defi-Link ADVANCE A1】ターボ計

ADVANCE CAN DRIVERを使えばコントロールユニット無しでOBDからのデータを3台のメーターまで接続できるとの事

タコ、水温、ブーストのメーターを付けるだけならECUから信号を貰うのが楽ちん

 

 

今回は別途付けたい物があったのでごく普通のセンサータイプを付けました

取り付け

ブーストをどこから取り出せば良いのか見てみると

インマニから三つ叉で分岐した先に一カ所使われていないサービスホールがあります

ここのメクラキャップを取ってホースを接続

この三つ叉に繋げるにはにDefi付属のφ4のホースだと太すぎるため、φ3かφ3.5のホースが別途必要です

AUTOMAX izumi シリコン (3mm) 青■シリコンホース 耐熱 汎用 内径3ミリ ... AUTOMAX izumi シリコン (3mm) 青■シリコンホース 耐熱 内径3ミリ

今回使ったのは余ってたホンダ純正部品のφ3.5 1m切り売りホース95005-3500120M

 

センサーはボンネット内に最初からあるM6の所へ取り付け

グレーのフィルター?がセンサーに干渉したのでブラケットにタイラップ止めして動かない様にしました

 

センサーからの配線はメインハーネスに止めてバッテリー後ろにある車内への引き込みと同じ場所へ

 

ゴムキャップに穴を開けて配線を通しますが、あまり大きな穴を開けたくなかったので

千枚通し等で小さな穴を開けますが、小さな穴にはカプラーを通す事ができないのでまずセンサーのカプラーを外します

 

カッター等の薄い刃を爪に滑り込ませて配線を引っ張れば抜けます

ロックの爪を起こしすぎると簡単に折れてしまうので注意

 

端子部分を熱収縮チューブでまとめてさっき開けた穴にブスッと差し込みます

小さな穴に押し込んでいるので水の侵入は大丈夫ではないかと

 

配線をある程度押し込むと助手席側グローブボックス奥にある、ヒューズボックスの後ろから出てきます

見えない場合はメインハーネスを探り当てたその近くに居るので引っ張り出します

 

これでブースト計を付けるにあたって一番面倒な部分は終了

電源の配線はメーターではなくコントロールユニットへの配線となるのでまた次回

 

ブースト計の取り付け場所はここにしました

ナビを取っ払ったのでセンターコンソールカバーの上に付けてます

ここが一番見やすくてシックリ来たので

 

配線はコンソールカバーに小さな穴を開け、カプラーを分解して通しました

メーターの位置が固定されてしまうので変更し辛い反面、配線をほぼ見えなくする事が出来るのでスッキリさせられます

 

負圧正圧がキッチリ表示されているのでブーストの取り出しはここで問題無さそうです

純正圧力センサーからのOBD2信号のブースト圧は妙に針がフラフラとするため個人的には面倒でもインマニやサージタンクから取る方法が良いと思います

ADVANCE A1はちょっと高いですが、ガラスの透明度と映り込みが今までのメーターより格段に良いのでかなりおすすめです

 

それではまた

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どうもこんばんは、一狐です

寒くてコタツを出したんですが、その時部屋に転がっていたヘッドライトリレーを見つけました

以前KSR用に作ってLEDヘッドライトにする時に付けようと思ってそのままお蔵入りした奴ですw

※実際に車両へ搭載してテストした訳ではないのでご注意を

※故障しても責任は取れませんので自己責任にてお願いします

 

KSRPROやGROMと言った最近の原付二種は少ないパワーを効率よく使うためにレギュレーターが若干特殊なため、LEDバルブを使う時には対策が必要と言う事でライティング系統をDC化してしまえばOK的な事を以前書きました

ライティング系統を乗っ取りイグニションキーONでバッテリーから安定した電源を供給する訳ですが、キーONでライト点きっぱなしになってしまいます

当然セルモーター回転中もライトが点いているので、バッテリー容量の少ない原付だとなるべく負荷は減らしたいなぁと

 

普通のバイクならヘッドライトのカプラをリレーに繋げるだけで良いのですが、最近の原付のライティング系にリレーはNG

ライトが点いている状態ですらピーク値は-40Vを、ライトを外せば-100Vを突破する様な電源にリレーはダメ絶対

 

そんな訳で配線図を見なおし

 

スターターモーターはIG、KILL、ニュートラルがONの状態でスタータースイッチを押す事で回ります

 

以前のDC化だとこんな感じ

スターターリレーと並列にリレーを入れればセル回転中は消えてくれるんじゃないかなーと言う事で

C接点のリレーを追加で対応できるんじゃないかと

キーONでライト点灯、セル回転中のみ消灯

 

これ、右側のリレーを自己保持すればセルモーターを回した後点灯できるようになるんじゃないかなと言う事で

2回路A接点のリレーに変更するとこんな感じ

キーONだと両方のリレーが動作していないのでライトは消灯

 

スタータースイッチを押すと赤線の部分で電気が流れ左側のリレーがONしますが、同時にヘッドライト用の接点から離れるのでライトは消灯したまま

左側がONになった事で右側のコイルへ電気が流れ、右リレーもON

右リレーがONで紫色の回路にて自己保持状態となり、以後IGキーかKILLをOFFにするまで右リレーは自己保持を続けます

 

スタータースイッチを放すと左リレーがOFFになりますが右側は自己保持を続けます

左リレーがOFFになると紫色の回路にてヘッドライトが点灯
一度でもスタータースイッチを押すとライトは点灯するので、エンジンの始動に失敗してもライトは点きます

ライト点灯後もスタータースイッチを押すと左リレーがONになりセルモーター回転中ライトは消灯します

 

ただし、キックでエンジン始動した場合ライトは点きません

途中でキックもあった事を思い出しましたw

セルスイッチをチョンと押せば点きます・・・

もしくはHiLO切り替えスイッチよりライト側のLo部分にこの回路を入れて、Hi側は直接ライトへ供給すると同時に、自己保持用リレーにダイオードを通して入れればパッシングで点灯するモトイージー的な動作になるかと

 

とりあえずキックは無視して作ったのがこれ

2回路A接点のリレーが手持ちで無かったので1回路のリレー2個付け

 

結局完成して後はLEDヘッドライトを買って搭載って段階でKSRを手放してしまいました

なので実車への搭載テストは出来ていません

スターターリレーの逆起電力が悪さしなければ大丈夫だと思います

もし実際に試すのであればスターターリレーと並列にリレーを単体で接続してみて異常動作を起こさない事を確認してからにして下さい

 

ちなみに今コストパフォーマンス抜群で話題になっているのは通称タ○キンのこれだそうです

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どうもこんばんは、一狐です

新型コペンの2DINスペースは後付け感満点なデザインが気に入らず納車時から邪魔だなぁと思っており、シート下にオーディオを移設してスッキリさせます

 

ギリギリ運転の邪魔にはなりませんが、どうにも気に入らなかったので、ディーラーにオーディオレスのパネルを取り寄せてもらいました

 

エクスプレイオーディオレス車専用ダッシュボードパネル

エクスプレイ用ではありますが、取り付け出来ませんでした

 

エクスプレイのみオーディオレス仕様と2DIN仕様でエアコンパネルの外枠が違う様です

エアコンの外枠はセロ両方、ローブ両方+エクスプレイ2DIN仕様、エクスプレイオーディオレス仕様のパターンがあるっぽい

 

なのでエクスプレイのオーディオを外したかったらローブのレス仕様パネルを注文する必要があります

 

オーディオの外し方はこの動画が分かり安いです

 

 

オーディオをシート下に移動するともちろん表示パネルは見えないし、パネルでの操作もできなくなるので電源、ソース切り替え、チャンネル切り替え、音量は全てステアリングリモコンで操作します

オーディオレス仕様車にはリモコンが付いていないので、メーカーオプションのレス仕様は選択しない方が良いのかも

 

1DINオーディオ自体既に絶滅危惧種なうえ、ステアリングリモコン対応となると選択肢はほぼPIONEERに絞られます

今回買ってみたのはこれ

 

カロッツェリア(パイオニア) カーオーディオ 1Dメインユニット  MVH-7200 カロッツェリア(パイオニア) 1Dメインユニット MVH-7200

イコライザだけでなくタイムアライメントも装備でなおかつ、スマホをディスプレイにしてオーディオを操作できるらしく移設にピッタリじゃないかと言う事で選んでみました

※結果的にスマホでの操作は色々問題があってやめました

スマホなんかよりステアリングリモコンの方が断然操作性が良かったw

 

 

移設するにはただ単にケーブルを約1.6mほど延長すればシート下に届きます

必要な物はダイハツ用変換カプラ、配線、ギボシ端子

 

エーモン 2202 オーディオハーネス トヨタ・ダイハツ車用(10P・6P) エーモン 2202 オーディオハーネス トヨタ・ダイハツ車用(10P・6P)

コペンは10Pのみ使用

 

カロッツェリア(パイオニア) ステアリングリモコンケーブル トヨタ車/ダイハツ車用 KJ-Y1... ステアリングリモコンケーブル トヨタ車/ダイハツ車用

ステアリングリモコン用

短いので配線を真ん中で切って延長するか、延長コードを使用

 

エレコム オーディオケーブル 延長 ステレオミニプラグ 金メッキ仕様 3.5φメス-3.5φオ... エレコム オーディオケーブル 延長 ステレオミニプラグ

 

ナビック(NAVC) ラジオ延長ケーブル 2m NPC-138 ナビック(NAVC) ラジオ延長ケーブル 2m NPC-138

ラジオを聞く場合はアンテナも延長

 

配線はバッテリー電源とアースとスピーカーコードに1.25sq、ACC イルミ アンテナに0.75sqを使用

ギボシ端子は後入れ用

ホームセンターかカー用品店の方が通販より安い

 

 

全て1.6mに揃えて端子を付るだけの面倒だけど簡単作業

チェックしてOKなら

スパイラルチューブなんかでグルグル巻いて、配線にストレスが掛からないようにサイドの穴にタイラップ止め

シートの下にギリギリ入ります

 

 

配線は見えないように押し込んでグローブボックスの裏から通します

1mのUSB延長ケーブルだとグローブボックス内まで届かなかったのでここに設置

1.5mあれば届きます

 

これで完成

作業自体は簡単ですが、延長ハーネスを作るのが邪魔くさいです

大きな問題としてシート下に入れると、シートを前に出せなくなりましたw

前に移動する時はオーディオを一度引っ張り出す必要があります

思った以上にシート下は余裕が無く、ウーハーとかを入れるのは無理くさい

 

ダッシュボード上がスッキリしたので視界良好

これでようやくメーターを付ける事ができます

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どうもこんばんは、一狐です

コペン、分かっちゃいたけどワークスより遅いなー、でもS660より楽しいなーとか思いつつどんなカスタムをしようか思案中

 

とりあえず一番の不満がアイドリングストップだったので速攻でキャンセルする事に

色々と検索してみると自作でキャンセルする場合、リレーを使うのが一番簡単そう

シガーソケットやオーディオのACCから電源を持ってきて配線するタイプ

ACCはセルモーターが回転中はOFFになるのでリレーのB接点に接続すれば、セル回転中アイストスイッチを押している状況ができるみたいです

デメリットはエンジンがかからず再度セルモーターを回す場合やエンスト再始動時にセルを回すともう一度アイストボタンを押す事になるので解除されます

 

ACCではなくスターター信号から貰う方法もあるみたい

セル回転中のみリレーがONになるので分かり安いですが、上と同じくセルを回す度にON-OFFを繰り返すのと、キーシリンダー以外だとスターター線を探す方が難しいのでは

マグネットスイッチの線から貰う場合は普通のリレーで良いですが、スタートスイッチがECUから出ている場合はフォトリレーかトランジスタでないと壊してしまうかも

 

一番良さそうなのは4538のICを使ったパワーオンディレイワンショットタイマーだと思います

CD14538BEやTC4538BFなら耐圧20Vなので直接ICへ給電できます

74HC4538は耐圧6~7Vなので5Vのレギュレータが必要

555を2個使った回路は2つのタイマーが同時起動してしまう事があったのであまりお勧めしません

 

 

コペンのアイストスイッチはハンドル右下にあります

裏から手を突っ込んで押し出すと簡単に外れます

 

赤:ECUへのアイスト切り替え信号

白黒:ボディアース

白:イルミ

空:IG1

電源、アース、信号線がまとめてあるので別途電源を用意する必要が無く楽です

 

最近の車らしく配線がかなり細いうえ、これ以上引っ張り出すのが困難なのでカプラーでの接続が良いなと思って調べると

メス側のカプラーはタイコエレクトロニクスのAMP 1376368 端子は1123343

オス側は1376368 と判明

メス側はRSオンライン、オス側はYAHOOショッピングで購入可能

ただしメス側はロット単位で買う必要があるため、オスメス1セットだけ欲しくても最低4000円近くなりますw

 

ミラリード(MIRAREED) 電子パーツ ISCハーネス DH2 (e Concept/ec... ミラリード(MIRAREED) 電子パーツ ISCハーネス


カプラだけ欲しいならこれを買った方が安いデス

 

そしてもうちょっと出せばわざわざ自作しなくても既製品が買えてしまうという・・・ アイストキャンセラー カプラーオンタイプ 《ダイハツ150型》ダイハツ スバル トヨタ 本体内... アイストキャンセラー カプラーオンタイプ 《ダイハツ150型》ダイハツ

 

はい、もう面倒なので買ってしまいましたw

スイッチ抜く、キャンセラーをハーネスとスイッチに接続、元に戻す

2分あればもう終了

 

スタートボタンを押した後、5秒後にスイッチを1回押した状態になりちゃんと毎回キャンセルされます

 

色々と調べてみたものの、調べているうちに作ってみたいよりも早く自動で解除したいが上回り既製品を買う事にしました

なんか一発目から挫けたので次回から本気出す・・・予定

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どうもこんばんは、一狐です

ゲイルスピードは今回で最後

 

前回はベアリングを外すでしたが、その前にアルミのカラーを外す必要があります

かなり固いので叩き出すかベアリングプーラーで外しますが高さがけっこうあり通常のプーラーだと長さが足りず届きません

丸いアルミカラーを貫通ドライバー等で叩くとえぐれるので丁度良いソケットにバーを付けて叩くと綺麗に取れます

ありえない位固く、カラーを叩き出した時点でベアリングが半分ほど顔を出してました

 

フロント側のカラーは左右で僅かに高さが違うので間違えないように外す前にマーキングの必要有り

左側が全長43mm、右側が44mmで1mm違います

 

左右を間違えた場合、ホイールのセンターが1mmずれるためディスクもずれ、キャリパーを付ける段階で片方に隙間ができ、片方が接触します

 

1つのベアリングだけ異常に回転が重かったためベアリング交換をしたんですが、圧入されているカラーを外すと軽く回る様になりました

回転に影響が出るのは流石におかしいので寸法を測ってみると

+32~42um・・・

はめあい公差を調べるといいこ+0~25umだと思います

カラーが凄く傷付いているのは前オーナーが頑張ってしまったせいでしょうw

 

一番軽く外れたカラーは+8umほど

ベアリングが重くなるレベルの物は一度測ってみた方が良いです

 

修正はサンドペーパーでカラーを包んで手で回してやる方法もありますが硬質アルマイトがかなり固いので結構時間が掛かります

今回は旋盤で掴んでペーパー修正

念のため全て+10um以下にしました

不安な人はお近くのバイク屋へ

ハンマーでガンッ!ガンッ!と叩いてようやく入って行ったカラーがコンコンコンと入って行くようになり、ベアリングもスムーズに回る様になりました

 

ここまで来れば後はベアリングの打ち込み

純正ホイールだと左右どちらかのベアリングを底付きするまで打ち込み、反対側を寄せていくのが基本だと思います

ゲイルは基準が分からなかったのでメーカーに問い合わせてみた所

明確な基準はないけどハブに当たるまで入れたら入れすぎだよ

分からないならバイク屋かメーカーに送ってね

みたいな返答・・・

しゃーないので古いベアリングで試してみました

 

キャリアのベアリングは底付きするまで打ち込みでOK

 

ディスク側を底付きするまで打ち込むとハブ側がかなり飛び出し、キャリアとハブとの隙間がちょっと開きすぎになりました

反対にキャリア側を底付きするまで打ち込むと、ハブと接触する・・・

ハブ側をフラットまで打ち込み、ディスク側をそれに寄せると

割と良い感じの隙間となりました

強度的に考えたらどちらかは底付きが正しいと思うのでこれが正解だと自信を持って言えませんが、今の所不具合は出ていません

打ち込む位置によってホイールセンターは動きますがチェーンラインは変わりません

 

フロント側は両方底付きする位置が正しい隙間となりました

 

 

カラーの寸法が妖しかったり、純正ホイールとは若干勝手が違うのでベアリング交換初体験の人がいきなりゲイルスピードのベアリング交換はやめておいた方が良いかと

いざとなれば純正に戻すって手もあるので、何でもためしてみるのが良いと思います

 

と言う訳でホイールとタイヤとベアリングの交換が終了

色々とデメリットもありますが軽量ホイールは良い物です

 

初めての社外ホイールだと思ってましたがよくよく考えたら初めては900SLになるのかも

アクロン/マービックの純正社外マグホイール

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どうもこんばんは、一狐です

今回もホイール交換の続き

 

中古でホイールを買うと色々と消耗品の交換が必要な場合が多く、特にホイールベアリングは純正ホイールと違いダストシールが二重になっていないため寿命が短いです

オレンジ色の物がダストシールですが、ゲイル純正ではないので色が違います

元々は黒色

ベアリングに付いているシールだけで密封しているため、晴れの日だけ走っていれば2万キロ近く持つかもしれませんが、雨天の走行が多いと急激に寿命が縮まります

 

今回入手したホイールはベアリングの1カ所だけトンでもなく回りが固いのがあったため念のため交換します

 

ゲイルは社外ホイールとしては珍しく使用しているベアリング等の情報を公開しています

ACTIVEのページにてExcelファイルをDLする事が出来ます

フロント KOYO製 ラバーシールベアリング 6205 62052RS

リア      KOYO製 ラバーシールベアリング 6006 60062RS

補修部品として入手可能

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング GLIDE

GALE SPEEDゲイルスピード/ラバーシールベアリング GLIDE

フロント2個にリア3個買うと1万円もします

汎用品のベアリング5個に1万円は出せないのでMonotaROとかで購入すればもっと安く買えます

 

他で購入の際は必ず両側接触ゴムシールタイプでないとダメです

6205や6006の後にシールやシールドの型番が入ります

NTNならLLU

NSKならDDU

NACHIなら2NSE

KOYOなら2RS

の型番を指定します

 

精度的にはどれを買っても同じです

KOYOのみゴムシールが黒色で他はオレンジ色なので安いので良いでしょう

商社へベアリングを注文する機会が結構ありますが、NTNの型番で注文するとNSKが届いたり、NSKの型番で注文するとNACHIが来たりしますw

KOYOとミネベアは代替品が来た事はありませんが・・・

 

付き合いのある商社にお任せで注文したらNACHIが来ました

全部で1500円

この値段なら気軽に交換できます

 

 

次にベアリングプーラー

プーラーなんか使わず棒で叩き出してる人も多いかと思います

所がゲイルでは無理でした

中のカラーの端っこにツバが付いていて、ハブとの隙間がほとんど無くカラーを斜めにする隙間がありません

 

そこでベアリングプーラーの出番

多分一番多く使われているんじゃないかと思うこのセット

しかし多くのゲイルスピード製ホイールでは対応できません

 

6006のベアリングは内径30mmなのですが

このセットは29mmまでしか対応せずどう頑張って広げても滑って取れませんでした

個人的には買い換えをお勧めします

 

特殊工具① ベアリングプーラーセット 特殊工具① ベアリングプーラーセット

32mmまで対応しているのでほぼ全ての車種を交換できるかと

 

お勧めしない方法としては

#250の平端子の先端を曲げた物を4つ用意して先端を少し曲げます

 

テープで貼り付けて外径を太らせる訳です

一見バカっぽい方法ですが、ちゃんと外す事が出来ました

この方法を試してホイールやプーラーを壊しても一切責任は取れません

 

フロント側は25mmなので問題無し

 

続きます

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どうもこんばんは、一狐です

なんか急に寒くなって鍋食べてきました

 

さて前回ゲイルスピードのホイールを入れたんですが、本当はホイール交換は来年にしようと思ってました

 

今シーズンでタイヤ使い切って来年交換だーと思っていたのにふとタイヤを見ると右サイドがもうスリップサイン出ている事に気が付きせっかくなので交換する事にしました

ちなみにパイロットパワー3で↑の状態になるまでの寿命は約8000Km

使用状況的には ツーリング≧峠道>街乗り>高速道路 って感じです

 

結局今回もビバンダムが居座りました・・・

 

今回新たに入れたタイヤは同じくミシュランのパイロットパワー3

MICHELINミシュラン/PILOT POWER 3 【120/70ZR17 M/C (58W) TL】

MICHELINミシュラン/PILOT POWER 3 【180/55ZR17 M/C (73W) TL】

別のタイヤを試そうかとも思ったんですが、今回の主役はホイール交換なのでどれ位効果があるのかより分かりやすくするため同じタイヤを入れました

 

以前リアのビード出しに苦労したので今回はちょっと一手間

通販でタイヤを前後買うとPPバンドやラップでガチガチに固められて来るため、180とか幅の広いタイヤだと縮められてビードの間に隙間ができやすいので

ダンボール等を挟んで2日位広げておいてやると、大きなエアコンプレッサーが無くても以前買った↓の空気入れで楽々ビード出しができます

Meltec ( メルテック ) 車用空気入れ エアーコンプレッサー ML-260 Meltec車用空気入れ エアーコンプレッサー ML-260

ただし、あまり広げすぎるとタイヤをはめ込む時に苦労するのでほどほどに

 

交換作業はこの動画が参考になりました

 

 

タイヤ交換が終わったら次はバランス取り

今回はこんなバランサースタンドを買ってみました

toolsisland (ツールズアイランド) バイク用 ホイールバランサー バランス調整スタ... バイク用 ホイールバランサー バランス調整スタンド

先端にベアリングが付いているだけの物なので自作している人も多いはず

こいつの良い所はコンパクトに収納できるので、自分で作ったはいいけど使用頻度が少ないのに場所ばっかり取るなんて事が無い所

 

値段相応に作りは雑

ナットと穴のセンターが合っていないのでもうちょっとでネジ止め不可になるなんて言う実に安物らしい商品

実際安いですし使えるので全然OK

 

カラーを付けたままですがギリギリ入りました

バランス取りは一番重い位置の反対に適当なウエイトを仮付けして、ウエイトの位置を真横に持ってきて制止するかで判断しています

この方法はちゃんとSMにも記載されている正規の方法

 

こちらの動画が分かりやすいかと

 

 

最後にバランスウェイトですが大きなニッパーや金切はさみを持っていないなら最初から切れている物を選んだ方が良いです

左側は綺麗に切れていますが、右側は小さくてショボイニッパーで切るとえぐられてしまいます

 

タイヤ交換とバランス取りはこれで終了

次回はゲイルスピードのホイールベアリングの交換

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テーマ:

どうもこんばんは、一狐です

今年は趣味にお金使いすぎて貯金がマッハ

 

今回はずーっと前から欲しかった鍛造ホイールへの交換です

車外ホイールだとMARCHESINI、JB POWER、ADVANTAGE、GALE SPEEDの選択肢がありますが装着率はゲイルが圧倒的かと思います

なんせ他メーカーの半額で買えるうえに強度もかなり強く、普通に公道走行可なのが嬉しい所

その分重くて効果は薄いですが

 

と言う訳でゲイルスピードのTYPE-Rと言う超定番
GALE SPEEDゲイルスピード/アルミニウム鍛造ホイール[TYPE-R] フロント

GALE SPEEDゲイルスピード/アルミニウム鍛造ホイール[TYPE-R] リア

タイヤは目が残っていれば使い回せますが、スプロケットは準備する必要があるので20万前後と結構な値段

 

中古もたまに出品されていますが振れやキズはの判断は当然ながら、消耗品のベアリングとハブダンパーにスプロケットが全て使えるのと使えないのでは3万円位の開きが出るので要注意

今回はスプロケット付で運良く525の41丁で消耗もあまり無かったのでそのまま使います

国内は525で輸出はコンバートしていなければ530と違い使用不可、純正丁数の41より2丁以上増えていたらチェーンを1リンク追加しなきゃ調整できない場合があったりと、色々です

 

ベアリングだけは交換しました

 

ゲイルは純正の様なダストシールが無く、ベアリングのシールだけなので変えておいた方が安心です

 

ディスクローターは移植します

ブレンボの鋳鉄ディスクは方向が書いてないのでしっかりマーキング

ディスク取り付けネジは新品交換指定ですが注文し忘れたのと、ねじ山がまだ綺麗だったので再利用します

再利用する時はネジ山を綺麗にしてネジロック剤の使用を忘れずに

フロント20Nm、リア42Nmで締め付け

LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 243 中強度タイプ 10ml LNR-243

LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 243 中強度タイプ 10ml LNR-243


ゲイルと純正

色はガンメタリック

 

重量はフロントでタイヤ付きブレーキディスク無し、リアはタイヤハブスプロケット付きブレーキディスク無しの状態で計測

純正 フロント8.2Kg リア14.7Kg

ゲイル フロント8.4Kg リア13.2Kg

純正の方が軽いのはタイヤ2部山に対してゲイルに新品を入れたからかも

リアはたったの1.5Kgだけ軽くなっています

 

フロントは重量変わらず、リアは1.5Kgでスプロケがスチールからアルミに変わっていることを考慮すると軽量化で言えば僅かですが回転物が1.5Kg軽量化するのはかなりの効果がありました

マグネシウム鍛造ホイールを入れたらバイクがまるで別物!とレビューが多く、本当かいなと思っていましたが間違いなく本当でしょう

アルミ鍛造ホイールでは重量級のゲイルですら別物とまでは行かないまでも大幅進化

直進安定性はちょっと堕ちましたが、コーナーの切り返しが軽い軽い

ギャップの跳ねも小さく素早く収束するので安定感も違います

 

そんな訳でゲイルスピードのメリット

見た目が変わる

加速、ブレーキ、コーナーへのアプローチ全てにおいてワンランク上がる

重いが強度があるのでキャッツアイやちょっとした段差で歪む危険が少ない

他に比べれば安い

 

デメリットは

ベアリングとダンパーはタイヤ交換と同時交換推奨なので維持費が掛かる

スッと曲がる様になった反面、倒し込みのきっかけが掴みにくくなった

もうちょっとお金出せばもっと軽いマグ鍛が買える中途半端な金額

 

と言った所でしょうか

正直な所を言えば金出せるならマルケジーを買った方が絶対効果ありますが、最近VTRがかなり安いのでバイク本体よりホイールの方が高いなんて事にもなりかねませんw

盆栽じゃなく、ツーリング~ワインディングならゲイルとってもお勧め

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