2012-02-10 12:40:00
從塔爾寺走到清水黃河
テーマ：ブログ
塔爾寺
位於湟中縣的塔爾寺算是青海最有名的景點之一了，但咋一看感覺是一很普通的寺廟。塔爾寺坐落在一條山溝之間，寺廟的建築由溝底向上依次而建，兩邊的山是荒禿的，連小樹木都不多，荒禿的山上散落著一些矮小、方形的干打壘的民房，完全是一番大西北乾旱地區的景象，感覺不像其他寺廟那樣充滿靈氣。寺廟的佈局好像並不遵循什麼章法，不像內地寺廟那樣有比較清晰的格式，寺廟的規模是大的，寺內的建築卻缺乏恢宏的氣勢，除大金瓦殿、小金瓦殿鎏金屋頂外，其他大都展現出紅牆灰瓦的面容。倒是寺門前廣場上一字排列著的八座白色鑲邊靈塔，耀眼地彰顯著這座寺廟的特色包裝設計。
不論是在國外看教堂，還是國內看廟宇，箹僜湜都需要有些文化背景，對於我們這些非專門旅遊人士來說，雖然做了些功課，仍顯準備不足，所以要請寺廟的導游來作介紹。導遊很敬業，講述很呆板。有時在一佛像前你還沒離開，而下一導遊帶著的團隊已來了，於是兩個導遊像二重唱一樣，以同樣平鋪直述的語氣，講著同樣的內容。導遊喋喋不休地講著，遊客不知是去看還是去聽，等雙腳踏出寺門，完全不得要領。倒是車上的導遊很有經驗，說：塔爾寺在藏傳佛教中有著極其重要的地位，由於藏傳佛教經歷了複雜的發展歷程，要大家一下子弄清楚很難，游完塔爾寺，大家能記住一二三就可以了。記住宗喀巴這一個人，他在600多年前在塔爾寺這個地方出生，後來創立了藏傳佛教之一派——格魯派（黃教），至此以後格魯派逐步成為藏傳佛教中最有影響的教派；記住達賴和班禪兩個對藏區有著極其重要影響的活佛，大家一般會認為達賴比班禪大，其實他們都是宗喀巴的弟子，在職務上沒有大小、地位上沒有高下之分；記住塔爾寺三件鎮寺之寶——壁畫、堆繡、酥油花裝修工程。
兩個小時的參觀遊玩，也許記住這“一二三”真的夠了，但剛好看了畢淑敏寫的一篇《帶著靈魂去旅行》的文章，以為說的是在旅行中你的思想要與此情此景此人此物交流，最後有所收穫。所以身雖出了寺廟的大門，靈魂還在寺廟停了會兒，對藏傳佛教及格魯派作了些了解。
格魯派為什麼在藏傳佛教中能後來居上，確立不可替代的重要地位？探究格魯派發展歷程，以世俗的眼光來看，宗喀巴和他的弟子們做了這樣幾件極為重要的事：第一，整肅寺紀，嚴密管理。藏傳佛教自公元7世紀藏王松贊乾布皈依佛門初現端倪，8世紀佛教又從印度直接傳入西藏，10世紀後半期正式形成，這之後經歷300年興衰，到14世紀藏傳佛教呈現出組織渙散，戒律鬆弛的局面。僧人無人約束，不念經，不修法，反娶妻生子，放蕩自恣。上層僧人仗其特權，藉口修密向民間索取婦女供其奸淫。據《元史》記載，薩迦僧為元帝傳無上密乘《喜金剛》大灌頂，授雙修法，廣取婦女供其奸淫為淫戲是樂，甚至男女裸處，更令人憤慨的是行一種《合誅》邪法，肆意蹂躪婦女稱為合，殺人活取心肝稱為誅。凡此種種，嚴重破壞了藏傳佛教的形象。因此宗喀巴首先從抓僧人隊伍建設入手，整肅寺紀，嚴密管理，提倡僧人嚴格持戒，不事農作，獨身不娶，重塑藏傳佛教形象。第二，改革教義，加強學習。宗教是要奴役人的思想的，如果把宗喀巴加強隊伍建設、從嚴管理看作是治標的話，那麼改革完善藏傳佛教，建立健全理制教義則是治本之舉。出家修行為的是什麼？還不是欲出輪迴求解脫嗎！但如何出輪迴求解脫呢？這就需要有一套合理的教義。宗喀巴在繼承葛當派教理教義的基礎上，兼收並蓄，吸取其他教派的合理部分，顯密兼修、修學並行，逐步建立了一套嚴密完整的經法理論。有好經，不學不念不懂不通，仍得不到解脫，所以強調聞思，聞思就是學習，提出“三藏（經、律、論）不可偏廢，三學（戒、定、慧）必須全修”。第三，政教合一，統治社會。宗喀巴在發起宗教改革運動時，就依靠了當時衛藏地區的統治者——帕竹政權的支持，闡化王扎巴堅贊花費大量財力物力，召集數以萬計的各派僧人，在拉薩大昭寺舉行規模巨大的祈願法會，擴大了宗喀巴宗教改革的影響，豎立了黃教的優勢。之後黃教派僧人廣泛傳教，擴大影響，同時建立寺廟經濟，實力越來越強。明末清初，黃教頻繁參與政治紛爭，受到中央政府的重視，到康雍年間，與中央政府建立更加密切聯繫。乾隆十六年，正式詔令七世達賴格桑嘉措掌管西藏地方政權，至此終於形成了一個在清廷直接管轄下、有僧人和貴族聯合專政、組織完整嚴密的西藏政教合一體制。第四，轉世傳承，避免內亂。藏傳佛教的傳承有師徒相傳和家族相傳，兩者都有許多弊端。到宗喀巴的再傳弟子根敦嘉措離世時，哲蚌寺的上層僧人找到年僅三歲的幼童索南嘉措作為轉世靈童，承襲前職做了黃教寺院集團的領袖，至此逐步建立起黃教的活佛轉世傳承製度。這種制度既保持了宗教法統和寺產的延續性，又避免了由於宗教領袖更替而使內部陷入爭權混戰的局面。後來這種制度進一步被清朝中央政權確認，對鞏固政教合一的體制起到積極作用貨van。
塔爾寺內有一菩提塔，塔前有一菩提樹，據傳此樹是宗喀巴誕生時，在剪臍滴血處長出，歷經600多年，仍枝葉繁茂。菩提樹上有10萬片樹葉，每片樹葉上都隱現著一尊佛像，所以黃教信徒們一生要磕10萬個長頭。看到在菩提樹下安營扎寨、五體投地、長頭不斷的信徒們，他們為磕完這10萬長頭耗費了大半生命，有的甚至一生只此一事，不禁感嘆宗教的魔力。他們當初也許只是一個願望、只是求一時的精神解脫，不想卻要一生為代價，有時信仰真的就成了思想的枷鎖。
阿什貢
阿什貢在哪？在青海省海南州貴德縣，是一個小村的村名；那裡有什麼？有充滿神奇魅力的丹霞群峰；何以神奇？在於它不一樣的山的色彩。
走出西寧機場，就可以看見那高懸於空的“大美青海”的宣傳廣告，可看看周圍的山，雖是植物生長旺盛的八月，山上卻都是光禿禿的，看不到一點青色，一直到湟中縣，一路都是黃土高??原的荒涼景象，實在感覺不出什麼美來。過湟中縣，沿寧果公路向西南方向行駛，山的顏色開始嫩綠起來。這時，我們從黃土高原邁向了青藏高原。
車內放著韓紅的《天路》，窗外是一座座青山，抒情的歌聲和窗外的青山情景交融，讓人的心情一下子輕鬆起來，也漸漸地感覺到了青海的美。說山的顏色是嫩綠的，是因為山上的綠色不是來自於濃密樹木的渲染，而是淺淺的嫩草薄薄的抹在上面。隨著山越來越高大，人煙也越來越稀少。舒緩的山坡上犛牛點點，偶爾有一兩家牧人的帳篷；陡峭處，經雨水沖刷，鋪著的綠草被破開，露出烏黑的泥土；山頂上白雲飄浮，遇一陣雨霧，山間則會現出一道美麗的彩虹。
車行至拉雞山口，停下來小憩。拉雞山既是黃土高原與青藏高原的分界線，也是湟中縣和貴德縣的界山，由於地理位置獨特，生態多樣，景觀也奇特，同日內可以多次體會雨、霧、雪、嵐、陰、晴、崧、霰等氣候景觀。站在拉雞山口，向下可以看到牧草豐美的高山草甸，向上可以仰望灰黑山頂上覆蓋的白雪。藍天下的雪山，雪山下的草地，構成綺麗的高原風光。過拉雞山口，車開始下行，轉過幾個彎，是一片高山草原，草原上成群的犛牛。走過草原就進入到尕讓鎮了，這時村莊和人多起來了。
也就是打個盹的時間，山又變黃變荒禿了。以為是載畜量大，把山上的草啃光了，可走著走著，那荒黃的山顏色鮮亮起來，姿態也婀娜，不禁驚嘆起來：這里山怎麼是這樣的呀！導遊說，我們進入到了丹霞地貌地區。
隨著前兩年我國五處丹霞地貌集體申遺成功，對丹霞地貌這個名詞不再陌生，但親眼目睹丹霞地貌的神奇，這是第一次。丹霞地貌是指紅色砂岩經長期風化剝離和流水浸蝕，形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，是巨厚紅色砂、礫岩層沿垂直節理髮育的各種丹霞奇峰的總稱。丹霞地貌主要分佈在中國、美國、澳大利亞等國，以中國分佈最廣。中國已發現的丹霞地貌有790多處，分佈在26個省份，其中最有名的有廣東仁化丹霞山、福建武夷山、江西龍虎山、湖南崀山、貴州赤水、浙江江郎山、甘肅張掖等處。
阿什貢的丹霞地貌如同養在深閨的大家閨秀，雖然還沒什麼名氣，但這絲毫掩蓋不了它的神奇美麗。車過尕讓鄉不久，我們就進入到一條長長的峽谷，車穿行在峽谷之中，兩邊是連綿不斷的丹霞群峰。山體雖不高大，但婀娜多姿。有的如石筍一根一根緊抱，就像是從溶洞搬出來一樣，又如佛手緊緊握在一起；有的像羅漢，層層疊疊，個個端坐，如同一露天佛堂；有的似老人，經年風雨的洗刷，溝壑縱橫，深深刻著億萬年來滄海桑田變遷的印痕；有的如巨龍盤臥，一座一座小山頭像一片一片龍鱗依次排列，車慢慢行著，巨龍也在慢慢蠕動。山的顏色是喧鬧的、誇張的，看著那滿眼的紅，讓人躁動；山的顏色也是變化的，有赭紅、有深黃、有灰白、有螢光色的暗綠，還有深的淺的顏色橫豎勾畫在山體上，標識出山的年輪。都是丹霞地貌，南方的山和西北的山又有著不一樣的容顏。南方多雨，山上樹木蔥蘢，就像穿著露臍裝的少女，紅紅的山色如同美麗的肌膚隱映在綠叢中，秀美。西北乾旱，山上沒有任何修飾，赭紅色的山就像男人裸露的胸膛，硬朗。山腳下一排排高大的白楊樹，把山的赭紅映襯的更加鮮明，雄渾。
車到阿什貢峽口，兩座板壁一樣的山，刀劈斧削，陡峭突立於車窗前，猶如兩扇半開的山門，兩壁對峙，不足百米，雄險異常，有長江行船過巫峽峽口之意。山崖上清晰地呈現著億萬年前沉積層留下的水平線，就像木板門上樹的年輪，一行一行地記錄著歷史的變遷。山門之外還是山，遠處高大蜿蜒灰黑色的山，就像懸掛宮殿上的中堂，顯示著威嚴；近處黃紅色的小山，則像龍袍加身、端坐中堂之下的皇上，氣度非凡。目前這裡正在建設成國家地質公園，相信沉寂億萬年的丹霞地貌會給阿什貢小山村的百姓帶來福祉。
過了阿什貢峽口，就接近貴德縣城了，眼前慢慢變幻出的又是另一種顏色。
清水黃河
黃河之水，百害一利，這一利在哪，在寧夏。由於黃河的滋潤，使寧夏河套地區豐饒肥美，成為塞上江南，所以有“天下黃河富寧夏”。黃河之水，百濁一清，這一清在哪，在貴德。渾濁咆哮的黃河在這裡清澈而平靜，有如羞怯秀美的少女，所以人們把貴德的黃河稱為黃河的少女時代，又有“天下黃河貴德清”。
臨近貴德縣城，地漸漸地變得開闊起來，顏色漸漸地變得翠綠起來，空氣漸漸地變得濕潤起來，水漸漸地多了起來。首先湧入眼簾的是一大片高原濕地。遠處山腳下是大片的樹林，濕地中間有彎曲的小河流淌，河邊附近佈滿了一窪一窪淺淺的水塘，水塘中生長著一叢一叢的水草，點點紅瓦農舍點綴在濕地之中。不看那遠處灰黃的山，以為就置身於江南水鄉。
貴德縣位於青海東部，屬海南藏族自治州管轄。貴德既擁有悠久厚重的歷史文化，又擁有美麗壯觀的自然景色。站在城南的南海觀音殿上，俯瞰山川，遠處的山脈如一條條巨龍盤臥，把中間的盆地團團圍住，盆地中樹木蔥蘢，如鑲嵌在群山中的一塊翡翠。明眼人說，那一條條黃色的山脈是九條黃色巨龍，中間綠色的盆地是一顆靚麗珠寶，整個貴德縣城周圍地形地貌就是一幅九龍戲珠圖，這南海觀音殿就建在九龍之中一條伸出來的龍頭上。這也足以顯示貴德是塊人傑地靈的風水寶地。龍，是帝王的象徵，九龍盤臥此地，龍椅上的皇帝何以安坐？所以在這裡流傳著“青田斷脈”的傳說，講的是朱元璋謀士劉伯溫在貴德發現南嶺一峰，形同龍首，破脈而出，直趨黃河，他斷定這是一條龍脈，龍首飲水黃河之日，這裡必出帝王，取明朝而代之，便隨即派軍士挖斷龍脈，以絕後患。雖明朝未能永久，終非貴德人士取代，但斷了龍脈，對貴德影響不小，查貴德歷史名人，僅有姚均官至青海省國民政府民政廳長。
貴德的魅力當然不在這些虛無的民間傳說，而是那一幅幅映入眼簾的山川美景，這美景又當數如玉的清水黃河。
車過黃河大橋，遠遠看到立於對岸的“天下黃河貴德清”的大幅標牌，這是原國務院副總理錢其琛對貴德黃河的經典評價。可看看橋下的河水，翻滾著渾白色的波浪。一直在大介紹、特介紹貴德黃河水之清、水之美的導遊趕緊解釋說，由於剛下了大雨，使河水變渾了，不過一會就會清下來的。這使我們興致一下子大減，心生遺憾，也對導遊說的“一會就會清下來”深表懷疑。可不幾分鐘，當我們來到黃河文化廣場時，寬敞平坦的黃河真的是碧波蕩漾、清澈如藍。是下雨對這裡的河水並無影響，還是真的“一會就會清下來”，我們來不及探究，眼前的河水就是這樣。
近幾年貴德縣大打“清水黃河”牌，積極發展旅遊業，在黃河最美的岸邊建設了黃河文化廣場。佇立廣場，放眼望去，驚艷和思緒同時湧來。蔚藍的天空下是灰褐色的遠山，遠山下是翠綠色的茂密樹林，樹林腳下流淌著一河翡翠般的清水。多層次色彩的反差，映襯出山川的秀美，也書寫著歷史的變遷。那遠山，像一位歷史老人，他從遠古走來，面容雖然已變得暗然，但厚重；那樹林，風中搖曳，昂揚向上，體現出勃勃生機；那河水，清澈如玉，緩緩流淌，似乎在留戀著今天的美好，又期望著偉大的前程。廣場上一架高大的水車，告訴人們，黃河用她甘甜的乳汁養育了兩岸的兒女，是中華民族的母親河；一尊坐在浪花上、裸露豐滿雙乳、披肩長發的少女，告訴人們，渾厚的母親河也曾有過美好的少女時代。
流連徜徉在鋪滿細石的黃河文化廣場，不覺遊客已稀散，太陽已西斜。落日的霞光改變了山川的顏色。那灰褐深沉的老人山容光煥發，在霞光中滿身通紅，而翠綠的樹林深沉下去，如黛一樣，一河清水變得波光粼粼。獨自坐在這落日熔金的黃河岸邊，遙望聳立億萬年的遠山，近看流淌千萬年的黃河，嘆自然的恆古，人生的短暫。這一路從塔爾寺走來，在青煙繚繞、燈光搖曳的殿堂中體味宗教的嚴肅和壓抑，在五光十色、千姿百態的山水間感受自然的生動和輕鬆，真的想勸勸那些在菩提樹下長頭不斷、在掙扎中尋求解脫的善男信女們，何不將瞬間的人生融於自然，在山水間放飛心靈。
位於湟中縣的塔爾寺算是青海最有名的景點之一了，但咋一看感覺是一很普通的寺廟。塔爾寺坐落在一條山溝之間，寺廟的建築由溝底向上依次而建，兩邊的山是荒禿的，連小樹木都不多，荒禿的山上散落著一些矮小、方形的干打壘的民房，完全是一番大西北乾旱地區的景象，感覺不像其他寺廟那樣充滿靈氣。寺廟的佈局好像並不遵循什麼章法，不像內地寺廟那樣有比較清晰的格式，寺廟的規模是大的，寺內的建築卻缺乏恢宏的氣勢，除大金瓦殿、小金瓦殿鎏金屋頂外，其他大都展現出紅牆灰瓦的面容。倒是寺門前廣場上一字排列著的八座白色鑲邊靈塔，耀眼地彰顯著這座寺廟的特色包裝設計。
不論是在國外看教堂，還是國內看廟宇，箹僜湜都需要有些文化背景，對於我們這些非專門旅遊人士來說，雖然做了些功課，仍顯準備不足，所以要請寺廟的導游來作介紹。導遊很敬業，講述很呆板。有時在一佛像前你還沒離開，而下一導遊帶著的團隊已來了，於是兩個導遊像二重唱一樣，以同樣平鋪直述的語氣，講著同樣的內容。導遊喋喋不休地講著，遊客不知是去看還是去聽，等雙腳踏出寺門，完全不得要領。倒是車上的導遊很有經驗，說：塔爾寺在藏傳佛教中有著極其重要的地位，由於藏傳佛教經歷了複雜的發展歷程，要大家一下子弄清楚很難，游完塔爾寺，大家能記住一二三就可以了。記住宗喀巴這一個人，他在600多年前在塔爾寺這個地方出生，後來創立了藏傳佛教之一派——格魯派（黃教），至此以後格魯派逐步成為藏傳佛教中最有影響的教派；記住達賴和班禪兩個對藏區有著極其重要影響的活佛，大家一般會認為達賴比班禪大，其實他們都是宗喀巴的弟子，在職務上沒有大小、地位上沒有高下之分；記住塔爾寺三件鎮寺之寶——壁畫、堆繡、酥油花裝修工程。
兩個小時的參觀遊玩，也許記住這“一二三”真的夠了，但剛好看了畢淑敏寫的一篇《帶著靈魂去旅行》的文章，以為說的是在旅行中你的思想要與此情此景此人此物交流，最後有所收穫。所以身雖出了寺廟的大門，靈魂還在寺廟停了會兒，對藏傳佛教及格魯派作了些了解。
格魯派為什麼在藏傳佛教中能後來居上，確立不可替代的重要地位？探究格魯派發展歷程，以世俗的眼光來看，宗喀巴和他的弟子們做了這樣幾件極為重要的事：第一，整肅寺紀，嚴密管理。藏傳佛教自公元7世紀藏王松贊乾布皈依佛門初現端倪，8世紀佛教又從印度直接傳入西藏，10世紀後半期正式形成，這之後經歷300年興衰，到14世紀藏傳佛教呈現出組織渙散，戒律鬆弛的局面。僧人無人約束，不念經，不修法，反娶妻生子，放蕩自恣。上層僧人仗其特權，藉口修密向民間索取婦女供其奸淫。據《元史》記載，薩迦僧為元帝傳無上密乘《喜金剛》大灌頂，授雙修法，廣取婦女供其奸淫為淫戲是樂，甚至男女裸處，更令人憤慨的是行一種《合誅》邪法，肆意蹂躪婦女稱為合，殺人活取心肝稱為誅。凡此種種，嚴重破壞了藏傳佛教的形象。因此宗喀巴首先從抓僧人隊伍建設入手，整肅寺紀，嚴密管理，提倡僧人嚴格持戒，不事農作，獨身不娶，重塑藏傳佛教形象。第二，改革教義，加強學習。宗教是要奴役人的思想的，如果把宗喀巴加強隊伍建設、從嚴管理看作是治標的話，那麼改革完善藏傳佛教，建立健全理制教義則是治本之舉。出家修行為的是什麼？還不是欲出輪迴求解脫嗎！但如何出輪迴求解脫呢？這就需要有一套合理的教義。宗喀巴在繼承葛當派教理教義的基礎上，兼收並蓄，吸取其他教派的合理部分，顯密兼修、修學並行，逐步建立了一套嚴密完整的經法理論。有好經，不學不念不懂不通，仍得不到解脫，所以強調聞思，聞思就是學習，提出“三藏（經、律、論）不可偏廢，三學（戒、定、慧）必須全修”。第三，政教合一，統治社會。宗喀巴在發起宗教改革運動時，就依靠了當時衛藏地區的統治者——帕竹政權的支持，闡化王扎巴堅贊花費大量財力物力，召集數以萬計的各派僧人，在拉薩大昭寺舉行規模巨大的祈願法會，擴大了宗喀巴宗教改革的影響，豎立了黃教的優勢。之後黃教派僧人廣泛傳教，擴大影響，同時建立寺廟經濟，實力越來越強。明末清初，黃教頻繁參與政治紛爭，受到中央政府的重視，到康雍年間，與中央政府建立更加密切聯繫。乾隆十六年，正式詔令七世達賴格桑嘉措掌管西藏地方政權，至此終於形成了一個在清廷直接管轄下、有僧人和貴族聯合專政、組織完整嚴密的西藏政教合一體制。第四，轉世傳承，避免內亂。藏傳佛教的傳承有師徒相傳和家族相傳，兩者都有許多弊端。到宗喀巴的再傳弟子根敦嘉措離世時，哲蚌寺的上層僧人找到年僅三歲的幼童索南嘉措作為轉世靈童，承襲前職做了黃教寺院集團的領袖，至此逐步建立起黃教的活佛轉世傳承製度。這種制度既保持了宗教法統和寺產的延續性，又避免了由於宗教領袖更替而使內部陷入爭權混戰的局面。後來這種制度進一步被清朝中央政權確認，對鞏固政教合一的體制起到積極作用貨van。
塔爾寺內有一菩提塔，塔前有一菩提樹，據傳此樹是宗喀巴誕生時，在剪臍滴血處長出，歷經600多年，仍枝葉繁茂。菩提樹上有10萬片樹葉，每片樹葉上都隱現著一尊佛像，所以黃教信徒們一生要磕10萬個長頭。看到在菩提樹下安營扎寨、五體投地、長頭不斷的信徒們，他們為磕完這10萬長頭耗費了大半生命，有的甚至一生只此一事，不禁感嘆宗教的魔力。他們當初也許只是一個願望、只是求一時的精神解脫，不想卻要一生為代價，有時信仰真的就成了思想的枷鎖。
阿什貢
阿什貢在哪？在青海省海南州貴德縣，是一個小村的村名；那裡有什麼？有充滿神奇魅力的丹霞群峰；何以神奇？在於它不一樣的山的色彩。
走出西寧機場，就可以看見那高懸於空的“大美青海”的宣傳廣告，可看看周圍的山，雖是植物生長旺盛的八月，山上卻都是光禿禿的，看不到一點青色，一直到湟中縣，一路都是黃土高??原的荒涼景象，實在感覺不出什麼美來。過湟中縣，沿寧果公路向西南方向行駛，山的顏色開始嫩綠起來。這時，我們從黃土高原邁向了青藏高原。
車內放著韓紅的《天路》，窗外是一座座青山，抒情的歌聲和窗外的青山情景交融，讓人的心情一下子輕鬆起來，也漸漸地感覺到了青海的美。說山的顏色是嫩綠的，是因為山上的綠色不是來自於濃密樹木的渲染，而是淺淺的嫩草薄薄的抹在上面。隨著山越來越高大，人煙也越來越稀少。舒緩的山坡上犛牛點點，偶爾有一兩家牧人的帳篷；陡峭處，經雨水沖刷，鋪著的綠草被破開，露出烏黑的泥土；山頂上白雲飄浮，遇一陣雨霧，山間則會現出一道美麗的彩虹。
車行至拉雞山口，停下來小憩。拉雞山既是黃土高原與青藏高原的分界線，也是湟中縣和貴德縣的界山，由於地理位置獨特，生態多樣，景觀也奇特，同日內可以多次體會雨、霧、雪、嵐、陰、晴、崧、霰等氣候景觀。站在拉雞山口，向下可以看到牧草豐美的高山草甸，向上可以仰望灰黑山頂上覆蓋的白雪。藍天下的雪山，雪山下的草地，構成綺麗的高原風光。過拉雞山口，車開始下行，轉過幾個彎，是一片高山草原，草原上成群的犛牛。走過草原就進入到尕讓鎮了，這時村莊和人多起來了。
也就是打個盹的時間，山又變黃變荒禿了。以為是載畜量大，把山上的草啃光了，可走著走著，那荒黃的山顏色鮮亮起來，姿態也婀娜，不禁驚嘆起來：這里山怎麼是這樣的呀！導遊說，我們進入到了丹霞地貌地區。
隨著前兩年我國五處丹霞地貌集體申遺成功，對丹霞地貌這個名詞不再陌生，但親眼目睹丹霞地貌的神奇，這是第一次。丹霞地貌是指紅色砂岩經長期風化剝離和流水浸蝕，形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，是巨厚紅色砂、礫岩層沿垂直節理髮育的各種丹霞奇峰的總稱。丹霞地貌主要分佈在中國、美國、澳大利亞等國，以中國分佈最廣。中國已發現的丹霞地貌有790多處，分佈在26個省份，其中最有名的有廣東仁化丹霞山、福建武夷山、江西龍虎山、湖南崀山、貴州赤水、浙江江郎山、甘肅張掖等處。
阿什貢的丹霞地貌如同養在深閨的大家閨秀，雖然還沒什麼名氣，但這絲毫掩蓋不了它的神奇美麗。車過尕讓鄉不久，我們就進入到一條長長的峽谷，車穿行在峽谷之中，兩邊是連綿不斷的丹霞群峰。山體雖不高大，但婀娜多姿。有的如石筍一根一根緊抱，就像是從溶洞搬出來一樣，又如佛手緊緊握在一起；有的像羅漢，層層疊疊，個個端坐，如同一露天佛堂；有的似老人，經年風雨的洗刷，溝壑縱橫，深深刻著億萬年來滄海桑田變遷的印痕；有的如巨龍盤臥，一座一座小山頭像一片一片龍鱗依次排列，車慢慢行著，巨龍也在慢慢蠕動。山的顏色是喧鬧的、誇張的，看著那滿眼的紅，讓人躁動；山的顏色也是變化的，有赭紅、有深黃、有灰白、有螢光色的暗綠，還有深的淺的顏色橫豎勾畫在山體上，標識出山的年輪。都是丹霞地貌，南方的山和西北的山又有著不一樣的容顏。南方多雨，山上樹木蔥蘢，就像穿著露臍裝的少女，紅紅的山色如同美麗的肌膚隱映在綠叢中，秀美。西北乾旱，山上沒有任何修飾，赭紅色的山就像男人裸露的胸膛，硬朗。山腳下一排排高大的白楊樹，把山的赭紅映襯的更加鮮明，雄渾。
車到阿什貢峽口，兩座板壁一樣的山，刀劈斧削，陡峭突立於車窗前，猶如兩扇半開的山門，兩壁對峙，不足百米，雄險異常，有長江行船過巫峽峽口之意。山崖上清晰地呈現著億萬年前沉積層留下的水平線，就像木板門上樹的年輪，一行一行地記錄著歷史的變遷。山門之外還是山，遠處高大蜿蜒灰黑色的山，就像懸掛宮殿上的中堂，顯示著威嚴；近處黃紅色的小山，則像龍袍加身、端坐中堂之下的皇上，氣度非凡。目前這裡正在建設成國家地質公園，相信沉寂億萬年的丹霞地貌會給阿什貢小山村的百姓帶來福祉。
過了阿什貢峽口，就接近貴德縣城了，眼前慢慢變幻出的又是另一種顏色。
清水黃河
黃河之水，百害一利，這一利在哪，在寧夏。由於黃河的滋潤，使寧夏河套地區豐饒肥美，成為塞上江南，所以有“天下黃河富寧夏”。黃河之水，百濁一清，這一清在哪，在貴德。渾濁咆哮的黃河在這裡清澈而平靜，有如羞怯秀美的少女，所以人們把貴德的黃河稱為黃河的少女時代，又有“天下黃河貴德清”。
臨近貴德縣城，地漸漸地變得開闊起來，顏色漸漸地變得翠綠起來，空氣漸漸地變得濕潤起來，水漸漸地多了起來。首先湧入眼簾的是一大片高原濕地。遠處山腳下是大片的樹林，濕地中間有彎曲的小河流淌，河邊附近佈滿了一窪一窪淺淺的水塘，水塘中生長著一叢一叢的水草，點點紅瓦農舍點綴在濕地之中。不看那遠處灰黃的山，以為就置身於江南水鄉。
貴德縣位於青海東部，屬海南藏族自治州管轄。貴德既擁有悠久厚重的歷史文化，又擁有美麗壯觀的自然景色。站在城南的南海觀音殿上，俯瞰山川，遠處的山脈如一條條巨龍盤臥，把中間的盆地團團圍住，盆地中樹木蔥蘢，如鑲嵌在群山中的一塊翡翠。明眼人說，那一條條黃色的山脈是九條黃色巨龍，中間綠色的盆地是一顆靚麗珠寶，整個貴德縣城周圍地形地貌就是一幅九龍戲珠圖，這南海觀音殿就建在九龍之中一條伸出來的龍頭上。這也足以顯示貴德是塊人傑地靈的風水寶地。龍，是帝王的象徵，九龍盤臥此地，龍椅上的皇帝何以安坐？所以在這裡流傳著“青田斷脈”的傳說，講的是朱元璋謀士劉伯溫在貴德發現南嶺一峰，形同龍首，破脈而出，直趨黃河，他斷定這是一條龍脈，龍首飲水黃河之日，這裡必出帝王，取明朝而代之，便隨即派軍士挖斷龍脈，以絕後患。雖明朝未能永久，終非貴德人士取代，但斷了龍脈，對貴德影響不小，查貴德歷史名人，僅有姚均官至青海省國民政府民政廳長。
貴德的魅力當然不在這些虛無的民間傳說，而是那一幅幅映入眼簾的山川美景，這美景又當數如玉的清水黃河。
車過黃河大橋，遠遠看到立於對岸的“天下黃河貴德清”的大幅標牌，這是原國務院副總理錢其琛對貴德黃河的經典評價。可看看橋下的河水，翻滾著渾白色的波浪。一直在大介紹、特介紹貴德黃河水之清、水之美的導遊趕緊解釋說，由於剛下了大雨，使河水變渾了，不過一會就會清下來的。這使我們興致一下子大減，心生遺憾，也對導遊說的“一會就會清下來”深表懷疑。可不幾分鐘，當我們來到黃河文化廣場時，寬敞平坦的黃河真的是碧波蕩漾、清澈如藍。是下雨對這裡的河水並無影響，還是真的“一會就會清下來”，我們來不及探究，眼前的河水就是這樣。
近幾年貴德縣大打“清水黃河”牌，積極發展旅遊業，在黃河最美的岸邊建設了黃河文化廣場。佇立廣場，放眼望去，驚艷和思緒同時湧來。蔚藍的天空下是灰褐色的遠山，遠山下是翠綠色的茂密樹林，樹林腳下流淌著一河翡翠般的清水。多層次色彩的反差，映襯出山川的秀美，也書寫著歷史的變遷。那遠山，像一位歷史老人，他從遠古走來，面容雖然已變得暗然，但厚重；那樹林，風中搖曳，昂揚向上，體現出勃勃生機；那河水，清澈如玉，緩緩流淌，似乎在留戀著今天的美好，又期望著偉大的前程。廣場上一架高大的水車，告訴人們，黃河用她甘甜的乳汁養育了兩岸的兒女，是中華民族的母親河；一尊坐在浪花上、裸露豐滿雙乳、披肩長發的少女，告訴人們，渾厚的母親河也曾有過美好的少女時代。
流連徜徉在鋪滿細石的黃河文化廣場，不覺遊客已稀散，太陽已西斜。落日的霞光改變了山川的顏色。那灰褐深沉的老人山容光煥發，在霞光中滿身通紅，而翠綠的樹林深沉下去，如黛一樣，一河清水變得波光粼粼。獨自坐在這落日熔金的黃河岸邊，遙望聳立億萬年的遠山，近看流淌千萬年的黃河，嘆自然的恆古，人生的短暫。這一路從塔爾寺走來，在青煙繚繞、燈光搖曳的殿堂中體味宗教的嚴肅和壓抑，在五光十色、千姿百態的山水間感受自然的生動和輕鬆，真的想勸勸那些在菩提樹下長頭不斷、在掙扎中尋求解脫的善男信女們，何不將瞬間的人生融於自然，在山水間放飛心靈。
